ElLoco

Hallo Leute. Kann mir bitte wer sagen wo die Kühlwasserablassschraube vom Motor beim M40 genau ist? Ich habe nämlich gestern das Thermostat getauscht und beim Auffüllen vom Kühlkreislauf ist mir was nicht alltägliches passiert; Das Kühlwasser das ich auffing gesiebt und wieder eingefüllt, den Rest wollte ich mit unlängst gekaufter Markenkühlflüssigkeit von der Tanke ergänzen. Behälter original verschlossen, wohlgemerkt. Also halben Liter Wasser, halben Liter von dieser Kühlflüssigkeit reingekippt (vorher anmischen wollte ich mir sparen aufgrund dieser Mindermenge). Beim reinschütten der Kühlflüssigkeit dachte ich mir schon, sehr dünnflüssig und bläulich, komisch. Habe gleich abgesetzt und daran gerochen, haben die nicht Scheibenfrostschutz abgefüllt?! Sofort das Ganze Wasser an der Schraube beim Kühler abgelassen und mit klarem Wasser neu gefüllt, aufgrund extremster Schaumbildung beim Entlüften 3x wiederholt, am Ende war es wieder einigermaßen Blasenfrei an der Entlüfterschraube. Aber nachdem ich jetzt reines Wasser und eventuell noch Rückstände von Scheibenfrostschutz im Kreislauf habe möchte ich gerne das Wasser rückstandslos aus dem Motor bringen und daher wollte ich wissen wo sich diese Schraube am Motor befindet. Dankeschön im Voraus und ein schönes Wochenende!

Das ist natürlich schlecht. Aber die Bastlerei an dem KI ist keine Kunst. Si-Platine ausbauen, nach den Akkus sehn. Wenn die nicht beim Auslaufen die Platine ruiniert haben bringst Du die zum Fernsehrmechaniker, der lötet Dir für schmales Geld neue Akkus ein. Verschleissanzeige Bremsbelag ist sicher die Lötstelle des Widerstandes auf der Hauptplatine gerissen, musst Du nachlöten und es funzt wieder.

Irgendwo am Ausgleichsbehälter sollte eine "min" bzw. eine "max" Markierung sein. Diese Markierungen gelten bei KALTEM Motor. Und der Gebersensor für die CC ist auch unübersehbar. Wenn der kein Kühlwasser mehr wahrnimmt meldet er mittels Warnlicht. Begutachte mal den Kühler, könnte durchaus sein dass der wo leckt. Am besten zu erkennen wenn der Motor Betriebstemperatur hat, das sind so feuchte bzw. verkrustete Stellen zwischen den Kühlkanälen. Nächster heisser Tip der Bereich vom Heizungskühler, entweder der Wärmetauscher selbst oder das Heizungsregelventil. Beides äussert sich als feuchte Stelle im Fahrerfußraum, mit Fließspuren rechts neben dem Gaspedal, ausgehend unter der Kunststoffverkleidung des Kardantunnels. Wenn Du feuchte Flecken unter dem Wagen hast, nur keine Scheu und "verkoste" Diese. Mit einem Finger aufnehmen, der Zunge zuführen, wenn es süß ist handelt es sich um Kühlflüssigkeit. Danach wennmöglich wieder auspucken, wenn nicht auch nicht tragisch, geringe Mengen sind gesundheitlich unbedenklich.

Was meinst Du mit "oberer Drosselklappenabdeckung"?? Für mich ist das der Plastikdeckel über der DK, der ist bei der Aktion nicht im Weg bzw. die "Demontage" nicht der Rede wert! Vielmehr im Weg ist da der obere Teil des Ansaugkrümmers (an dem die DK angeschraubt ist), aber wenn Du den abbaust würde ich mir vorher die 2Stk. Dichtungen besorgen, es könnte nämlich sein dass die Alten nach dem Zerlegen nicht mehr zu gebrauchen sind. Nomalerweise bekommt man den Ventildeckel aber auch ohne viel darum herum zu zerlegen rauf und runter. Die abgerissene Schraube würde mir eher Kopfzerbrechen bereiten, aber mit etwas Geschick geht das auch...

Kann schon sein dass es vom Nockenwellensimmering kommt. Hast Du denn einen Neuen verwendet als Du die NW gewechselt hast?

