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Ja ok, das "Ding" ist im Reparaturfall nichts für jedermann (bin auch schon an 2 solchen Dingern verzweifelt (1x im E30 (oft ausgegangen) und 1x im Golf 2, der hat gern mal von alleine Gas gegeben. In den Golf des Mädels ist dann aber einer schuldhaft reingefahren ---> da hatte das Drama ein Ende, und Geld gab's auch noch.) ), aber solange es Vergaserleute gibt (Beitrag 16), gibt's ja selbst im Fall des Falles noch Hoffnung. Erst kürzlich haben die auch bei den VOX-Autodoktoren einen (erfolgreich) repariert. Also solang er das tut, was er soll . . . der Sol(l)ex . . . würd ich da erstmal noch nix verändern ---> never change a running System ! Und falls nicht ---> dort gibt's ne ausführliche "Service-Anweisung" (die hätte mir damals vielleicht weitergeholfen, aber damals war noch nix mit Internet, und kaum einer wollte sein Wissen/Unterlagen preisgeben. Am Golf hatte die (auch recht ahnungslose) VW-Werkstatt nach dran rumrütteln auch nur mal den Vergaserflansch getauscht, nur weil der von außen leicht rissig aussah, von innen aber noch pikobello war = null Verbesserung, aber zack waren 130 DM weg, nur um ein gutes gegen ein neues Teil zu tauschen.): 2B-E_Ecotronic-System.pdf Und erst wenn er irgendwann gar nimmer will ---> change a never-running System. So jedenfalls

Mein Halbwissen sagt: diese "heiß arbeitenden" Motoren (glaub ab M52) sind die mit dem elektrisch gesteuertem Termostat. Bei wenig Last laufen die etwas heißer, und bei Belastung wird dann runtergeregelt. Aber um den Fahrer nicht zu beunruhigen, wird die Temperaturanzeige elektronisch stabilisiert/beschönigt ---> Zeiger steht wie angenagelt immer in der Mitte, egal ob das Wasser 80° oder 110° (oder gar 120° ?) hat. Die haben dann auch höheren Systemdruck und 2 bar Kühlerdeckel, und nicht die 1,4. Soll effizienter sein (Verbrauch, Umwelt). Aber ich bin kein Freund dieser höheren Temperaturen + Drücke, und solange da noch Plastikteile im Kühlsystem sind, schon gleich gar nicht. Bin mit meinem altmodischeren, aber wohl langlebigeren 1,4 bar "Normaltemperatur-System mit ungeschönter = Echtzeit Real-Temperaturanzeige" doch recht zufrieden, auch wenn er ein Schlückchen mehr Sprit braucht.

Gleicher Denkfehler wie ich auch ---> Schalterbetätigung ist gleich mit der Lenkraddrehrichtung, ---> Schalter li + re montiert ist gleich. Nur der Aufdruck auf dem Schalter wäre andersrum Und selbst bei einem Behindertenumbau (gibt da Hebel, die am Orchinool-Schalter angeschraubt werden und im Halbkreis untenrum auf die andere Seite gehen, damit man damit dann mit rechter Hand den Orchinool-Schalter bedienen kann) wär's wieder gleich ---> Hebelbewegung mit Lenkrad-Drehrichtung.

Hab hier sogar noch ein Bild gefunden, wie das Kabel mit den umsteckbaren "rot + gelb" aussieht. Kann ja sein, daß dein JVC vorher mal in einem VW oder so war und dann andersrum zusammengesteckt ist.

Hab mir den Stecker an meinem Warnblinkschalter mal angeschaut: Hat zwar 2 Plastiknasen gegen "falsch rum" . . . aber ohne die würde der auch andersrum draufpassen . . . Ich war jetzt aber nicht sooo neugierig, und hab meine Plastiknasen mal nicht versuchshalber gestutzt, um zu sehen, was das für einen Effekt hat. Hast dir deinen Stecker am Warnblinkschalter schon genau angesehen ? Und sicherheitshalber noch 'ne ganz "blöde" Frage: Hast den Blinkerschalter auf der linken Seite und den Wischer rechts ? (. . . ich frag halt lieber mal . . . , vielleicht hast ja vorher 'nen 02er gefahren, dann würd dir das evtl. gar nicht auffallen )

Bei Japan-Radios muß man oft rot + gelb (Dauerstrom + Radio-/Zündstrom) grad andersrum anschließen. Ist bei denen oft sogar schon mit Steckern dafür vorgesehen.

