Verplatzer

Hoffentlich die guten, wie von @RS-Tuner gezeigt und nicht den Orginal Mist. Falls nicht würde ich mir das nochmal gut überlegen und die anderen ggf. Als Lehrgeld abrechnen, versuchen zurück zu geben oder weiter verhöckern.

Dann Brauchst du sehr wahrscheinlich die 2 Teilige Kat-Anlage. Aber für 100%ige Sicherheit wäre ein Bild vom ganzen Motor noch wünschenswert. Endscgaldämpfer gibt es dafür noch in Hülle und Fülle, von Billig bis Teuer, aber beim Kat würde ich nach einem Guten gebrauchten schauen. Edit: @Kriese war etwas schneller... Bei einem 12.86 kann das schon stimmen. Mein 320i ist auch Baujahr 12.86 mit Motronic 1.1 und Kat aber die EZ erfolgte erst 87.

Gude, Weiß jemand eine Alternative zur Hecklappendichtung (Teile Nr. 51 71 8 134 821) vom Touring? Die ist zur Zeit nicht Lieferbar von BMW. Das Problem bei mir ist, dass meine schon etwas spröde und geschrumpft ist. Tendiere gerade dazu mir eine gebrauchte zu organisieren und dann ggf. Aus 2 eine zu machen, in dem ich eine unten Kürze und dann von der anderen ein Stück davon Einsätze und mit schwarzem Silikon fixiere. Oder, hat jemand einen anderen Lösungsansatz für das Problem? Gruß Florian

Moin, Meiner Meinung nach gilt es erst mal herauszufinden welchen Motor du hast. Schaue mal auf die Motorkennbuchstaben oder mache mal eine FIN Abfrage, z.B. bei Mdecoder oder zur Not fragst du in dem entsprechenden Thread hier im Forum. Das was auf dem Bild zusehen ist sieht für mich ein bißchen zusammengeschustert aus. Kat-Hosenrohre mit Lamda und dann nur ein einrohriger Vorschalldämpfer (?) + einen katlosen doppelrohrigen Endschaldämpfer.

Teil Nr.2 meine ich. Dann lass die Radlager wieder zurück gehen oder nutze deine alten Deckel wieder.

Das sollte meines Wissens nach noch gehen, mit den 5mm/Rad, da dadurch die Hinterachse immer noch Breiter ist. Va/Ha 1412/1434mm. Vorderachse +10mm wären 1422mm zu 1434mm Aber was steht denn im Gutachten von den Distanzscheiben?

Das ist die korrekte Teilenummer für Cabrio und M3, die für uns alle am interessantesten ist. Der vollständigheits halber wäre die reguläre e46 Nummer mit 362 am Ende

Ja, so ist es. Vermutlich sind dann auch hinten Trommelbremsen. ABS gibt es nur mit Bremscheiben rund um, by the Way.

Bei so manchen Teilen frage Ich mich wieso ersetzten, wenn sie nicht Kaputt sind, aber jedem das seine... Querlenker, Spurstangen, Faltenbalg.... Zum Thema ABS: schaut so aus als hast du keins, aber grundsätzlich unterscheiden sich die Radlager nur an dem Zahnkranz für die ABS Sensoren und Passen auch bei ohne ABS Fahrezeugen. Hier wäre es eher wichtig darauf zu achten das die Mutter und die Fettkappe dabei sind! Dann fehlt dir noch das Staubschutzblech hinter dem Radlager und die Bremsankerbleche. So könntest du die Federbeine plug & play tauschen. Dann hier noch ein Paar Tipps, die mann sich auch hier im Forum zusammen suchen kann: Lagerung Querlenker vom E36 M3 zentrisch Vollgummi, gibt es von Lemförder auch im Zubehör. Den Querlenker empfinde ich selbst als unnötig im Tausch, es sei den etwas ist kaputt, dann könnte mann aber auch das defekte Gelenk einzeln reparieren. Die Koppelstangen Vorne gibt es auch in vernünftig zum schmalen Taler vom Smart oder Mondeo, dafür entfällt der Halter unten und es sind zwei Kugelgelenke, statt der Gummilager, die bei Tieferlegung verspannen. Domlager hinten, wenn schon richtig, dann vom e46 M3 Cabrio, ggf. Mit den Z3 Versteifungsblechen ergänzen. Tonnenlager würde ich persönlich auf Poweflex Heritage (Grau/Schwarz) gehen, oder günstiger von Strongflex, dafür aber Bunt (Rot oder Gelb). So das wars, was mir auf Anhieb ein- und aufgefallen ist. Gruß Florian

Ist doch fast gleich fummelig, ob du es in die demontierte oder montierte Ansaugbrücke einbaust. Der Ausbau der Ansaugbrücke macht nur noch mehr Aufwand.

Danke für die klar und richtig Stellung, hatte in der Tat nur im ETK nachgesehen.

Ja, das sind die richtigen. Für den Preis hast du nichts verkehrt gemacht, wenn die wirklich überholt wurden, empfinde ich es derzeit sogar als Schnäppchen. Edit: Du kannst deine Beiträge auch editieren und musst nicht jedesmal einen neuen Schreiben. Das wird sonst unübersichtlich.

Hier geht es aber um einen 320i und nicht um einen 325i wo diese passen, weil es die gleichen Blauen wie beim m40 sind. Die vom 320i sind auf 2,5 Bar abgestimmt, im Gegensatz zu 3 Bar. Dort sind weiße ESV drinnen.