Hab ich alles gemacht, Multimeter besitze ich ja auch. Braucht man immer wieder mal, auch wenn Mann, wie ich, kein gelernter Mechaniker ist. Lambdasonde, blauen Sensor, LLM, Leerlaufregelventil usw., die üblichen Verdächtigen eben mal überprüft. War aber alles nicht verdächtig. Bin dann zum Freundlichen und habe den Altmeister um Rat gefragt, der sagte dass zu 90% der Gasaustausch nicht mehr einwandfrei hinhaut. Habe eben dann den Kopf neu gemacht, was auch längstens überfällig war. Bin mit dem Motor die letzten 220tsd. km mit ausgelutschtem Ventiltrieb herumgeeiert (war bis jetzt halb so schlimm, fahre mit dem Wagen meistens nur Kurzstrecke, da reicht es aus mit höchstdrehzahl 4000) aber es wurde immer schlimmer. Ausserdem war danach der Fehler nicht mehr der Gleiche. Vorher war der unsaubere Motorlauf auf alle Vier Töpfe verteilt ( da konnte ich keinen einzelnen Zyl. richtig ausschliessen) und danach waren es lupenreine Zündaussetzer, den ich schließlich auf den 4. eingrenzen konnte. Ich habe ja den Verdacht dass ich bei der Kopfreparatur dem angeschlagenen Kerzenstecker den Rest gegeben habe und der dann eben den Motor auf seine Weise unrund machte. Aber der langen Rede kurzer Sinn; Der Motor läuft jetzt wieder prächtig und das freut mich.

Juhuuu, ich habs!! Endlich habe ich den Fehler gefunden. Es wurde immer schlimmer, das mit den Aussetzern. Bis ich gestern an den Zündkerzensteckern rumgespielt habe um den Verantwortlichen Zylinder zu lokalisieren. Zyl. 1 abgesteckt, noch schlechter. Zyl.2 und Zyl.3 dasselbe, Zyl.4 keine Veränderung ausser dass ich ein Schlag bekam und der Funken seitlich beim Stecker heraus seinen Weg suchte. Heute also den Stecker abgeschraubt, da fiel mir auf dass da irgendwann mal schon mit nicht serienmässigen Gummiband herumgehadert wurde. Daher wohl auch der dubiose Umstand dass am Zyl.4 noch der ganz alte Stecker für den dünnen Kerzenanschluss ist und die restlichen 3Zyl. schon neuere Zündkabel haben, da hat sich wohl der Vorbesitzer aufgrund des Geberkabels fürs STG nicht getraut auch das Zündkabel für den 4. Zyl. zu ersetzen. Ich habe dann ebenfalls mit so einem selbstverschweissenden Isolierband vorübergehend den Stecker neu isoliert, und siehe da, der Motor läuft wie er laufen sollte. Kleine Ursache, große Wirkung. Ach ja; inzwischen habe ich den Zylinderkopf getauscht und mit neuer NW, Schlepphebeln, Hydros und was sonst noch so dazugehört neu bestückt, ich muss sagen ich bin begeistert. Der Motor läuft für seine 360tsd. wieder so ruhig wie ein Neuer, dreht locker in den Begrenzer und hat ordentlichen Durchzug. Und dann soll noch irgendjemand etwas gegen den M40 sagen. Der steht bis auf den Sound dem M20 um nichts nach....

Hallo. Wäre wohl besser gewesen Du hättest den Mist weggemacht bevor Du die Düsen ausgebaut hast. So ist das ganz grosser Käse, am besten die ganze Ansauge vom Kopf abschrauben, hoffen dass dir bei den Ventilen die offen sind nicht zuviel Dreck in den Motor durchrieselt und dann die Ansauge saubermachen.

