Mahathma

So, musste jetzt doch mal in die Garage. Hat mir keine Ruhe gelassen... 1. Der Deckel, nachdem zuerst gefragt wurde hat tatsächlich 45mm x 101mm. Sollte passen. 2. Der Sinn des "Verhüterlis" ist immer noch nicht geklährt. Da sind nicht die geringsten Spuren an Wasser zu sehen. Und dieses Jahr bin ich einige Male in üble Gewitter mit richtig Wasser auf Straße geraten. Was sollen die bringen? Montiert habe ich deshalb nicht mehr, weil die oben eingeschnitten waren. Wie das geht und warum? Keine Ahnung. Kevin Bühlent fragen... 3. Den Sinn der Versteifungsplatte über dem Domlager verstehe ich auch nicht. Am Blech sind keinerlei Spuren von Verformung/Ermüdung zu erkennen. Zudem ist beim Cabrio ringsum ein "Kasten" geschweißt, der das sehr gut verstärkt. "Performance-Gewinn" eher unwahrscheinlich. Theoretisch könnte ich mir ein dickes Blech schnippeln und die Kante neben dem großen Loch für das Domlager mit einem Blechstreifen verstärken. All zu viel Platz ist da ja nicht und das Teil darf nicht zu groß werden. Innen ist zudem eine Schweißnaht... Aber auch hier ist mir der Sinn nicht wirklich klar.

Ok. Fehlt auch. Müsste die Nummer 33521119067 sein. Nur den Sinn habe ich nie ganz kapiert. Wenn das Domlager nicht völlig zerfetzt ist und man dem Bums richtig zusammengebaut hat kommt doch da eigentlich kein Spritzwasser durch. Zumindest nie welches gesehen. Und mit dem Verhüterli? Da sammelt sich doch eigentlich nur der Krempel darunter. Oder wo soll das sonst hin? Sieht man bei den Limos das Federbein hinten? Dann könnte ich das versrehen... P.S. Markus war mit der Nummer schneller.

Der Stopfen fehlt bei meinem E30 auch. Werde dn bei der nächsten Teilebestellung mit ordern. Danke euch

Fällt mir nochwas dazu ein: Tank sauber und nicht rostig? Sonst ist auch der Spritfilter gleich wieder dicht. Benzinpumpe und ESV mögen das auch nicht. Die beiden Filter schützen da nicht vollständig.

Ob das so gut ist? Egal. Mir auch schon passiert. Danach habe ich mich gewundert, wie groß der nutzbare Drehzahlbereich des ollen Klappermotörchens ist. Der wert sich nicht... Da gibt es zig moderne Motoren, die da nicht ansatzweise mithalten können. Ansonsten passen deine Werte exakt mit meinen E30. Auch 4.27 Diff. Immer noch. Bisher nix gemacht.

Bräuchte mal eure Hilfe bei der Einstellung der Schalter S1 und S2 am Verdeckantrieb (EM). Bin gerade dabei den völlig zerbrochenen Antriebsmotor zu flicken um den EM-Antrieb wieder vollständig zu reaktivieren: Das funtioniert bereits wieder recht gut. Ok. ganz fertig ist das noch nicht. Was mich vor Probleme stellt, ist die unplausible Schaltposition von S1 und S2. Ich habe die EBA für den EM-Antrieb vorliegen und da wird die Einstellung mit einer Schablone vorgenommen: Hat jemand so etwas? Oder eine Vorlage dafür? Oder irgendwelche Werte/Winkel nachdenen ich die beiden Schalter korrekt einstellen kann? Ohne solch eine Einstellung scheint es mir nicht möglich eine korrekte Grundeinstellung des Antriebsstangen vorzunehemen. In der EBA gehen die davon aus, dass das schonmal stimmt und passen die Stangen danach an.

Hm. Kommt mir zuerst der Gedanke auf den Temp.-Sensor. Wenn der Blödsinn meldet, könnte es sein, das die Motronic das Anfetten bei warmem Motor nicht abstellt. Kommt man etwas fummelig 'dran. Vielleicht hast du den von deinem alten Motor noch und kannst die Widerstandswerte bei gleichen Temperaturen vergleichen. Dann die Frage, was du vom alten Motor übernommen hast? Ansauge mit ESV? Könntest du dir mal das Spritzbild ansehen? Wenn die verschlissen sind, würde ich die nicht überholen, sondern die Alternativen von Bosch . Nummer weiß ich gerade nicht auswendig... Passt aber mM nicht so ganz zu deinen Symptomen. Kann trotzdem sein. Wie sieht der Ventieltrieb aus? Insbesondere die Schlepphebel? Wurde da was gemacht, oder einfach so gelassen? Wenn die Schlepphebel stark verschlissen sind, fahren die Hydros weiter aus und können uU die durch die steigende Temperatur länger werdenden Ventilschäfte nicht mehr ausgleichen. Läuft dann entsprechend bescheiden... P.S. Auch die Hydros selbst können das verursachen. Wenn die nicht richtig funktionieren gibt das bei sonst intaktem Ventieltrieb das gleiche Ergebnis. Ist mW aber seltener. Wie sieht es aus, wenn man den Motor etwas abkühlen lässt? Wirds dann kurz (!) wieder besser? Wäre ein Hinweis.

