Georg

Na also! War bei der Fehlerbeschreibung aber fast klar. georg

Steht auch so in der BMW Rep-Anleitung, dass der Kunststoff verdreht wrden muss.

Der Geber vom Tacho ist ein berührungsloser Hall Geber. Die Aderfarben sind Braun und Braun/Rot. Braun geht an der Kombi auf Pin 8 von Stecker 2 (weiß) und ist einfach Masse Braun/Rot geht auf Pin 12 von Stecker 2 (weiß) und gibt die Impulse Dass der Geber kaputt ist sit eher unwahrscheinlich und auch das Kabel bricht oft nicht am Stecker sondern einige cm davon entfernt. Messen kann man einfach indem man Pin 8 und 12 am Stecker brückt und hinten am Stecker vom Diff ein Messgerät mit Piepser hinhängt und dann mal kräftig am Kabelschwanz wackelt. Die Stiftleiste 4 an der Du das mit dem Analogsignal Tacho gelesen hast kannst Du vergessen - das ist keiner der eigentlichen Stecker vom Tacho. Georg

Wenn das Teil beim Ausbau auseinanderfällt is es aber auch so defekt und würde nicht mehr sperren. Im Normalfall ist die einfachste Lösung, die 4 Schrauben vom Verdeckdeckel zu lösen (zwei muss man AFAIR nur lockern und kann sie dann aus nem Schlitz schieben) und den mal eben abzuheben. Dann kann man schön bei geöffnetem Kofferraumdeckel das Sperrelement abschrauben und das Seil tauschen. Man muss nur dran denken, dass man eines der beiden Elemente nur einhängen kann, wenn das Gelenk an der anderen Seite auf "Zu" geklappt ist. Ich erinner mich noch recht gut, dass das unter der Voraussetzung (habs bei mir nach der Neulackierung gemacht) nur wenige Minuten Arbeit waren und die Zeit is gut investiert weil irgendwann macht ein Trottel den Kofferraum auf wenn man grad am Verdeck öffnen ist. Man kann ja schlecht nen Hinweis aussen auf den Deckel kleben.

Wenn auf der Rückbank seltenst jemand sitzt, dann können Schonbezüge was bringen. Auf dem Fahrersitz auf dem man ständig rumrutscht wird das Rumrutschen durch die Schonbezüge auf den normalen Sitz übertragen und wenn man Pech, bzw. ne rauhe Unterseite bei den Schonbezügen erwischt, kann es durchaus sein, dass die Schonbezüge den Sitz mehr schaden, wie wenn man normal drauf sitzt. Ich hab (gerade bei Lammfelldingern) schon Sitze gesehen bei denen der originale Bezug nach 30-40tkm schon so im Ar* war, dass man den Sitzbezug nie mehr ohne nutzen konnte. Bin also ein ziemlicher Gegner von Schonbezügen.

Sorry, aber hast Du nicht. Der NSW Schalter ist auf dem Teilplan 01 zu sehen: Klick Auf 05 und 06 sind nur noch die Relais denen es egal ist, wie sie angesteuert sind und auf 01 sieht man eben dass der Schalter nicht zwei völlig getrennte Ebenen hat wie beim E30 sondern einen Eingang aufg 2 Schalter, was hier zum Problem führt. Das LKG tut für den Schalter ja nix zur Sache - es wird ja die E30 Verdrahtung genutzt. Georg

Schrub ich doch bereits: Miss lieber mal durch ob die feinen Drähtchen zu der eigentlichen Sensorperle noch dran sind - wie rum die angeschlossen sind ist dem Widerstand Wumpe

