Georg

Ich hab mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt und die Bildtafel bestätigt auch Deine Aussage - mich wundert nur etwas, dass das thermodynamisch eigentlich verkehrt ist. Warme Flüssigkeiten steigen wie auch warme Luft nach oben und da der Ölkühler ja wie der Name schon sagt das Öl abkühlen soll, wundert mich, dass die kältere Flüssigkeit oben raus soll. Jeder Heizkörper ist so aufgebaut, dass das Rohr mit dem warmen Wasser oben in den Heizkörper strömt. Georg

Poliermaschine muss man aber können sonst gibt's mehr Hologramme als einem lieb ist. Nicht mehr so anstrengen geht aber auch wenn man ein vernünftiges Wachs nimmt, also ein Carnauba Hartwachs statt der Flüssigen Plörre bei der 80% nur aus Wasser bestehen.

Und Hallo aus dem Süden von München. Wo haste das Cab denn her? Autosalon Isartal würd mir jetzt schlagartig einfallen oder der Fuzzi in Grünwald? Georg

Ich weiß übrigens noch was das Du zu nahezu 100% ersetzen musst: Die Leuchtweitenregulierung is sicher hin, wie bei nahezu allen E30. Am besten gleich auf elektrisch umbauen - ist HU relevant "erheblicher Mangel" Für die Sitze schau mal auf www.Leder-Pflege.de und besorg Dir ein Set mit Ledertönung schwarz (Reiniger, Pflege und Tönung) - damit kriegste die Sitze wieder wie neu und die Tönung wird nicht hart und bröckelt. Georg

Jepp - ohne HU geht nichts. Die Steuer dürfte es für den Zeitraum ab Ende Oktober zurückgeben und ab sofort wird die Steuer dann für den Zeitraum 04-10 am 1. April eingezogen Die Versicherung kriegst Du entweder zurück für das was ab Ende Oktober übrig bleibt, oder die Versicherung behält es gleich ein und verrechnet es dann mit der Rechnung die Du zum 1. April bekommst. Für die Umschreibung brauchst Du übrigens ne neue Doppelkarte bzw. den Code und je nach Stadt kriegst Du auch ein neues Kennzeichen, also nicht nur das Blech - das ist ja eh fällig, sondern auch ne neue Nummer. Hintergrund: Je nachdem wo Du wohnst sind entweder für Saison nur bestimmte Kombinationen vorgesehen oder auch nur eine bestimmte maximale Länge. Beispielsweise hat man in München Stadt üblicherweise M-XX 8888 - bei Saisonkennzeichen (oder H-Kennzeichen) werden aber nur Kombinationen mit 3 Ziffern wie M-XX 888 vergeben damit das noch aufs Kennzeichen passt wenn der Saisonvermerk rechts dazu kommt. Dürfte in B nicht anders sein. Wie streng das gehandhabt wird, wenn Du z.B. B-AB 123 hast, aber AB nicht für Saison vorgesehen ist, hängt von der Zulassungsstelle ab. Hier in M krieg ich mit etwas betteln auch 3 Ziffern ohne Saison und es gibt keine bestimmte Vorgabe für die Buchstaben - aber das ist überall anders. Bezüglich TÜV würde ich es an Deiner Stelle so machen: Geh im November zum TÜV - dann kriegst Du ne HU bis zum November 18 Danach meldest Du auf Saison um. Da Du im November 18 aber nicht zur HU fahren kannst weil das Fahrzeug da ruht, hast Du im April 19 den ganzen Monat Zeit, mit Deinem Saisonkennzeichen 04 zur HU zu fahren und bekommst dann ne HU bis 04/21 Hab ich bei meinem 8er auch gemacht - das war sogar zu der Zeit so als sie den TÜV rückdatiert haben - der Termin musste nur in den Ruhezeitraum fallen. Ein HU Termin im Oktober wenn Du noch fahren hättest können hätte damals ne Rückdatierung ausgelöst. Georg

Mensch - dann haste doch jetzt DIIIE Chance diese 5 Stück weiter zu geben!

Du bekommst auch mit der Farbe Giallo ein H-Kennzeichen. Das einzige was Probleme bereitet sind Lacke, die es damals nicht gab wie z.B. FlipFlop Lacke

Ich hoffe, dass der wenigstens nicht abgehauen ist und Du den Namen hast. Auch wenn das kein Trost ist und es dadurch nicht schneller heilt, aber ich hoffe dass Du Dir nen Anwalt nimmst und Schmerzensgeld und ggf. mehr einforderst. Ich weiss Dein Alter nicht, hab aber mal ne Freundin gehabt die bei Glatteis unglücklich auf die Stoßstange von nem Auto gefallen ist und danach auch nen Oberschenkelhalsbruch hatte. Die hat selbst mit 20 über ein Jahr gebraucht bis sie wieder gerade hatschen konnte und mein extrem sportlicher Kollege hinkt selbst nach 2 Jahren immer noch leicht. Ich will Dir keine Angst machen, aber das kann Dir Dein ganzes restliches Leben nachhängen und daher solltest Du möglichst bald dafür sorgen, dass wenigstens für den Fall der Fälle vorgesorgt wird, weil wenn Du in nem Jahr damit anfängst heisst es höchstens warum Du jetzt erst ankommst und man schickt Dich heim. Georg

