Höbber

Danke für den Link und die Erläuterung Nur das mit der Scheibe am Radlager habe ich noch nicht verstanden. Schaue mir aber noch die Galerie in aller Ruhe durch. Ich muss noch erwähnen, ich will sowas mit 16 Zoll fahren, also etwas mehr Platz wäre vorhanden...

Wärst Du so nett, und postest nochmals das Bild, was alles für die 294x22 dazugehört? -Scheiben Mini John Cooper Works 1. Generation -Sättel E36 (Haben da alle die gleichen?) Gibt es da mitlerweile auch was aus Alu, was leichter ist? -Distanzstück für die Scheibe (Ergibt dann grössere Spurweite) -Adapter für die Sättel? Weiss eigentlich einer, was für ein Bremsdruckminderer Alpina im B6 verbaut hat? Original E30 ist er sicher nicht, dafür ist er zu lang. Im Alpina Ersatzteilkatalog, der mir vorliegt, ist er nicht gelistet, allerdings in einer Broschüre des Bremsenupgrades mit auf dem Bild. Hintergrund: Ich möche das obige mit den iXT Scheiben und Sätteln kombinieren.

Klar, es macht sicher nicht so einen grossen Unterschied. Nur wenn ich schon was kaufe, dann doch lieber das technisch sinnvollere. Deswegen wollte ich es wissen.

Doofe Frage, aber warum sind da überhaupt noch Rückspiegel dran? Braucht es die? Zumindest einen könnte man doch sicher weglassen.

Danke für die Antwort, warum sollte das nicht passen? Laut ETK ist die Bezeichnung fast mit der des 320d identisch, ich erhoffe mir aber einen längeren ersten Gang. (Mit nem dreiliter Saugbenziner sollte ja keine Anfahrschwäche vorhanden sein, früher als Turboloch bekannt.)

Da ich mir auch überlege, ein GS6-37 einzubauen, hat das gut Platz? Kennst Du die Ganguntersetzungen? Ist der Erste viel kürzer als bei der Version aus nem 330i?

Es eilt zwar nicht, weil ich dieses Jahr eh nicht mehr dazu komme, aber ich wo finde ich die Gewichte üblicher Reifen? Ich habe im Netz nichts gefunden. Hintergrund ist, dass ich eigentlich 17 Zöller in 7 und 8 Zoll Breite auf den E30 schnallen will. Wenn ich mir die Sache aber mal nüchtern anschaue, dann sind wohl 16 Zöller die bessere Wahl. Warum? Naja, eine 16 Zoll Felge ist sicher leichter als eine in 17 Zoll. Da sie auch einen kleineren Durchmesser hat, ist ihr Trägheitsmoment mit Sicherheit kleiner. Das Auto beschleunigt also mit einer 16 Zoll Felge besser, ausser der Reifen wäre viel schwerer. Da der Reifenumfang ja gleich sein soll, wird der höhere 16 Zoll Reifen sicher mehr wiegen als ein extrem Niederquerschnittreifen in 17 Zoll. Da ich aber davon ausgehe, dass Gummi leichter als Alu ist, wird im Endeffekt ein 16 Zoll Radkombination leichter als eine vergleichbare in 17 Zoll sein, richtig? Hat da wer Anhaltspunkte? Und, nein, 15 Zoll oder sogar Kanaldeckel kommen wegen der Bremsanlage nicht in Frage.

Naja, er war nicht gerade heiss, als ich ihn abstellte, deswegen die nur rund 30°C Kühlwasser. Paar Min später im LL hatte ich aber schon über 50°C. Wenn also nur ein T-Sensor aktiv ist, wäre der also i.O. Was kann es denn sonst noch sein?

Wie andernorts erwähnt, läuft mein 323ti wohl zu fett, da die Abgase 120 ppm HC enthalten und der Kat neu ist. Das Steuergerät habe ich ausgelesen, kein Fehler gespeichert. Dankbarerweise hat ein User gemeint, es könnte daran liegen, dass der T-Sensor kaputt ist. Deswegen mal ein paar Daten, die ich ausgelesen habe, zuerst mit Motor aus: Kühlwasseraustrittstemperatur ist 0° C, das blieb auch nach Motorstart so. Muss das sein? Interessanterweise wird nur die Lambda von Bank 1 geheizt. Sind die folgenden Lambdaintegratoren jeweils für eine Bank? Dann würde wohl Bank 2 zu fett laufen? Wie man merkt, ich habe keine Ahnung, was ich da ausgelesen habe.