@Scheineiliger: Natürlich ist es dem Schalter egal ob er + oder - schaltet ABER NICHT GLEICHZEITIG! Beim E30 werden die NSW über Masse geschaltet und die NSL direkt über Plus. Der Schalter des E34 hat aber nur EINEN Eingang der zwei Ausgänge hat. Der kann also entweder zweimal plus schalten oder zweimal Minus. Dazu benötigt man eben mindestens ein Relais, das das anpasst. @Foshi...: Eine Sicherung ist ein Leitungsschutz. Wenn die kleine Sicherung fliegt dann macht man da keine größere rein, ausser man will unbedingt einen Kabelbrand riskieren. Dass die Sicherung fällt liegt daran, dass Du mit Deiner Bastelei irgendwo einen Kurzschluss verursachst. Und bitte hör auf, irgendwelche Sicherungen im Sicherungskasten zu nutzen wenn Du nicht haargenau weißt was Du tust. Wenn das ganze gesetzeskonform gehen soll, würde ich die Nebelscheinwerfer so über den Schalter der NSW schalten, dass sie funktionieren wie gehabt und über den zweiten Pfad für die NSL ein Relais über Masse schalten, das den Plus der NSL durchschaltet. Die Schaltung von Dir in Deiner Zeichnung wäre genau dann richtig, wenn Du einen Kurzschluss schalten willst - was Du mit F16 willst is mir auch nicht klar. Ich häng Dir mal eine Excel Tabelle an in der ich reingeschrieben habe wie ich es mir denke. Ich hab die Kontakte des E34 Schalters so belegt, wie sie beim E34 verwendet sind weil auch hier gibt es ggf. Unterschiede, wie belastbar die sind (aus Platzgründen) Lichtschalter-E30-E34.xlsx

Viel Spaß dabei - nicht lieferbar Teilenummer ist 64111385989 aber Lieferzeit beim leebmann "auf Anfrage" und bei BMW Classic isser rot 64111385989

Das Fahrverhalten ist ein ganz anderes weil man deutlich tiefer sitzt. Der Z1 hat damals schon Kurvengeschwindigkeiten von >1G Querbeschleunigung erreicht, was auf 911er Niveau war - mit modernen Reifen ist da noch mehr möglich. Mit dem kurzen (Sperr)Diff aus dem ix (das viele verbaut haben) in Verbindung mit dem geringeren Gewicht wie das Cabrio kann das M20 Leistungsloch sehr gut kaschiert werden. Der Z1 hat eine 3-stufige Klimatisierung: 1. Dach auf 2. Dach auf, Fenster runter 3. Türen unten Es macht dermaßen Spaß, den Z mit offenen Türen zu fahren - das is wie ein Motorrad auf vier Rädern oder ein Gokart. Es haben schon einige gedacht, sie können bei dem "alten" Z1 auf ner Paßstraße oder ner kurvigen Strecke mithalten - das geht immer nur auf der Geraden weil heute jeder TDI mehr Power hat - aber nach der 180° Kehre sind se dann immer weg oder kommen quer aus der Kurve Ausserdem hat man im Z1 - man glaubt es kaum - mehr Platz und auch Sitzhöhe wie im Z3 und wenn man clever und mit passenden Taschen packt sind auch Reisen kein Problem Mal abgesehen davon, dass die meisten die einen Z1 haben (wollen) auf Originalzustand bestehen, selbst wenn sie danach selbst was ändern wollen, weil das einfach für den Werterhalt das beste ist - so ist es auch überhaupt nicht einfach, einen Z1 gut neu zu beledern. Ich bin jetzt ca. 20 Jahre in der Scene unterwegs und hab da schon so viel Müll für viel Geld gesehen.... Was nutzt das schöne neue Leder wenn es sich in den ganzen konkaven Rundungen nach 2 Jahren wieder abhebt. Gerade bei den Sitzen löst sich schon das Originalleder und es gibt mittlerweile genau einen der sich darauf spezialisiert hat, dies wieder zu befestigen. Der hat sich dazu aber diverse spezielle Formteile zum pressen gebaut und baut den Schaumstoff vom Sitz komplett neu auf damit es hält. Das hat kein normaler Sattler mit dem Resultat dass ich diverse Leute kenne die 500,- ausgegeben haben mit dem Resultat, dass sich das Leder am Sitz nach wenigen Jahren wieder genauso gelöst hat, wie vorher. Georg

Wer nur wirtschaftlich denkt darf kein 30 Jahre altes Auto fahren Und ich hab halt die Auffassung dass ich lieber einmal etwas "g'scheit" mache statt alle 3-6 Monate wieder ran zu müssen. Zumal sich mir die Frage stellt, wie gut irgendwelches chemisches Spray sich auf die Gurtfasern auswirkt - ich erinnere mich daran dass früher dafür sogar die Anweisung galt, Gurte nur mit klarem Wasser zu reinigen. Aber egal - der TE hat diverse Tipps bekommen

Wie geschrieben mag das bisserl helfen, dass da saufrollen gerade eben so wieder klappt - aber das ist Bekämpfung der Auswirkung nicht der Ursache. Das wäre genauso wenn ein Reifen Luft verliert man einfach immer nur nachfüllt, statt mal zu gucken wo das Loch ist und dieses zu flicken. Oder bei Motorölverlust einfach jahrelang nachkippen statt sich um die kaputte Dichtung kümmern. Aber natürlich muss jeder das machen was er für das beste hält. Georg (Der bei schönem Wetter jetzt endlich mal denn Fahrersitz zerlegen muss um an den Gurt ranzukommen)

Soweit alles gut - vielleicht haben nach "Corona" ja wieder mehr Leute mal Bock auf einen Stammtisch.

