::LTC76::

Jetzt am Nachmittag ist er natürlich wieder sofort angesprungen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass er nicht auf allen Töpfen lief. Er drehte etwas stotternd/widerwillig hoch. Also Motor aus und wieder an: läuft absolut sauber! Das DME-Relais habe ich mir mal angesehen: die Kontakte sind etwas braun. Ich hab sie mal sauber gemacht. E ist aber kein Unterschied zu merken. Auch ein Ersatz DME-Relais zeigt keinen Unterschied. Faltenbalg ist neu. Drosselklappenschalter ist.i.O.,, wurde vor kurzem erst gereinigt. Das kann doch nur irgendwo ein Wackler sein!

Hallo, folgende Vorgeschichte: - M20B25, 325i Cabrio, Bj. 90, Handschalter, Originalzustand (außer Standard Conny-Chip) - hatte einen Kaltlaufregler verbaut, den ich aber vor einem halben Jahr komplett zurückgerüstet habe (mieser Kaltlauf/sägender Leerlauf, wenn kalt) - Motordrehzahl schwankt immer noch ganz leicht leicht bei Kaltstart für wenige Sekunden - Fahrzeug wurde jetzt für 4 Wochen zur täglichen Fahrt zur Abreit genutzt (einfache Strecke: 5km) - seit einer Woche bleibt die Öldrucklampe nach Motorstart für ca. 2 -3 Sekunden an, bevor sie ausgeht (war bisher nicht so) - Motor läuft aber absolut sauber und geschmeidig, startet nach 1 Sekunde sofort, keine ungewöhnlichen Geräusche - gestern zum Feierabend auf dem Firmenparkplatz beim ersten Startversuch nicht angesprungen, erst nach längerem "orgeln" gerade so angesprungen - auf halbem Weg nach Hause beim Bäcker angehalten: wieder alles i.O., sauber angesprungen Heute morgen beim Kaltstart wieder super angesprungen, beim rausfahren aus der Garage ging er mir aus und springt seitdem gar nicht mehr an. Jetzt bin ich mit dem Fahrrad auf der Arbeit... Hat jemand Vorschläge, wo ich heute Nachmittag zuerst suchen sollte?

"...nur noch Kleinigkeiten...", "...schnell gemacht..." Wenn ich so etwas lese, frage ich mich auch immer, warum der Verkäufer es dann nicht selbst mal eben schnell gemacht hat.

Kenner wissen bescheid...

Den LLR bekommt man ganz einfach selbst gewechselt, wenn man mit Schraubendreher und Maulschlüssel umgehen kann. Liegt ja auch zugänglich ganz oben.

Leerlaufregler defekt, würde ich tippen. Ist ein Kaltlaufregler verbaut/nachgerüstet?

Das machen Händler mit Absicht, damit niemand kauft, weil sie keinen Lagerbestand haben. Somit müssen sie die Anzeige/Auktion nicht löschen, sondern nur wieder einen normalen Preis eingeben, wenn sie wieder Lagerbstand haben.

Danke! Hab die Halter jetzt zum Sandstrahlen gebracht (4€). Neu kostet ein Halter 37€.....

Altes Thema, aber passt dazu: Bin gerade dabei, meine Heckstoßstange neu zu machen (VFL). Die Halter sind ganz schön rostig und sehen voll selbst gebogen/verbogen aus. Ist es richtig, dass die Halter senkrecht montiert sind? Jeweils eine Mutter unter dem Heckblech (13er) und eine im Kofferraum (10er)? Im Teilekatalog sieht es so aus, als ob die Halter waagerecht verbaut sind.

Ich habe diese hier bestellt: 61 13 1 378 417 61 13 1 378 418 61 13 1 378 419 Passen an meine DE-Scheinwerfer Das waren sie grauen, weißen und gelben Stecker. Mir sind die nämlich auch zerbröselt....

Bitte nicht kaputt machen oder verbasteln. Die Daten klingen nach einem kleinen Glücksgriff. Den sollte man bewahren. Auch wenn es „nur“ ein kleiner 316 ist. 😁

Welche Teilenummer hast du denn gefunden? Wäre Kürzen der Schrauben nicht möglich?

Soo, gerade gemessen: Die Zündkabel sind nicht vertauscht. Eine reine Durchgangsmessung geht aber nicht. Laut Selbsthilfebuch beträgt der Kabelwiderstand zwischen 4-6 kOhm. Daher muss man den Widerstand der Kabel messen. (bei mir liegen alle Kabel bei ca. 5,5 kOhm). Dann werden jetzt nochmal alle Ventile mit der Fühlerlehre geprüft... Edit: Jetzt läuft er wieder sauber!

Die Länge der Zündkabel war eigentlich immer so lang, dass es nur zu einem Zylinder passen kann. Ausser bei 4 und 5 (siehe Bild in Post #17). Daher meine Vermutung, dass sie vertauscht sind. Von wo nach wo soll ich denn messen? Woher weiss ich denn, welches Kabel vom Zündverteiler zu welchem Zylinder muss? Wenn ich das wüßte, dann reicht doch eine einfache Durchgangsprüfung, oder?