Meine Symptome sind etwas anderer Art. Kaltstart dauert etwas, verbunden mit viel schwarzem und etwas blauem Rauch. Läuft anschliessend tadellos bis zur Betriebstemperatur, dann fängt er an Mucken zu machen. Bei vollgas bis ca. 2000u/min ruckelt er ohne Ende bzw. läuft nicht auf allen Vieren (eben auch beim Anfahren), mit weniger Gas läuft er normal. Und betriebswarm im Leerlauf läuft er wie`n Sack Nüsse. Ausserdem hört man von der Benzinpumpe merkwürdige Drehzahlschwankungen. Daher die Vermutung nicht ausreichend Benzindruck in Verbindung mit undichten ESV`s. Das mit dem Benzindruck ist zwar unlogisch wenn er über 2000u/min wieder normal läuft (da würde er ja noch mehr Benzin verlangen als unter 2000U/min). Und ausserdem weiss ich noch immer nicht ob ich in einen Motor mit 360tsd km nur auf Verdacht mal 400€ stecken soll ohne sicher zu sein ob das der Grund für die besch...ene Performance ist. LLRV glaube ich nicht, die arbeitet normal. Lambdasonde habe ich gemessen, das passt auch. Blauen Sensor habe gemessen, stimmt auch (zumindest im kalten Zustand). Den Wagen pressen lassen will ich auch nicht, da ich voriges Jahr ein Monat gegen den Rost gearbeitet habe, wäre noch eine Option einen Motor mit weniger Laufleistung einzubauen. M40 fürn E30 sind aber nicht mehr leicht zu haben (ausser ich mache eine ausgedehnte Reise) und einen M40 vom E36 einzubauen traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu wenn ich lese was da alles zum Umbauen ist. Immer diese Entscheidungen......

auf welchen Bereich kannst Du es einschränken? Ich werde als nächstes die Einspritzdüsen und die Benzinpumpe neu geben, aber wenn es das nicht ist habe ich viel Geld für nichts versenkt. Kann mich deswegen noch nicht dazu überwinden die Dinger zu bestellen...

Hallo. Also bei Schrauben, Klammern und dgl. würde ich bei so einem Projekt Neuware bevorzugen. Schrauben kann man ohnehin nicht strahlen, ausserdem sind neue Schrauben mit einer unversehrten Zinkschicht versehen und rosten daher nicht so schnell fest als aufbereitete alte Schrauben. Klammern sind auch neu mit besserer Beschichtung versehen als man es selber jemals schaffen könnte, ausserdem trägt man beim Strahlen ein wenig Material ab was bei solch dünnem Material wie bei Klammern die Stabilität negativ beeinflusst. bezüglich Zinkspray; ich halte nichts davon, der hält einfach nicht. Er wird zwar von keinem Fett angelöst, ist aber für eine professionelle Restauration NICHT zu empfehlen. Mein Tipp für Dein Vorhaben ist Folgender. Wenn Du einen sauberen Neuaufbau machen willst darfst Du die Kosten nicht scheuen den Großteil der Schrauben neu zu geben. Der Aufwand die Schrauben nachzuschneiden (was ohnehin ein Grenzfall ist), die Klammern zu strahlen und mit Zinkspray zu behandeln lohnt sich nicht. Du wirst in Zukunft damit mehr Schaden als Nutzen daraus haben. Nichts desto Trotz viel Erfolg bei Deinem Projekt!

Ich gehe jetzt nicht auf die "dummen Antworten" ein, aber mir gefällt des Rätsels Lösung. Besten dank für die ausführliche Beschreibung, vielleicht hilft sie mir. Ich habe nämlich gerade ein ähnliches Problem und ich war bis jetzt noch nicht erfolgreich.

Nächste Erkenntnis; Motor kalt - läuft normal. Motor warm - bullshit. Lambda abgesteckt oder nicht ändert nichts.

So ein ähnliches Problem hab ich auch. Läuft bei LL-Drehzahl unregelmässig (genau wie vom TE beschrieben), beim Anfahren ruckelt er mal mehr mal weniger bis ca. 2000u/min, darüber ist alles wie immer. Kein Leitungsverlust, normaler Benzinverbrauch. -Faltenbalg zwischen LLM und DK ist neu -Zündkerzen sind neu -km Stand 360tsd Hat wer ne Ahnung was das sein könnte??

Die SI-Platinen sind aber untereinander vertauschbar. Ich habe auch schon ein motometer in ein VDO verwandelt.

Das macht normal jeder Elektriker/Fernsehrmechaniker um die Ecke. Hat bei mir 40€ gekostet und läuft bis Dato wieder bestens.

Super Jungs, besten Dank. Somit sind alle Unklarheiten beseitigt. Es geht nämlich um Folgendes; Der Motor erzeugt seit ich ihn habe ab ca. 1800U/min so ein dämliches Geräusch das ich bisher nicht orten konnte. Dann war ich wegen irgendwas beim Freundlichen, als ich zum Wagen zurückkam war zufällig der Meister in der Nähe und wir kamen über die E30's ins Gespräch und ich erzählte Ihm von dem Geräusch. Der sagte mir dass das die Lagerung dieser Zwischenwelle sein könnte und ich sollte das beim nächsten Zahnriemenwechsel kontrollieren. Und der Riemen steht zu Saisonbeginn an, daher wollte ich jetzt wissen wie das da drin ausschaut.