So, ich hab mir jetzt mal beide Schaltpläne angetan. Das was Du da gezeichnet hast hab ich nur teilweise nachvollzogen. Ein Teil davon mag funktionieren - da hast Du vielleicht nur andere Schalterstufen benutzt wie ich - andere Sachen, wie die I-Beleuchtung können so nicht funktionieren weil - wie ich schon befürchtet habe - der E34 die Plus-Seite davon dimmt. Was auch nicht funktionieren kann ist die Ansteuerung der Nebelleuchten. Beim E34 werden die NSW und die NSL beide über 12V geschaltet und dann geht es auf ein Relais. beim E30 wird die NSL direkt mit 12V ohne Relais geschaltet - die NSW dagegen müssen minusseitig geschaltet werden weil hier der Minus eines Relais im Sicherungskasten geschaltet wird. Ergo kann es mit diesem Schalter nur unter zuhilfenahme eines weiteren Relais funktionieren. Daher hab ich erst mal abgebrochen weil die Arbeit mach ich mir nicht wenn ich nicht weiß, ob sie überhaupt benötigt wird. Gib mal Laut ob Du überhaupt NSW hast und auch, ob Du einen BC hast wegen der zwei verschiedenen gedimmten Minus - evtl. kann man da auch was basteln - aber eben nicht nur mit ein paar Drähten. Georg

Liegen sie sicher, weil die beiden Plus ja auch vom selben Ort kommen, genau wie die Plus der Scheinwerfer und es daher sinn macht, einen Kabelbaum für alle SW nach vorne zu ziehen der sich vor den SW aufteilt und dann legt man natürlich die Masse auch dort auf.

Und noch was zum Thema: Wenn sich der Gurt schlecht aufrollt hat das nahezu nix mit dem Gurtband zu tun. Denkt doch bitte mal logisch! Das bisserl Reibung wenn sich die Bänder beim Aufrollen noch etwas verschieben ist zu vernachlässigen. Maximal die Reibung an der seitlichen Gurtführung hat etwas mehr einfluss. Wenn der Gurt nicht mehr sauber aufrollt liegt das an der Feder im Mechanismus oder an dem Staub der Jahre der den ganzen Mechanismus schwergängig macht. Natürlich macht es mal Sinn, den Gurt zu reinigen weil der ja auch den Dreck der Jahre aufgenommen hat - aber das bringt nur dann was, wenn die 2% Verbesserung die danach vorhanden sind ausreichen, dass der Gurt wieder gerade so von alleine aufrollt. Letztendlich bringt es IMHO viel mehr, den Gurtaufroller auszubauen, so weit wie möglich abzurollen und eventuelle Verkleidungen zu entfernen und dann die ganze Mimik mal mit Druckluft (gegen den Dreck) durchzupusten und mit entsprechendem reinigendem Schmierstoff zu fluten. Wenn die Feder allerdings bereits lahm ist bringt das auch nix - da müsste man die Feder etwas mehr vorspannen und ob das geht sei dahingestellt. Und wen es X-mal im Internet steht, dass Silikonspray hilft - technisch gesehen ist es unlogisch. Bedenkt einfach mal folgendes: Wenn beim Auf- oder abrollen eines gewickelten Objekts Reibung entstehen würde könnte man keine Klorolle abrollen weil die beim Abrollwiderstand sofort an der Perforation reissen würde (den hemmenden Deckel bei manchen Aufrollern mal abgehoben. Ganz im Gegenteil: Wenn die Rolle im Halter sich selbst gut mitdreht, kann man dran anziehen und ab ner gewissen Länge wickelt die sich von selbst komplett ab, eben weil das abwickeln selbst keinen Widerstand bietet. JM2C Georg