Ich hab jetzt zum dritten mal kontrolliert. Ich habe überall 0,25mm eingestellt. @bpfi: Ich hätte auch ein "tickern" erwartet und kein so deutliches "schlagen". Kann es sein, dass die Zündreihenfolge vertauscht ist? Bei Zylinder 4 und 5 wäre das möglich. Ich hatte die Kabel nicht markiert...

Bei manchen flutschte die 0,3 locker durch, bei anderen war es genau die gewünschten 0,25. Wurde aber wahrscheinlich noch nie angefasst.

Ich habe bei meinem M20B25 (188.000km) jetzt auch die Ventile eingestellt. Ich habe dazu Einlass und Auslass mit 0,3mm stramm eingestellt. Wenn man dann die Fühlerlehre rausgezogen hat, haben die 0,3 nicht mehr reingepasst, sondern nur noch 0,25mm. Damit hatte ich mein gewünschtes Spiel. Allerdings muss ich irgendwo Murks gemacht haben, denn jetzt klackert er richtig laut. Sobald ich übrigens etwas Gas gebe, hört das Klackern auf. Ist das Klackern ein Zeichen für zu großes Spiel oder ist es jetzt zu klein? https://www.dropbox.com/s/27asiqqzucgq4n2/Video%2017.11.18%2C%2010%2009%2007.mov?dl=0

Geschafft! Man muss aber beherzt dran ziehen. Der richtige Weg ist das aber nicht. Man sollte schon besser die kleine Feder auseinander drücken. Wenn man danach die 4 Schrauben raus hat, lässt sich das Thermostatgehäuse bei leichtem wegdrücken der Einspritzleiste dran vorbeirütteln. Danke für eure Hilfe!

Das Inserat ist schon wieder weg. Entweder schnell verkauft oder es war ein Fake-Angebot

Wenn du dir das abbauen ersparen willst, nimm zwei flache Muttern, konter die Stehbolzen vom Thermostatgehäuse und schraub sie raus. Gute Idee! Das wird Plan B, falls ich nicht ohne Gewalt weiter komme. Danke Euch!

Hallo, ich möchte das Thema nochmal hervorkramen. Bei meinem M20B25 möchte ich das Thermostatgehäuse abnehmen. Ich bekomme es aber nicht runter, weil es an der Einspritzleiste hängen bleibt. Da fehlen ca. 4-5 mm. Die Leiste gibt auch keinen Millimeter nach. Die ganze Ansaugbrücke zu entfernen, ist mir eigentlich zu viel Aufwand. Nach allem, was ich hier gelesen habe, sollte es ja auch ohne Ausbau der Ansaugbrücke gehen. Bei mir verläuft unter der Ansaugbrücke der Kunststoff-Kabelkanal, den ich mit Hebeln nicht runter bekomme. Müssen dort irgendwie die markierten Klammern gelöst werden? (siehe Video) Selbst wenn ich den Kunststoff-Kanal runter bekomme - wie ist die Einspritzleiste befestigt? Video 31.10.18, 11 13 42.mov

Mit KLR hat er Euro 2. Welche Einstufung hat er denn ohne? E1? Das wäre ja doch ein ordentlicher Unterschied. Dann bleibt er halt drin und funktioniert zufällig nicht.... Bei der stark geformten Schläuchen werde ich dann mal zum Original greifen. Mal sehen, ob die Meterware irgendwo ihren Platz findet. Übrigens, verwendet ihr die Schlauchschellen zum Schrauben oder 1Ohr-Schellen? Bei mir herrscht ein bunter Mix. Sogar die Schraubschellen haben mal 7er, mal 6er Größe.

@ripeete: Mist, blödes Beispiel! Dann muss ich da wohl den originalen Schlauch bestellen.

Einige der Unterdruckschläuche sind ja ziemlich stark geformt, z.B. vom Ventildeckel unter der Ansaugbrücke entlang zur Drosselklappe. Bei BMW/leebmann24 wird man arm, wenn man diese Schläuche durch Originalteile ersetzen möchte. Ich hab jetzt bei schlauchland.de https://www.schlauchland.de/product_info.php?products_id=32827 Meterware bestellt. Kostet einen Bruchteil. Meint ihr, die lassen sich vernünftig verlegen oder muss man zwingend diese vorgeformten Schläuche nehmen?

Der KLR sorgt für stark schwankende Drehzahlen, wenn er kalt ist. Der Motor pumpt richtig. Da muss was passieren... Tempfühler und Thermostat sollen neu, weil die Temperaturanzeige kaum noch über den ersten Strich hinaus kommt. Isolierung des roten Anlasserkabels ist auch brüchig. Es gibt also einiges zu tun.