...und gefahren isser gut damit ? Wieviel km ? Oder merkt man da irgendwas ? Bzw. warum auseinandergebaut ? Zu wenig Öldruck oder aufgrund welcher Diagnose ? Bin nur mal neugierig, denn als M40-Fahrer ist man in Sachen Nockenwelle ja eher unempfindlich Und zu E21-Zeiten (M10 + M20) hätt' uns so ein Anblick wohl auch nicht sonderlich beunruhigt...

VW Typ 2, T1: China Hybrid-Kopie (Skyworth Summer) + Orchinool ( VW’s Lawyers Are Going To Love Skyworth’s New Bus | Carscoops ) . . . aber hat schon was . . . so als Gangster-Bus : Nur mal als Vergleich so'n Ding aus der Al-Capone Zeit ( 1938 Cadillac 9 Passenger Limo | Volo Museum ):

Die Betriebsanleitung (da ist nämlich die Sicherungstabelle drin) sollte aber auch im Handschuhfach griffbereit liegen, die funktioniert altmodisch analog + offline nämlich ganz gut Und die auch mal von vorn bis hinten aufmerksam durchlesen, auch wenn man denkt, man weiß eigentlich schon alles ---> es steht nämlich viel Interessantes drin !

Laut Tabelle ist die für den Anzünder die Nr. 28

...bei nicht eingelegtem Gang, mit Gang drin würde auch ein Sperrdiff. auf der anderen Seite andersrum drehen Ob da nach ü30 Jahren diese Blechlasche noch dranhängt . . . ist Glückssache

Ja, serienmäßig gibt's kein Umschaltrelais ---> aber falls da mal so ein Taifun-Grill drin gewesen war, dann vielleicht schon ! ;)

So'n Ankerblech alleine löst ja noch nicht das Problem, der doch recht große Arbeitsaufwand isses, der einen (bzw. mich) dann abhält So'n Scheibchen reinzumachen is dagegen deutlich einfacher (= kein "Aufwand") Hatte meine Scheibchen (nur li.) damals 2019 bei ca 600.000 km eingeklebt ---> halten/funktionieren heute (6 Jahre und paar "TÜVs" später) immer noch. So'n Blech tausch ich bei meinem erst, wenn mal ein Radlager zu tauschen wäre (die hinteren halten aber tapfer durch. Im Gegensatz zu den vorderen, aber die sind ja auch ruckzuck mal gewechselt. Und manchmal gehen die vorderen sogar zerlegungsfrei wieder raus, was bei den hinteren ja meist nicht der Fall ist, die zerlegen sich meist. Aber sogar diese Kompaktradlager (vorn + hinten) die kann man wieder zusammenstecken, und nochmal verwenden, wenn die noch recht neu sind (und damit Sinn macht). Oder es mal wieder Wochenende passiert, und man keine Teile bekommt...), Aber bei Mahathmas doch recht guten Blechen würd ich auf jeden Fall so VW-Scheibchen reinmachen (kleben genügt ja, is ja nur, daß die nicht rausfallen), dann hält das nochmal 10-20 Jahre. Aber ok, soll jeder so machen, wie er möcht'

Normal is des natürlich nicht, drum hat der das ja getrennt, damit man mehr Licht hat, wenn Fernlicht an ist. Da du das Auto ja neu hast: Kann sein, daß der mal einen "Taifun"-Scheinwerfergrill drin hatte (mit 4-eckigen Scheinwerfern). Da haben dann die äußeren Scheinwerfer H4-Birnen drin, und dann macht diese Abschaltung Sinn (denn wenn beide Glühfäden in der H4-Birne gleichzeitig leuchten. lebt die sonst nicht lang. Beim Taifun hat man dann entweder 2x Abblendlicht oder 4x Fernlicht. Mußt halt mal schau'n, ob da was rumgebaut wurde. (Glaub beim E21 damals mußte man nur ein Einschaltrelais gegen ein Umschaltrelais ändern (und evtl. noch eins dazustecken) beim E30 hatte man das ja nicht so oft, da weiß ich das gar nimmer). Gibt hier aber auch irgendwo eine Anleitung für "Lichthupe mit allen 4 Scheinwerfern", vielleicht löst die ja dein Problem.