Kann nicht nur sein - ist so. Der Fühler hat definitiv einen Steckanschluss und laut SLP sind davon die Pins 2 und 3 belegt, woraus sich schließen lässt, dass er 3-polig sein muss. Die Reihenfolge ist zwar egal, aber wenn man am Fühler nachvollziehen kann, dass ein Pin eher mittig ist, dann ist das die 2 und da gehört braun/schwarz drauf. Gelb sitzt auf 3 Georg

Anders isses eigentlich nicht möglich. Der wird wohl kaum nen 5-Loch Umbau wieder zurückrüsten. Aber bei dem Preis is eh was faul, mal abgesehen von den nicht mehr originalen Sitzen (Stoff wurde gegen fungelbes Leder getauscht). Ich schau mir jedes Jahr für und mit Interessenten mehrere Z1 an und konnte die ganz klare Feststellung machen, dass zwar nicht jeder Z1 der im Zustand 2 eingepreist ist, diesen auch hat und den Preis wert ist - aber bisher war noch jeder Z1 der billig angeboten wurde - egal wir "top" er angeblich sei, meist nicht mal dieses Geld wert weil der Zustand noch schlechter war, als er nach dem verlangten Preis hätte sein müssen. Georg

Wenn das Problem noch besteht kann ich mir das heut Abend mal anschauen und ne Cross-reference Liste schreiben bzw. deine bestätigen. Es kann allerdings sein, dass die Dimmfunktion der Beleuchtung nicht mehr ganz so funktioniert, wie vorher. Beim E30 wurde nämlich die Masse der Lampen gedimmt und da einige davon immer brennen (z.B. am BC) wurde beim einschalten der Beleuchtung eine Diode dazwischengeschaltet die einen gewissen Spannungsabfall bewirkt hat um diese etwas dunkler zu schalten. Meines Wissens nach wurde beim E34 bereits auf gedimmten Plus umgestellt. Georg

Sorry, aber die meisten Dinge hier sind nicht wirklich zielführend. Die Blinker vorne und hinten werden über einen Leitungsknoten auf den sowohl der Blink- wie auch der Warnblinkschalter läuft angesteuert. Ab dem Knoten gibt es keinen Stecker mehr bis zum Blinker. Nur eventuell vorhandene Zusatzblinkleuchten im Kotflügel erhalten ihren Strom als Abzweig der Leitung vom Warnblinkschalter zu dem Knoten vor einem Trennstecker. Ein defekt an einem der Schalter ist also bei diesem Fehler unmöglich. Wenn beide vorderen Blinker nicht gehen und definitiv die Birnen OK sind, kann es eigentlich nur an vergammelten Kontakten im Blinkergehäuse liegen oder (was IMHO das wahrscheinliche ist) an der Rückleitung der Blinker. Diese geht auf einen Massepunkt und es dürfte mich schwer wundern wenn dies nicht der gleiche ist und die ggf. sogar in einem Kabelschuh angeschlossen sind. Möglicherweise ist hier was abgegammelt. Bitte einfach mal messen: Bei eingeschaltetem Blinker zwischen Mittelkontakt in der Fassung und der echten Fahrzeugmasse, ob da die 12V ankommen KEINESFALLS zwischen den beiden Kontakten weil wenn die Masse fehlt sieht man auch die 12V nicht!!! Ausserdem mal zwischen dem Aussenkontakt der Fassung und der Fahrzeugmasse den Widerstand messen ob der bei nahe 0 Ohm liegtv - wenn nicht ist es das oben von mir angesprochene Masseproblem. Georg

Klüber (in München) ist ein weltweit bekannter Hersteller von Spezialschmierstoffen. Die fabrizieren Öle von denen der Liter hunderte von Euronen kostet und u.a. auch in der Formel 1 Verwendung finden. Von denen was für die Gurte zu verwenden is nix anderes wie Kaviar als Fischfutter ins Goldfischglas zu schmeissen. Georg

Möchte ich auch - aber irgendwo ist auch eine Grenze. Für ein Teil das man nicht mehr neu bekommt und das keine wichtige Funktion hat, einen horrenden Preis zu zahlen nur um es zu haben und es nicht mal zu sehen wenn die Sonnenblende oben ist, da is bei mir die Leidensgrenze erreicht. Wenn ich für ne popelige Dichtung 200,- zahlen muss, weil sie nachgefertigt wurde, dann tu ich das zähneknirschend, wenn dann die Karre wenigstens wieder dicht ist - aber den gleichen Betrag z.B. für ne Sonnenblende - never ever!

