ElLoco

Hallo Leute. Da jetzt mittlerweile die dunkle Jahreszeit wieder present ist und mir gerade heute eine h3 Birne kaputt ging habe ich auf autoteile24 eine h3 Birne mit 130W(!) gefunden. Hat von euch irgendwer schon Erfahrung mit so leistungsstarken Glühlampen? Ich habe ja größte Bedenken dass die soviel mehr Hitze entwickeln und mir die Scheinwerfer ruinieren. Andererseits wäre natürlich mehr Licht schon schön...

Also ich kann den Debica Frigo2 (175er) aus meiner Sicht empfehlen. Ich treibe mich damit zwar zu 95% nur in den Nordalpen auf einer Seehöhe zwischen 600m und 1200m ü.d.Meer herum, d.h. sehr viel Schneefahrbahn, Matsch und salznasse Strassen. Im Schnee extrem gut, habe seit dem ich den Reifen fahre die Ketten nur noch als Ballast mit. Im Matsch ist er sicher auch wegen seiner Breite (oder besser Schmäle) einwandfrei. Bei Nässe ist er eher gefährlich. Da hilft nur vorausschauendes Fahren, Bremswerte unter aller Sau. Wenn die Dinger erstmal blockieren wird man wieder schneller. Vielleicht liegt es aber auch am Salz, dass es so schmiert. Unsere Strassenerhalter gehen damit nämlich nicht sparsam um. Denn auf "sauberer" regennassen Fahrbahn verhält er sich um einiges besser. Auf trockener Fahrbahn wiederum kein Grund zum Meckern.

Ich wechsle bei meiner Standuhr (Jahreskilometerleistung

Ach hinten LINKS ist das bei Dir! Egal, es ist links und rechts derselbe Käse, deshalb würde ich auch mit selbstgemachten Blechen arbeiten. Wie sieht bei Dir dann rechts das Radhaus aus? Das gammelt nämlich erfahrungsgemäß mehr als das Linke. Nein, das waren schon Euro. Aber Österreichpreise.

Die beiden Teile sind am Falz vom Radlauf verbunden. Da hat die äussere Seitenwand einen Falz, die innere Seitenwand einen Falz und die beiden Teile sind zusammengeschweisst, quasi doppelt. Du könntest, wenn Du gschickt bist, Dir selbst so Segmente aus Blech anfertigen, reinschweissen und versiegeln. Oder Du holst Dir beim Freundlichen das Blechteil "äusseres, inneres Radhaus rechts". Das gute Stück hat mich vor jahren 190€ gekostet. In deinem Fall würde ich das aber noch nicht investieren, da der Rost überschaubar ist um es in kleinem Umfang reparieren zu können, denn das ganze halbe innere Radhaus neu einzuschweissen ist sehr viel und vor allem eine beschissene Arbeit.

Also ich hatte gerade das Problem dass durch mein zu tiefes Fahrwerk der Mitteltopf an der Schwelle der Garage streifte. Ich habe deswegen die komplette Auspuffanlage nach oben gespannt, jetzt streift nichts mehr. Manchmal schlägt und vibriert die Anlage an der Karosse, aber nur selten. Die innen runtergelutschten Reifen sind mir egal da ich ohnehin nur die Diskontpneus kaufe... Ich dachte die Ferien sind vorbei??

Wie schon von einigen Vorrednern gesagt, für den Preis darf es nicht ein 316i mit Buchhalterausstattung sein. Sonst schreckt mit der Rost jetzt nicht, da sah meine Weisser schon mal schlimmer aus. Kotflügel und Einstieg-reparaturbleche bekommt man günstig im Zubehör, interressanter wird es im rechten hinteren Radhaus. Wenn da mal der Falz vom Radlauf zu bröseln beginnt ist das nur die Spitze des Eisberges (kann man aber auf den Bildern nicht genau sagen) und wenn Du selbst nicht hand anlegen kannst und weisst was Du zu tun hast dann hast Du schwere not mit diesem Ding. Und das sind nicht die einzigen Stellen wo der E30 rostet....

Grimm's Märchen für lüsterne Pärchen?? Was haben denn gebrochene Kipphebel denn nur am Rande mit einem Chip zu tun. Auch wenn sich das Kennfeld mit den Jahren noch so verändert (???!!!) hat das doch null Einfluss auf den Ventiltrieb. Das ist rein mechanisch, und das Andere ist rein elektronisch. (es sei denn der Einspritz- und Zündzeitpunkt der jeweiligen Zylinder hat sich so stark verstellt dass bei offenen Ventilen gleichzeitig eingespritzt und gezündet wird, es dadurch die offenen Ventile schlagartig gegen den Willen der Nockenwelle schließt und dadurch die Kipphebel brechen!! :freak: ) An Deiner Stelle wäre ich froh dass nicht mehr passiert ist, würde den Kopf wieder auf Vordermann bringen lassen (wenns geht nicht bei den Gebr. Grimm), Chip raus, 15W40 rein und freuen dass es so "glimpflich" ausgegangen ist.