...weil die Überschrift grad gut paßt, und auch grad jemand so ein Problem hat, hier mal meine Lösung, mit der ich schon seit min. 15 Jahren die ausgerissenen Schlitze der Haltestifte im Ankerblech repariere (gerade E36 + E46 sind da recht anfällig, und soweit das Ankerblech insgesamt noch nicht zu mürbe ist, sondern nur die Löcher/Schlitze ausgerissen sind) ---> Gibt da vom VW (Golf 2 Trommelbremse) nämlich praktischerweise einzelne ( ! , find ich toll ! ) Scheibchen, die passen genau zum BMW-Haltestift ! -------------------------------------- Ankerblech auf Tauglichkeit prüfen. Wenn insgesamt noch stabil genug, Scheibchen bei VW besorgen (damals 40ct/St., mittlerweile 1 €, müssen die aber meist bestellen. Wenn sie freundlich sind, nehmen sie welche aus 'nem kompletten Federnsatz (falls vorrätig) und tun dann die Bestellten später wieder rein). Ausgerissene Schlitze (durch's Schraubenloch durch) mit 10-10,5 aufbohren. Scheibe positionieren, durch ziehen am Haltestift festhalten, 1-2-3 Schweißpunkte, fertig (oben geht's einfach, unten isses bissl eng = 1 Ankerblechschraube lösen, Blech bissl herziehen und Scheibe reinschieben (die man evtl. am Rand bissl beschneiden muß)) (ohne Schweißmöglichkeit geht auch kleben, ist ja nur, daß die Scheibe nicht rausfällt) Bissl Korrossionsschutz drauf (Farbe und/oder Fett) . . . fertig ! Mein Originalbericht (und auch andere von E36-Fahrern, die sonst das Ankerblech hätten tauschen müssen) von 2015 siehe dort: Bremsenschutzblech hinten wechseln?! Seite 2 : Danke dir! Bleibt nur noch eine Frage, hab`s mir noch nicht a... ...und an alle, bei denen noch nix ausgerissen ist ---> vorbeugend gleich mal (oder alle 2 Jahre, wenn man eh die Bremsleitungen für den TÜV mal anguggt bzw. nötigenfalls entrostet + einfettet, auch) ein klein bissl Fett an Schlitz + Stift (man kommt von hinten ran) als Rostschutz dranmachen, das verzögert das Weiterrosten Und falls es schon Geräusche machen sollte (=ausgerissen) sein sollte ---> auch das kann man von hinten dann schon diagnosemäßig erkennen, ohne irgendwas demontieren zu müssen (das Ende des Stiftes is dann nimmer zu sehen)

Zu große Schlitze in den Ankerblechen repariere ich schon seit vielen Jahren (grad die E36 + E46 sind da recht anfällig) mit Scheibchen von VW (gibt's dort einzeln, früher 40 ct, mittlerweile 1 €/St.), hab ich 2015 dort mal beschrieben: Bremsenschutzblech hinten wechseln?! Seite 2 : Danke dir! Bleibt nur noch eine Frage, hab`s mir noch nicht a...

Mit Gummi-Kabeldurchführungen klappt's auf keinen Fall ! Ansonsten kann ich da nicht viel mehr dazu sagen, auf den Bildern kann man ja nix g'scheit's erkennen ---> also eher erstmal nicht fahren.

Er sollte aber vorher aber möglichst alle Varianten mal probefahren . . . dann nochmal gut überlegen, alles an Für und Wider abwägen, bevor man so viel Geld ausgibt, und sich dann entscheiden. (und selbst wenn's dann vielleicht gar kein E30 wird, er muß ja letztendlich damit zurechtkommen. Zufriedene (und auch weniger zufiedene) Leute gibt's bei allen Modellen/Varianten/Fabrikaten. Und genau so sind ja auch die Ratschläge hier ausgefallen )

Ich hätt' halt erstmal den alten Regler angeschaut bzw. die Laufflächen, und nicht gleich neue LiMa rein (es sei denn, ich hätt' eine rumliegen). Kannst ja trotzdem nochmal nachschauen Kabel: ...ääh sorry, umgekehrt: -- an Masse = Licht an -- ohne Masse und auch nicht an LiMa angeschlossen = Licht aus -- an LiMa angeschlossen: sobald die LiMa Strom liefert, ist der Anschluß dann +, und das Licht hat keine Masse mehr und geht aus. Sollte es aber auch abgeklemmt noch leuchten, bekommt's irgendwo anders Masse (durchgeschubbert, eingezwickt oder so) ---> Ich les da was von "suche Radio-Pin-Belegung" bei dir . . . isses seitdem ? Nicht daß du da 'nen Fehler erst eingebaut hast ? Wußte ja nicht, ob's 'ne neue (er"neu"ert) war oder 'ne gebrauchte. Ok, neue LiMa sollte eigentlich ok sein . . . eigentlich . . . Noch 'ne Möglichkeit kommt mir da in den Sinn, evtl. mal probieren : Wieviel Watt hat denn die Ladekontroll-Birne ? Falls 1,2 Watt, evtl. mal eine mit 2 Watt probieren. Vielleicht ist die Vorerregung der LiMa dann größer und sie läßt sich auf diese Weise eher "anschubsen". Oder ist da eine mit 3 Watt drin ? (aber 3 W sind ja nur die größeren für Beleuchtung) Oder hat einer eine LED eingebaut ? (Früher hatte man sogar bis zu 4 Watt als LiMa-Kontrolle/"Anschubser" ! Oder ist da im Kombiinstrument noch was zur Watt-"verstärkung" eingebaut ? Kenn jetzt den genauen Schaltplan auch nicht auswendig. )