Schweissen kann man, allerdings ohne Bild schwer zu sagen, wie einfach es ist. Dicht sollte sie werden, mann man peinlichst vorreinigt und WIG schweisst. Naht ja nicht nachträglich verputzen. Andernfalls mit ölfestem Silikon abdichten (Ich glaub es war Loctite 59 irgendwas oder Dow Corning 730 FS, der ist aber exorbitant teuer). Krumm wird sie werden, das lässt sich aber problemlos wieder richten. Einfach an einen Stahlrahmen befestigen und die Wanne aufheizen. Wenn an der Wanne ein Stück Holz anfängt zu kohlen, dann ist heiss genung. (Ich glaube das sind um die 200° C) Wenn es also in den Backofen geht, einfach rein damit. Beim Schweissen vorheizen würde natürlich den Verzug auch minimieren.

Ja, kann was bringen. Bau doch die Akkus mal aus und messe in gewissen zeitlichen Abständen die Spannung. Wenn da schnell ein Spannungsabfall zu messen ist, dann sind sie sicher hinüber.

Dass der M52 noch einen Gaszug hat, wusste ich, ich wollte eigentlich mehr wissen, ob ein M54 mit Box besser am Gas hängt, als ein M52. Zum N52, geht es dort auch schneller? Der ist auch recht träge, aber vom Gefühl etwas weniger als der M52B25. (meinen M52B28 hatte ich nicht so träge in Erinnerung, allerdings war dort die VANOS hinüber.) Wie auch immer, ich finde die normalen BMW Motoren eh alle träge, ich bin mir da von früher anderes gewohnt. (Schade dass ein Zweitakter als Autoantrieb nichts taugt, die hängen brutal am Gas.)

Ihr macht mich fertig mit der Gasannahme. Ich habe doch noch nen M54 als nächstes Winterauto stehen! Ist das Ding noch schlimmer als ein M52B25? Dort geb ich beim Runterschalten Zwischengas und wenn ich schon längst vom Gas bin, heult der erst richtig auf. Kriegt man das mit der Box weg?

Hast Du den nun einen Zündfunken?

Opel is nix (mehr). Gibt keine Teile und die Leute die's fahren haben keine Kohle. Hoffentlich geht dieses Jahr noch mein Ascona A weg, dann gibt es in meinem Haus nur noch BMW. Ist viel weniger Ärger.

Was für einen Widerstand hat den der Verteilerfinger?

Danke! Heute habe ich dazu wohl keine Zeit. Es wird dauern, bis ich rausgefunden habe, wie ich den T-Geber auslesen kann, aber das wird schon irgendwann mal gehen.

Danke, dass ist ja, was mich verwirrt. Das Steuergerät hat keinen Fehler drauf. Zumindest was ich als Noob auslesen konnte. Und ich meine, das Ding müsste ja mittels den Lambdasonden sehen, dass da was nicht stimmt...

So, doch noch eine Leckstelle mehr. Der Prüfer meint, dass der Pulsationsdämpfer neben der Pumpe undicht sei. Ich selbst hab die Karre heute noch nicht gesehen, da mein "Prüfing" noch damit rumkurvt. Ich halte das aber für sehr wahrscheinlich. Wenn ich nun im ETK nachschaue, so gibt es nur einen Dämpferersatz 16 12 1 118 812 respektive 16 12 1 176 440. Was wäre denn nun das richtige Teil? Wobei ich wohl eh einfach einen Standard 12er Schlauch nehmen werde, ausser ich kriege das mit dem Biegeradius nicht hin. Edit: es ist zwar der Dämpfer, aber auf der Druckseite, TeileNr. sollte 16121178035 sein. Den gibt es noch bei BMW und ist deswegen auch schon bestellt.