Hallo! Schöner Wagen! Wie alt ist denn der Zahnriemen? Das ist viel wichtiger dass der nicht reisst, das wäre nämlich ärgerlich. Wenn der schon eine Weile nicht mehr gewechselt wurde würde ich den Motor gar nicht starten, sondern zuerst mal den Zahriemen machen.

Ja welchen Preis stellst Du dir denn vor?? Und wie schon von Mehreren hier zu lesen ist bezahlt Dir niemand den ideellen Wert den der Wagen für Dich persönlich hat. Ein potenzieller Käufer sieht in Deinem Wagen einen 4Türigen 318i Facelift mit Alltagskampfspuren und, ...ich sag mal "zweckmässig"..., reparierten Rostschäden. Diese Kombination ist aus meiner Sicht nicht erhaltenswürdig, da der Aufwand um diese Kiste auf 1a Zustand zu bringen in keiner Relation zum erreichbaren Wert steht. Denn jemand, der sich einen E30 als Klassiker sichern will sucht nach etwas Anderem. Die Käuferschicht für Deinen Wagen sind eher die Personen, die für relativ wenig Geld ein fahrtüchtiges Auto erstehen wollen. Da ist dann natürlich dieser Ventiltrieb ein Luxus, wir aber nicht honoriert. Denn wenn der M40 nicht mehr rausdreht und dafür nur noch scheppert dann ist für die letzten 100tsd. km ein FeBi Nockenwellenkit für 286€ auch mehr als ausreichend. Aber bitte versucht nicht jeden E30 mit Gold aufzuwiegen!

Dein Wagen ist der gleiche Fall wie mein 318i. Sieht aus der Ferne top aus, bei näherem Betrachten findet man die eine und auch andere Macke, und die Arbeit, Zeit und Geld die schon in den Wagen geflossen sind darf man ohnehin nicht mitrechnen. Ein potenzieller Käufer sagt max. 1500€, aber das Herz sagt unbezahlbar.

Jahre später. Jetzt habe ich mir auch so ein 139€ Fächerkrümmerdingsbums zugelegt. Und ich muss sagen, für den Preis FÜR MICH durchaus akzeptabel, da ich über die Mittel und Wege verfüge um das Ding ans Auto anpassen zu können. Passt am Kopf einwandfrei, Lochabstand und Flächigkeit der Flansche lässt keinen Grund zur Kritik übrig. Den Ölfilter haben Sie auch eingeplant, von daher also kein Problem. Ganz anders sieht es Auspuffseitig aus, da passt nämlich nix. Krümmerende der Zyl. 4-6 hat Karosseriekontakt, Krümmerende der Zyl. 1-3 passt beim ersten hinhalten einigermassen. Wenn man das Krümmerende Zyl. 4-6 angepasst hat passt das Ende vom anderen Krümmer aber nicht mehr, also muss man da auch schneiden, schweissen und schleifen. X-Rohr ist nur gut um sich die Anschlussstücke für den Rest der Anlage zu sichern, da es wie geliefert viel zu lange ist um den Mitteltopf vernünftig anschliessen zu können (ausserdem kann man das X-Rohr nach dem Anpassen der Krümmerenden nie wieder daraufstecken), daher habe ich es weggelassen. Braucht ohnehin kein Mensch wenn man einen Katlosen B20 hat, eine andere Geschichte ist es natürlich wenn man irgendwo die Lambdasonde unterbringen soll. Den Rest bis zum Mitteltopf habe ich dann selbst gebaut. Wohlgemerkt mit viel Aufwand, da das Krümmerende einen Durchmesser von 52mm hat den man dann auf den Originaldurchmesser von 42mm Anpassen muss. Ausser man schustert dafür die alten Hosenrohre irgendwie an die Krümmerenden weil man die Einstellung hat "es ist ja nur ein Auspuff", aber der Typ bin ich nicht. Alles in Allem würde ich das Teil aber wieder kaufen, da es ja wirklich kein Geld für einen grundsätzlich sauber gefertigten Fächerkrümmer ist. Leistungsmässig ist es mir sowieso komplett egal, da man aus einer B20-Luftpumpe nie eine Kraftsau machen kann. Mir ging es einzig und alleine um die Optik, denn die originalen Gusskrümmer sind in Punkto Hässlichkeit nicht zu überbieten, da können sie sich noch so unter dem ebenfalls hässlichen Krümmerdichtungshitzeabschirmpatent verstecken.

Dann hätte ich mit 129PS B20 BJ07/86 auch einen Katvorbereiteten ohne Kat?? Wo hat der Katmotor die Zündung? Oben an der NW oder unten auf der Ölpumpe (so wie meiner) oder gab es Beide schon mit Kat?