Hallo Leute! Ich werde nicht schlau aus den Infos die mit die Suchfunktion hier bzw. Google anzeigt. Ich wüsste nämlich gerne wie der Verteiler genau Angetrieben wird. Ich weiss bereits dass es eine Zwischenwelle gibt die vom Zahriemen angetrieben wird, aber wie geht es dann weiter? Denn lt. den Zeichnungen im ETK sind die Zahnräder von der Zwischenwelle und der Verteilerwelle gerade, wenn sie direkt ineinander greifen würden müssten sie ja Kegelig sein? :frage::frage:

Stimmt, allerdings muß dazu der Eingang, also der Flansch, auf den die Kardanwelle kommt, festgehalten werden, sonst geht´s nicht. Gruß, Erik. Wenn Du den Eingang festhältst kannst Du aber keinen der Flansche drehen, weil Du gegen die Sperre drehen würdest. Und wenn die Kraft dann groß genug ist dass sich ein Abgangsflansch dreht muss sich der Andere in die entgegengesetzte Richtung drehen bei stehendem Eingangsflansch, weil es ja immer noch ein Differential ist. Bei einem intaktem Standarddiff ohne Sperre ist der Differentialmechanismus ohnehin leichtgängig genug dass sich beide Abgangsflansche gegenseitig drehen bevor sich der Eingangsflansch bewegt...

Danke erstmal für Eure Tips. Habe jetzt mal nachgeschaut; -Pole sind fest -Masseband, naja... Ist zwar nicht ab aber auf keinen Fall einwandfrei, das wird zum Ersetzen werden. -Masse am Dom ist an den Kontaktflächen blank Ich hoffe nur das passiert nicht öfter...

Das müsste alles funktionieren. Ich habe nach und nach von einem MotoMeter die Komponenten in ein VDO rübergebaut und es funktioniert noch immer alles bestens.

Hallo Leute. Hatte dieses Problem von Euch auch schon wer? Ich war heute morgen am Weg zur Arbeit. Nach 2KM plötzlich totale Finsternis - kein Licht, keine Innenbeleuchtung, Radio aus (hat sich resetet), einzig die Ladekontrolle leuchtete - für ungefähr 3 Sekunden. Bis ich realisierte dass es finster ist war der Strom wieder da. Kein schönes Gefühl. Jetzt frage ich Euch, was kann das sein???

Also bezüglich Rost; hinten rechts ganz kritisch. Wenn nur diese geschraubte Blechabdeckung rostig ist, kein Problem. Schon ein Problem ist das restliche Radhaus. Wenn der Falz der Radlaufkante eine ungleichmäßige Dicke erfühlen lässt (sollte normalerweise nicht dicker als max. 3mm sein) ist vorsicht geboten. Auch durchaus mal ins Radhaus fassen und das Blech da drin mit der Hand drücken versuchen, lässt es sich schon verformen oder es sind schon löcher zu ertasten heisst das viel Arbeit. Abschleppöse hinten, Heckblech im Bereich Kennzeichenbeleuchtung sind auch ein heisser Tip. Federdom vorne links, zwischen Dom und Sicherungskasten ebenfalls. Das ist dann aber sicher nicht mehr "ohne grossen Rost". Ausserdem gefällt mir vorne die Motorhaube nicht. Da sieht es aus als wenn die auf der rechten Seite runtergebogen ist. Schlecht reparierter Unfall oder so? Da muss man sowas von aufpassen, bei so alten Karren.

Sieht ja auf den ersten Blick recht lecker aus. Aber wenn beim Motorumbau so gemurxt wurde wie beim Auspuff dann wird man wohl nicht lange Freude daran haben.

Wie schon gesagt, die Gier... Die kassieren an jeder Ecke, richtig widerlich. Warum muss den eine Gebühr berappt werden wenn ich einen Startpreis angeben will? Die kassieren ja ohnehin bei erfolgreichen Geschäft 9% vom Kaufpreis. Sollen die doch 10% und max 100€ Gebühr verlangen, dafür für den Startpreis nichts verlangen. Dann ist die gesamte Problematik entschärft.