Die sind meist Wegen erhöhtem Diebstahl weg gesperrt, es besteht ja ein Gewisser "Kult" um die 3 genannten. Häufig findet mann auch noch gewisse Vodka Sorten in den Vitrinen wie z.b. Absolut. Bei uns im Rewe Getränkemarkt sind an den Jacky Flaschen seid geraumer Zeit sogar eine zusätzliche Diebstahlsicherung dran, trotz das sie nur noch auf Nachfrage an der Kasse erhältlich sind.

Ich muss leider doch passen, da ich keine Ventifederteller und Keile mehr da habe. Sorry. Falls jemand welche über hat und sie mir zur Verfügung stellt kann ich das nach holen. Bräuchte nur ein paar damit ich wenigstens je ein Einlass- und Auslassventil montieren könnte.

Ähm... Nein, hier geht es um einen M20, der dafür weder im Block noch in der Schwungscheibe eine passende Bohrung hat.

Ich könnte nächste Woche, mal einen Kopf mit Ventilen usw. zusammen Stecken und mit einer originalen Welle die Werte nochmal nach Messen. Hatte das schon mal so gemacht, aber finde die Unterlagen dazu nicht mehr.

Hast du dich mit dem Thema Metalldichtung schon mal auseinander gesetzt? So in Richtung Anforderungen der Oberflächengüte um das dicht zu bekommen. Woher soll jemand wissen ob die Ventitaschen nachgesetzt werden müssen wenn die Nockenwellen nicht klar sind. Trotz allen würde ich mich nicht blind auf Aussagen verlassen und das ganz einfach mit Knete prüfen. Zeig doch mal Bilder von deinem Projekt oder warte ab ob sich noch jemand meldet der solch einen Motor gebaut hat.

Gude, Grob kannst du bei der Verdichtung mit -0.1mm pro +0.1/1 Verdichtung rechnen. Heist im Umkerhschluss das du eine 1mm Kopfdichtung für 10/1 und keine Kopfdichtung für 10,8/1 Verdichtung bräuchtest.... Auf e30.de kann man nachlesen das dafür M42 Kolben geeignet sind. Diese müssten um 0,7 mm abgedreht werden. Siehe folgenden Link unter Hubraumerhöhung 3l Variante 2 https://www.e30.de/fotostory/f01140/f01140.htm

Diese Genauigkeit brauchts auch nicht dazu damit der Motor läuft. Die wird benötigt um das letzte Quäntchen Leistung raus zu kitzeln, wie @JET schon geschrieben hat. Denke das das Problem irgendwo auf der elektrischen Seite zu suchen ist oder kann es sein das eventuell der Vor- und Rücklauf vom Sprit vertauscht sind?

Die Steuerzeiten sollten jetzt passen. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt. Hast du schon mal das Steuergerät abgezogen und wieder angesteckt, ggf. Mehrfach wiederholen damit die Kontakte sich etwas abreiben und wieder richtigen Kontakt bekommen? Kann es sein das der KW Sensor und der Sensor vom Zündkabel vertauscht sind? Obwohl er dann eigentlich gar keinen muks machen dürfte, oder?

Die werte sollten schon hinhauen die ich geschrieben habe. Du musst beim einstellen noch die 0,25-0.3 mm Ventilspiel abziehen. Dann würde schauen das ich auf etwa 0.8 EV und 0,7 AV komme, daher auch mein Vorschlag mit zwei Uhren. Dann sieht mann genau wo die Reise hingeht und hat gleichzeitig eine Kontrolle. Das ist aber eigentlich nicht so dramatisch, wie sie jetzt eingestellt ist. Laufen muss er damit. Ich vermute das eher irgendwo ein Kontaktproblem herrscht. Dafür würde ich erst noch mal alle Massepunkte und Massekabel prüfen. Dann den Bayonettstecker unter der Ansauge, falls vorhanden. Dabei auch die Gummitülle hinter dem Stecker mal abziehen und schauen ob da was an den Pins (Ab)Oxidiert ist.

Gude, Kennzeichnung K sollte eine M20B25 Kat Welle sein. Siehe in Folgendem Link: https://e30-talk.com/wikipedia.html/antriebseinheit-2/übersicht-seriennockenwellen-m20-r259/ Hatte mir den OT Ventilhub mal aufgeschrieben, aber finde meine Unterlagen gerade nicht, aber soweit ich das noch in errinerung habe waren es 1,1mm bei der Kat Welle am Einlassventil und 1mm am Auslass. Ggf. Macht es Sinn mit zwei Messuhren am 6 Zylinder den Ot Hub zu prüfen, bzw einzustellen. Im Prinzip verstellst du aber nur das Drehmomentband damit je nach Einstellung in Richtung niedrige/mittlere (mehr Hub am Einlass) oder obere Drezahl (mehr Hub am Auslass).

Das hier sollte die richtige sein und ist Lieferbar. https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/RIDEX/1382f0075?modelId=23cc8b90

Für den 5 Loch Umbau wäre ggf. Ein dezenter Hinweis auf M3 Teile eine Option, mangels Verfügbarkeit guter Bremsättel usw. Halt die Umbau Lösung... Die Hinterachse ist ja auch im Sport Evo mit 238 PS nahe zu identisch. Aber alles in allem solltest du erstmal deine Hausaufgaben machen und dir eine halbwegs Brauchbare Dokumentation deiner verbauten Komponenten machen. Dir ggf. Nachweise aus dem Teilekatalog usw. Zusammentragen. Natürlich nur wenn Du sowas nicht bereits hast, weil es wirkt etwas unvorbereitet auf mich. Dann würde ich mir einen Beratungstermin vor Ort geben lassen und mit deinen Unterlagen und ggf. Ein Paar Bildern persönlich vorstellig werden. Das hinterlässt vermutlich einen besseren Eindruck wie Telefonisch.