Habt Ihr alle Servolenkung? Bei meiner Blutdrucklenkung hatte ich das erste Mal Spiel rechts in der Zahnstangenführung, da war die Manschette kaputt und dadurch ist Schmutz und feuchtigkeit da rein und hat die Kunststoffführung ausgerieben. Reparaturversuch mit selbsgemachter neuer Führung hat zwar geholfen, aber nicht lange. War nach einem Jahr wieder dasselbe, habe wohl nicht das richtige Plastik zur Verfügung gehabt. Lenkung ausgetauscht und gut. Und jetzt habe ich Spiel im Kreuzgelenk der Lenkspindel, habe ich auch lange nicht kapiert wo die Ursache für diese dubiose Luft in der Lenkung liegt. Habe gottseidank in der Bucht ein neuwertiges Teil deutlich günstiger als beim Freundlichen neu geschossen, jetzt wird dann wohl wieder Ruhe sein...

Das sieht aber eher nach 800000km ohne Ölwechsel aus.

Ich habe unlängst bei meinem M40 auch den Kopf gewechselt, weil ich noch einen mit weniger Laufleistung liegen hatte und ich in eine neue Nockenwelle usw. investieren musste. So habe ich das neue Zeug in eben diesen Kopf eingebaut und dann nur noch den alten runter und den neu bestückten Kopf montiert. Mein Tipp für allfällige neue Kleinteile; -Ansaugkrümmerdichtung (einmal die zwischen Ansaugkrümmer und Kopf, aber auch die beiden kleinen Dichtungen zwischen unteren und oberen Teil der Ausaugspinne) -diese Dichtungen links und rechts seitlich am Kopf wo die Kühlwasseranschlüsse angeschraubt sind -den bereits von Cove erwähnten dicken grünen O-Ring -Benzinschläuche unter der Ansauge welche auf Einspritzleiste hin und wegführen Kopfschrauben habe ich wieder die alten verwendet.

Hallo. Ich vermute dass es sich um den VFL-Nebler handelt. Der ist rechteckig und ca. doppelt so groß wie der Blinker vorne und besteht nur aus Reflektorgehäuse und Streuscheibe der so in das Fruntblech geschraubt wird.

Also wenn das Lager der Wasserpumpe verschlissen ist hast Du zuerst 'nen kräftigen Wasserverlust bevor das Geräusche macht. Tippe eher auf die LiMa.

....

Ich sags ja immer wieder, Frauen und Autos vertragen sich nicht...

Würde ich auf keinen Fall abdrehen. Wenn es sich ausgeht dass Du eine Zentrierung für deine Felge herstellen kannst steht nichts dagegen. Aber ganz wegdrehen ist ganz schlecht. Wenn sich die Felge nur über die Senkungen der Schraubenlöcher zentriert besteht vielmehr die Gefahr dass sich die Schrauben immer wieder lockern weil bei der Montage das Rad nie so genau zentriert werden kann als mit der Zentrierung bzw. besteht die Gefahr dass das Rad auf der Distanzscheibe leicht verrutscht was zu einem "Höhenschlag" feinster Sorte führt. Ausserdem müssen die Schrauben dann vielmehr Kraft aufnehmen da sich das Rad nicht mehr auf der Zentrierung und somit auf der Nabe abstützen kann. Das angegebene Anzugsmoment ist auch nicht für diese Art der Befestigung berechnet, ebensowenig die Schraubendimension. Diese Zentrierung gibt es ja nicht spasshalber...

Auch nicht vergessen die Schraube am Lager vom Diff-Deckel zu lösen, sonst hängt am Ende die ganze Hinterachse an dieser Lasche. Die Kardan würde ich gegen herabfallen sichern. Sie fällt zwar nicht weit wenn sie fällt, dafür landet sie am Verbindungsrohr von den zwei Tankkammern. Und dann kann Dir passieren dass Du einen neuen Tank brauchst, weil die eventuell schon durch Rost befallenen Anschlussstellen abreissen und der Sprit austritt.

Gibts nur original. Im Zubehör findet man zwar 1000e Heizungskühler aber nicht ein solches Ventil. Aber wenn das Gehäuse undicht ist ist alles verloren. Was ich da alles Versucht habe; plastikschweissen, kleben usw., alles umsonst. Irgendwo läuft immer die Suppe raus. Habe aufgrund des Preises sogar kurz daran gedacht aus Schläuchen und einem Kugelhahn was günstigeres zu basteln, aber mittlerweile bereue ich die Investition nicht mehr. Soll ja doch alles halbwegs original bleiben...

So wirds wohl sein. War bei mir auch so, das Ding ist einfach fertig nach so vielen Jahren. Ich habe meins auch zerlegt, die Dichtungen erneuert, das Kupferteil versucht zu löten (hatte einen Riss) bis ich merkte dass das Plastikgehäuse selber mehrere feine Haarrisse hatte wo das Wasser austritt. Mir blieb nur der Weg zum Freundlichen, hat vor einem Jahr 192€ gekostet...

Nene, das passt dann schon. Mit Kombi ist das Kombiinstrument (Tachoeinheit) gemeint, nicht die Karosserievariante. Aber wenn die Kontrolllampe leuchtet und kein Fehler angezeigt wird stimmt etwas nicht. Geht die Lampe auch nicht aus wenn Du auf die "Test" Taste drückst?