Jedes Auto ist das wert was man bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich versteh Dich voll - die Idee nachdem ich damals meinen M3 verkauft habe mir mal wieder einen in mäßigem aber nicht zu rostigem Zustand zu kaufen und aufzubauen hab ich mittlerweile auch aufgegeben weil mir die Relation fehlt. Aber wenn Du danach gehst, dass 30k für nen M3 zu viel ist dann schau mal über den Tellerrand rüber zu den Flachkäfern. Da werden Preise aufgerufen und auch bezahlt, das ist irre - anders kann man es nicht sagen und ganz ehrlich gesagt möchte ich im heutigen Verkehr mit nem G-Typ nicht mehr ständig rumfahren. Der ist zwar nicht langsam, aber im Vergleich hängt den heute jeder 2,5l Vertreterdiesel ab, was Vmax und Beschleunigung angeht. Selbst 964er sind mittlerweile nahezu nicht mehr zu bezahlen und die Preisnotierungen für nen 993 sind jeden Tag anders - und nicht tiefer. Der Preis verhält sich nun mal in einer Relation zur Nachfrage. Während man manche Young-/Oldtimer fast nachgeworfen bekommt, sind andere gleich alte unbezahlbar und wieder andere werden irgendwann entdeckt und steigen dann rasch. Georg

Das Bild seh ich nicht - der Link stimmt nicht Aber wenn das Bild den E30 Stromlaufplan zeigt - das was da abgebildet ist muss nicht stimmen - das ist oft zu sehr stilisiert, weil das für die Mechaniker ja irrelevant war. Da sind auch die beiden Geber im Motorschaltplan mit nem Magneten eingezeichnet. *Ergänz* Der korrekte Link wär wohl http://www.abbakus.de/Pics/Diffgeber.jpg Aber die Ami Pläne sind oft noch stilisierter - ich plane gerade ne Anlage in den US und muss feststellen, dass Pläne nach UL, IEEE oder NEMA so konzipiert sind, dass sie der Durchschnitts Ami mit einem IQ der auf gleichem Level wie der seines gegrillten Burgers liegt auch noch verstehen muss. Ich bin da schier am verzweifeln weil die mit unseren IEC Schaltplänen nix anfangen können. Georg

Klingt ja gar nicht gut - wie schafft man denn so was? Mein Kollege der einen hatte is wenigstens mit vollem Tempo in nem Kreisverkehr mit dem Rad weggerutscht, aber der Normalsterbliche macht so was ja nicht.

Jepp - und gerade der E36 M3 war nach der Knallbüchse vorher sehr sehr dezent. Das war ne Zeit in den 90ern wo die ganzen Umweltschutzaktivitäten immer mehr Gewicht bekamen und die Autohersteller nicht auffallen wollten. Auch der E39 M5 war ja sehr dezent und nur von Kennern zu erkennen. Damals war ja auch Mode, selbst bei Benzinern die Auspuffrohre teilweise hinter der Schürze zu verstecken. Georg

Hmmm.... Die Info die ich im Kopf hab war 14 - sonderbar, muss mal nachlesen wo da mein Irrtum war. Aber bist Du Dir mit dem Reed-Kontakt sicher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Reedkontakt, der ja einen physischen Kontakt schliesst a) schnell genug reagiert und b) lange genug hält Bei ca. 190cm Abrollumfang und 9 Impulsen sind das pro Kilometer Laufleistung bereits 4737 Impulse, also bei 100tkm Laufleistung 473 Millionen 684 210 Impulse Dazu kommt die Schnelligkeit - bei Tempo 180 wären das ca. 14200 Impulse pro Minute So viel Schaltspiele und in der Geschwindigkeit hält doch kein physikalischer Kontakt aus. Georg