oh, wir hatten den N52 noch nicht erwähnt. Als B25 läuft der auch extrem leise und rund. Zu meinem M52B25. Vielleicht wurde da mal das Vanos schon getauscht, den B28 den ich mal hatte, hatte unter 3500 rpm null Drehmoment. Beim aktuellen B25 spüre ich dort kein Loch. Dafür aber 120 ppm HC und viel, ich glaub fast 1% CO. Wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich sagen, Kat hinüber. Der ist aber neu. Plaste is gut für das Gewicht, und in Zukunft kommt das Ersatzteil direkt aus dem 3D Drucker. Ist doch auch ne Lösung. Beim M20 nervt mich die Ansaugkrücke, äh. Brücke. Das Ding kostet so viel Leistung und nervt, wenn man die ESV ausbauen muss. Das Ölrohr ist auch so ne Plage. Den Ölfilter und den Lufi hätte man auch von oben zugänglich machen können, wie das heute Standard ist. Nicht immer war früher alles besser.

Solange du keinen Zündfunken hast, muss Du Dir um den Sprit keine Sorgen machen! Prüf den Geber als erstes. Wenn der Riemen falsche Steuerzeiten hätte, dann stehen entweder schon die Ventile an oder er würde ganz mieserabel laufen, aber zünden auf jeden Fall. Deswegen, erst Geber, dann Durchgang zwischen Geber und Steuergerät messen.

Also die Vanos meines M52B25 im E36ti mit knapp 300 Mm tut einwandfrei. Der läuft definitiv so ruhig wie ein M20B20. Allerdings habe ich schlechte Abgaswerte, trotz neuem Kat. Fehlerspeicher zeigt nix an, eine Idee dazu? *threadkaper*

Leider nicht, da keine Zeit, die Karre muss nächste Woche fertig sein. Was mir nicht klar ist, ob das Rohr noch verschlossen wird oder nicht. So läuft der Siff aus dem Radhaus genau auf den Tank. Ich habe natürlich den alten Schlauch gleich rausgezogen, weil ein Schritt nach dem anderen. (Geht dann schon irgendwie..) Ich musste dann von unten zuerst eine Achter Leitung (aus PA für Druckluft) hochschieben, auf die habe ich dann den eigentlichen Schlauch gezogen, das hat gut gefunzt. Schlecht an der ganzen Sache ist nur, dass ich extra einen "14" mm Schlauch kaufen wollte. Es hiess dann, er sei 13, auf der Rechnung waren es dann 12,7 und auf dem Schlauch dann noch DN12. Toll! 12er hätte ich eh auf Lager gehabt, wieder 25 Tacken sinnlos versenkt. Zum Glück habe ich dann doch noch was gefunden, sieht aber so aus, dass es ein Kühlerschlauch ist. Mal schauen, wie lange der die Benzindämpfe aushält. (Ganz mies kann er nicht sein, da ich mit einem anderen Stück davon das Benzin rumgepumpt habe.) Vorerst ist die Aktion also mal beendet. Den neuen Tank werde ich erst verbauen, wenn einer meiner E30 einen defekten hat.

So, habe heute Morgen wieder all den Sprit reingefüllt und? Nichts, kein Siffen. Das lässt darauf schliessen, dass es nicht ein undichter Falz sein kann, weil so viel Benzin habe ich bei der Umfüllaktion nicht verschüttet. Also gewartet bis sich was an der Pumpe tut. Da kam aber auch nichts raus. Dann nochmal ganz genau hingeschaut...... Warum wird denn auf einmal der Tankentlüftungsschlauch dunkler? Aha! Fehler gefunden, das Ding ist durch. Den Tankentlüftungsschlauch hat die Teile Nr. 16 12 1 177 553 richtig? Dann müsste ich einen 14 mm Schlauch kaufen gehen, 1.34 m lang. Krieg ich den gut raus, ohne den Tank auszubauen? Das Ding geht nach hinten, oben unter dem rostigem Blech des Radhauses? Stossdämpfer muss ja wohl weg?

Danke für den Hinweis. Stutzen kann ich ausschliessen, da der Siff von ganz oben kommt. Da ich ich wie gesagt die Pumpe ausgetauscht habe, könnte es sein, dass der O-Ring nicht sauber dichtet. Das prüfe ich nochmal, auchwenn der Tank schon bestellt ist. Früher oder später brauche ich den eh mal...