Blinken die andersrum ? ...glaub ich nicht ! (es sei denn, Blinker + Wischer sind dann (wie beim 02er) auch andersrum angebaut) Aber laufen die Signale (li. + re.) nicht eh erst durch den Warnblinkschalter ? Nicht daß der Schalter/Stecker dort das Problem verursacht...

Hast "Methode 4" schon probiert ? Und es ist immer noch so ?

Also bei Batterie-Defekt würd er ja nichtmal anspringen Und falls überbrückt, müßt' ja dann trotzdem das Licht ausgehen (lädt dann halt die Spenderbatterie) Gleich mal die LiMa getauscht ? ...na ok, sofern die nix gekostet hat, kann man das ja mal so machen... Ich hätt' erstmal mit den einfachen Sachen angefangen: -- das dünne Kabel (blau / weiß/blau ?) der Lima mal an Masse halten, ob dann das Ladekontroll-Licht ausgeht -- LiMa-Regler ausbauen, anschauen, ob eine Kohle zu kurz ist bzw. Laufflächen beider Kohlen oder des Kollektors schön glänzen oder eine davon matt ist (ist dann schlechter Kontakt) -- weiß auch gar nicht, ob die LiMa gummigelagert ist (in ü 30 Jahren kann da ja viel dran rumgebaut worden sein, es gibt echt nichts, was es (eigentlich) nicht gibt), und falls ja, ob dann das kleine Massekabel zur LiMa fehlt/defekt ist

Das Herz sagt 6-Zylinder, die Vernunft sagt 4-Zylinder 6-Zylinder klingt/schnurrt halt schon schöner, aber das war's dann (meiner Meinung nach) auch schon. 6-Zyl. kost mehr Steuer, braucht mehr Sprit, hat weniger Platz im Motorraum (irgendwann muß man ja auch mal was dran schrauben), Fahrleistungen (jedenfalls beim 320) kaum besser. Also ich bin mit meinem 318 sehr zufrieden (und würd den auch wieder nehmen, wenn ich die Wahl hätte zw. 318 und 320). Paar Antworten zwecks Vergleich gab's auch 2009 schon: Ersatzteilkosten und Haltbarkeit Vierzylinder vs. Sechszylinder - Antrieb - E30-Talk.com Nachtrag/Antwort zu unten: Für mich (unter anderen) schon, denn ich schraub wesentlich lieber am 4-Zylinder, weil man halt einfach mehr Platz hat (ich seh' das halt auch mal aus Mechaniker-Blickwinkel). Wundert mich, daß du DAS (mehr Steuer) nicht bemäkelt hast (bei einem Kaufpreis von 18.000 € ) Aber das darf der Fragesteller alles für sich abwägen, und sich dann entscheiden.

Also bei meinem ist so ein Schalter jetzt der Startknopf (war ein Schalter für Heckscheibenheizung, hab aber die Einrastfunktion ausgebaut = jetzt nur noch ein Taster). Irgendwann nach ü 600.000 km ging der Schlüssel nämlich nimmer weit genug rechts rum, um Anzulassen (irgendwas ausgeleiert an der Verbindung Schließzylinder Zündung und Zünd-Anlaß-Schalter. Vielleicht hat er bei seinem ja 'ne Sicherheits(Reihen)Schaltung: beide gleichzeitig drücken zum Starten Aber warum sein Warnblinkschalter unten bei der Heizung/Lüftung sitzt . . . weiß ich auch nicht . . .

Oder probierst mal Methode 4 (ist sozusagen Abwandlung von 2 + 3, nur daß die Spritze der Nehmerzylinder selber ist und der Nippel zu bleibt) ---> Kupplung entlüften leicht gemacht - Getriebe & Kupplung - E30-Talk.com ...sofern die Flüssigkeitsmenge vom kleinen in den größeren Zylinder ausreichend (Unterschied ist ca. 1 : 1,21) ist...sonst wird die Kupplung wohl nicht/nie richtig trennen