Das wirkt einmal durch die Perspektive - wenn man Hilflinien ziehen würde wären wahrscheinlich beide gleich hoch. Die Front wirkt aber auch anders, weil der rechte noch ne ähnliche Lippe wie der GT unter dem Spoiler hat und dadurch vorne tiefer wirkt. Ausserdem wirkt bei dem linken der Innenraum durch die Sitze mit den hohen Kopfstützen niedriger was den Eindruck noch mal verstärkt, weil man im Gegensatz zum rechten oberhalb vom Sitz nicht durchsehen kann. Und auch der Käfig mit der schrägeren Strebe wirkt auf den Eindruck - links gleich flachere Steigung also muss er niedriger sein. Da kommen mehrere optische Täuschungen zusammen. Ob es M3 sind kann man beim E36 sehr schlecht sagen, da es die M3 Spoiler inkl. den Schwellern, Spiegeln etc. auch für den normalen E36 gab. Theoretisch hatte nur der M3 vorne das Gitter - der normale E36 hatte in der Öffnung ein # eingesetzt - aber das haben viele entfernt. Wirklich erkennen kann mans eigentlich immer nur an den Bremsen die beim M3 durch die Compound Scheiben deutlich größer waren und auch mindestens 17" Räder erfordert haben. Das hat fast keiner nachgerüstet, während ich schon 318er mit dem Paket und sogar original M3 Sitzen gesehen habe - nur die Mini Bremsen in den 18"ern haben dann den Motor verraten. Georg

Also bei meinem E46 330Ci Coupe war ich damals kurz davor, die H&R Federn in Verbindung mit den 18"ern rauszuschmeißen. Das war nur noch unangenehm auf längeren Strecken. Ich bin sicher kein Mädchen, mein Z ist extrem tief und aufm 8er fahr ich auch 245/40R18 bzw. 285/35R18 - aber der "Koloss" bügelt die Schlage allein schon durch die eigene Trägheit weg - nur im Alltag wenn ich früh die Äuglein noch nicht mal richtig auf hab muss ich das nicht mehr haben. Ich merk da schon immer Unterschiede. Georg

Das Problem ist, dass das ein hall Sensor ist der seinen inneren Widerstandswert ändert wenn er ausgelöst wird. Die Anzahl der Impulse ist 14 pro Umdrehung, also ca. 8 pro meter. Theoretisch geht's mit nem Rechteckgenerator auf den Eingangspin - aber da sollte man vorher genau wissen mit was für ner Spannung man draufgeht, sonst geht der Tacho auf den Kriegspfad und gibt Rauchzeichen. Haste nicht irgendeinen E30 in der Bekanntschaft oder kannst Dir irgendwoher ne andere Kombi besorgen? Is ja erst mal wurst, ob die Zahlen stimmen - da braucht man ja nicht mal den Codierstecker tauschen Georg

Genau das ist auch meine Vermutung. Ich hab zwar die Mischbereifung 225/245 weil das Auto mit dem M-Paket als SA bestellt wurde, aber ich denke auch, ich wird eher nach nem schönen Satz in 17" suchen. Georg

Ich bin immer noch am grübeln was ich mit den Felgen bei meinem Alltags E46 Cab mache. Aktuell sind die Standard Styling 68 in 17" drauf die aber von den Vorbesitzern ziemlich verranzt wurden, was ich normal nicht toleriere. Da die Reifen jetzt eh runter sind, muss ich fürs nächste Frühjahr auch wechseln. Ich bin aber immer noch am überlegen ob ich mir aus Komfortgründen für den Alltag 18"er antue. @Pit: Meinst ned, dass des a bisserl ruppig wird? Bei meinem Coupe hab ich die 18" deutlich gemerkt weil da halt sehr wenig Gummi da is der dämpft. Georg

Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich bei X Verdecken noch nie nach der Anleitung vorgegangen bin. Wichtig ist, dass die Zündung seit dem letzten vergeblichen Betätigungsversuch mal eine Zeit lang aus war, damit die Elektronik wieder reagiert, da die nach einigen vergeblichen Versuchen sperrt. Wenn beide Motoren ausgekuppelt sind wird das Verdeck mal manuell komplett durchbewegt um mechanische Störungen auszuschliessen. Dann noch ein Blick in die Öffnung am Überrollbügel für den rechten Zentrierstift ob da nicht was abgebrochenes drinn steckt das den Schalter blockiert. Dann Verdeck schliessen, hinteren Spriegel nach oben stellen, Deckel schliessen (Spriegel bleibt oben), Kofferraum öffnen. Dann den Antriebsmotor für das Verdeck einkuppeln mit möglichst weit oben stehendem Spriegel (ggf. etwas wackeln damit die Zähne fluchten) und wenn der drinn ist, den Deckelmotor schon andrücken und dann langsam den Deckel etwas anheben. Im Normalfall rastet der Motor ein bevor die Sperre greift. Danach Zündung ein und bisher lief danach das Verdeck immer problemlos an - zumindest in eine Richtung. Selbst wenn die Endschalter des Deckels verstellt sind, was ja öfter passiert, muss eine Laufrichtung des Deckels in dieser Position freigegeben sein. Ob die Endschalter stimmen kann man dann einfach überprüfen wenn man den Deckel öffnet bis das Verdeck selbst anfängt, sich zu bewegen und dann prüft, wie der Hebel des Deckelantriebs steht (5° nach rechts zur Fahrerseite) Georg