Es gibt keine "M3 Teilenummern" Ein Teil hat immer die gleiche Teilenummer egal bei wie viel Modellen/Baureihen es verwendet wird. Wäre sonst auch etwas chaotisch. Deswegen gibt es auch die sog. "Normteile" mit 07er Nummer am Anfang. Hier wird versucht Standardteile zu sammeln. Leider gab es in "Vor-PC" Zeiten noch nicht so gute Möglichkeiten im Teilesatz zu suchen, weshalb damals diverse Schrauben, Scheiben etc. als "neu" durchgegangen sind, obwohl sie schon bei nem anderen Fahrzeug verwendet wurden. Die einzige Möglichkeit, dass ein gleiches Teil bei unterschiedlichen Baureihen auch unterschiedliche Nummern hat ist, wenn es überarbeitet wurde, Dann hat es z.B. beim E30 die Teilenummer 4711 und später beim E36 wo die überarbeitete Version verwendet wurde hat es die neue Teilenummer 0815 Aber selbst hier kann man über die Interpretation eines Teils die alte Nummer rausbekommen und nachsehen wo die verwendet wurde. (geht aber nur im "richtigen" ETK, nicht in den Web Versionen) Georg

Der Stecker ist nicht der falsche mit 5 Adern - es wurde damit nur versucht, dass Du den Plus an die eine Ader anschließen kannst und die andere am gleichen Pin Richtung Scheinwerfer legen kannst

Die LWR ist nicht nur deinem TÜV wichtig - die ist seit einigen Jahren als die letzten Änderungen waren ein erheblicher Mangel, wie so vieles (gibt fast keine geringen Mängel mehr) und daher wird die überall als Grund zur Verweigerung der Plakette genommen. Bei mir hat der Prüfer auch schon zweimal mit nem gehässigen Grinsen beim SW-Test nach der LWR gefragt und war ganz enttäuscht, dass die ging weil der E30 ist ja berühmt für seine anfällige LWR Zu Frage 1: Die Stifte sollten geschraubt sein (is vorne in der Kugel ein Kreuz für nen Schraubenzieher drinn?) dann kannst Du Deine alten verwenden. Die neuen haben kein ausreichend langes Gewinde, also kann man sie nicht kürzen. Zu 2: Hast Du keinen Plan mitbekommen? Ich hab jetzt mal den SLP vom E34 gewälzt und mit Deinem Plan verglichen. Das was Du da in Deine Lüsterklemmen eingeschraubt hast ist Unfug und die Spannung von der Beleuchtung des Lichtschalters zu nehmen auch. Da wurden an dem Regler auch nicht die Original BMW Farben benutztm daher muss man nach der Pinbelegung gehen die man auf Deinem 2. Bild sieht. Der Schaltplan dazu ist bei E34 de hier oder siehe oben beim Vorposter. Nu mal so wie es soll: Die eine grün/schwarze Ader am Pin 1 muss an Plus - aber nicht an die Beleuchtung sondern an einen Ausgang zur Beleuchtung - z.B. Pin 8, 5 oder 1 am Lichtschalter Die andere grün/schwarze Ader muss mit den grau/schwarzen Adern der Motoren verbunden werden die dort auf Pin 3 gehen. Die Grau/gelbe Ader an Pin 2 muss mit den schwarzen Adern der Motoren verbunden werden die dort auf Pin 1 gehen Die blau/grüne Ader am Pin 3 muss irgendwo auf Masse gelegt werden (eigentlich sollte das braun sein - aber anscheinend wurde das falsch eingepinnt. Das gleiche gilt für die braunen Adern der Motoren von Pin 2 -> auf Masse legen. Du kannst sie auch mit der blau/grünen verbinden - musst aber dann trotzdem noch einmal auf Masse gehen. Die braune Ader auf Pin 4 (sofern die wirklich dort steckt) ist für Beleuchtung. Die kannst Du entweder auch auf den Plus am Lichtschalter stecken wie die grün schwarze Ader - oder ihn weglassen. Dimmen geht NICHT ! Beim E34 wird schon mit plus gedimmt - beim E30 mit Minus. Bitte prüf aber mal den Stecker noch mal ob die Adern wirklich so auf die Pins gehen wie man es auf dem zweiten Bild sieht - mich wundert, welcher %&§$#* die Braune Ader auf den 4. Pin gesteckt hat. Noch genauer vorkauen kann ichs leider nicht. Georg