Aus Erfahrung mit dem Z1 bei dem der Motor noch dichter an der Spritzwand sitzt und bei dem sich der Heizkasten - vor allem wenn man das Auto abstellt und nach ner halben Stunde weiterfährt - dermaßen aufheizt, dass man im Sommer die Lüftung nur komplett abstellen kann, wäre ich da sehr vorsichtig und würde zumindest das Zeug an der Spritzwand nach dem lackieren entweder original oder selbstgemacht wieder hinkleben. Man muss immer eines bedenken: BMW hat am E30 nichts unnötig gemacht. Jedes Teil kostet Geld und was man nicht braucht kostet unnötiges Geld. Wenn also im Auto was verbaut ist dann hat das auch seinen Sinn. Das ist genauso mit dem Schwingungstilger im Cabrio den so mancher entfernt hat. Zu 90% wird man davon nichts merken aber wenn man mit ner bestimmten Geschwindigkeit über unebenes "Pflaster" fährt, dann schwingt die Karosserie sich gar garstig auf, weil dann die Eigenresonanz getroffen wird. Georg

Nein - der Kompressor merkt gar nix - der würde laufen bis das Kühlmittel friert. Geregelt wird der Kompressor über Nieder- und Hochdruckpressostat an der Trocknerflasche (Abschaltung bei zu hohem Druck bzw. wenn das System so leer ist dass der Druck zu niedrig ist) jeweils mit ner Hysterese damit das Teil nicht im Grenzbereich im Sekundentakt schaltet, sowie über den Verdampferregler der dafür sorgt, dass der Verdampfer nicht unter 0 Grad abkühlt weil am Verdampfer im Heizkasten das Kondenswasser niederschlägt das aus der Luft ausfällt und daher würde der Verdampfer bei Der Kompressor selbst hat eine sog. Magnetkupplung die dafür sorgt, dass es keinen Verschleiss gibt wenn der Kompressor bei laufendem Motor zuschaltet - der Drehzahlunterschied zwischen der mitdrehenden Scheibe und stehendem Kompressor is ja ggf. doch recht hoch. Bei den aktuellen Aussentemperaturen hat die Luft die durch den Verdampfer strömt ja nicht unbedingt ne hohe Temperatur und aktuell is die auch recht feucht - da kann es recht schnell gehen, dass der Verdampfer an die 0° kommt und der Kompressor dann abschaltet. Im Sommer bei 35° und aufgeheiztem Heizkasten läuft der Kompressor nahezu durch. Immer vorausgesetzt, es ist genug Kühlmittel im System und das hat nicht noch andere Fehler. Georg

Und so lange es hält lässt mans drauf - wenn das verrostet ist störts auch den TÜV nicht wenn es noch vernünftig hält. Auch Rost an nem ESD is normal und stört erst dann wenn er undicht ist oder so mürbe dass man wo reindrücken kann. Wegen dem Getriebe würde ich eher für den TÜV sagen, dass man gezielt an der Stelle mit Bremsenreiniger o.ä. sauber macht. Wenn man alles klinisch rein kärchert kommt eventuell was zum Vorschein das der TÜV sonst vielleicht übersieht. Georg

Der würde mir für meinen offenen 8er wahrscheinlich 1,9 vorn und 2,0 hinten empfehlen (ich fahre hinten mit 3,2 Bar wegen der V-max) Georg

Doch - ist völlig normal! Der Schalter der Klimaanlage geht zusätzlich auf die Steuerleitung des Relais für die erste Stufe. Das ist nicht nur beim E30 so sondern auch bei diversen anderen BMWs. Aber eigentlich schaltet der sich nicht an/aus sondern geht dauerhaft an. Möglicherweise ist das was Du klacken hörst der Kompressor - der ist nämlich getaktet und schaltet ab, wenn die Temperatur im Verdampfer unter 0 fällt, damit dieser nicht vereist und das geht bei den aktuellen Aussentemperaturen natürlich recht schnell. Beim Widerstand kann man nix falsch machen wenn man ihn genau dort anschließt wo der alte war. Der ist einfach in die Leitung der Stufe 1 eingeschleift. Georg

Falsch! Bei den Rädern kann Dir das Auto 4x vom Wagenheber fallen Bei den hinteren Dämpfern nur 2x Da die hinteren Dämpfer beim E30 nicht wie vorne bei den McPherson Federbeinen in der Feder stecken muss man hinten nur die Schraube unten und oben lösen. Und im Gegensatz zur Limo kommt man beim Cabrio an die obere Schraube auch noch super ran weil im Verdeckkasten nur ein Gummideckel raus muss, durch den man an die Schrauben rankommt. Aber kleiner Tip: Wenn, dann mach die hinteren Domlager unbedingt mit und nimm die Teile vom E46 Cabrio - die sind passend und stabiler. Georg