Das sind die beiden, von mir angesprochenen, Kabel zum NW-Sensor bzw. Zylindererkennung. Die würde ich zuerst prüfen...

Das der schlechte Motorlauf was mit dem Zahnriemen zu tun haben soll, ist schon etwas merkwürdig.... Irgendwie müsste das mal "sortieren" was mit dem Motor ansonsten noch sein kann. Falsch eingestellte Steuerzeit durch den Zahnriemen sehe ich eher nicht, da du beschreibst, dass der Motor nur "sporadisch" schlecht läuft. Dann würde er immer besch... laufen. Gut, es gibt für den M40 unterschiedliche Zahnriemen. E30 und E36 haben unterschiedliche Steuerkästen und damit Riemen. Nachschauen, um das auszuschließen schadet nicht... Wie lief der Motor vor deinem Eingriff? Irgendwelche Auffälligkeiten? Alle Symptome neu? Zum Riemenwechsel müssen die beiden Kabel zum NW-Sensor und der Zylindererkennung am Zündkabel aus dem Weg. Ohne Signal vom NW-Sensor startet der normalerweise nicht, da sonst die Spritpumpe nicht eingeschaltet wird. Macht er aber wohl und dann geht der Sensor schon mal.... Ein jetzt vorhandener "Wackler" durch die Arbeiten könnte es schon eher sein. Klingt danach. Also Kabel und Stecker genau inspizieren. Auch dort, wo sie in die Sensoren gehen. Schlechter Lauf bei hohen Drehzahlen wird beim M40 häufig durch den Ventieltrieb verursacht. Eingelaufene Schlepphebel, welche die Hydros "auf Block" bringen. Aber sowas kommt nicht urplötzlich durch Zahnriemenwechsel. Da war dann vorher schon was im Argen. Hast du sonst noch etwas an Wartungen gemacht? Zündkerzen gewechselt? Sind das die richtigen? Z.B. NGK ZR5F (94301) oder Bosch 0 242 236 562 usw. An das typische Problem mit Falschluft denke ich hier weniger, denn das wäre ja eigentlich auch IMMER da und nicht sporadisch. Gibt aber auch Gips... Also: Nachsehen ob alles fest und dicht. Bleibt halt noch die Suche nach sonstigen elektrischen "Wacklern". Am DK-Schalter, Temp.-Sensor, ESV usw. Es besteht halt die Möglichkeit, dass du bei den Arbeiten "ungünstig" am Kabelbaum angegriffen hast. Das nach dem ZR-Wechsel urplötzlich die ESV gestorben oder der Ventieltrieb aufgegben haben sollte, halte ich für eher unwahrscheinlich.

Oh. Ein halbiertes iX-Cabrio

Jop, haben beide. Aber ich würd's erstmal fahren und dann entscheiden, ob ich da 'ne Schaltbox drunterhänge. Was mich mehr stören würde, wäre der Plastikbratwurstluftsacklenker. Aber auch dieses ist lösbar.

Noch schlimmer...

Sch... Noch 'nen Dreifümfunnzwansisch der Triggert.

Die Mengen hab' ich aus einer Werkstattanleitung. Und 300ml finde ich nicht soo viel, weil ich die Bremsflüssigkeit ohnehin in 5l Kanister kaufe. Kostenmäßig bleibt das dann im absoluten Rahmen. Aber ein ganzer Liter wäre mir doch etwas viel...

@el_horst : Nur wenn die Brühe wirklich uralt ist, sauge ich die zuvor aus dem Behälter ab und gebe "einen Schluck" neue Flüssigkeit hinein. Ansonsten schließe ich den Füller einfach so an den Behälter an und gebe Druck. Ohne vorher zu füllen oder abzusaugen. Allerdings lasse ich immer eine Menge Bremsflüssigkeit durchlaufen. Einfach um sicherzugehen, dass die Leitungen und die Kolben in den Sätteln einigermaßen gespühlt sind. Starte vorne und lasse je 100ml durchlaufen. Dann hinten je 50ml. Klappte immer bestens.

Hatte vor 6 Jahren den von Brembo eingebaut. Funzt.

Danke dir! Werde das nachordern.

Entlüfte Bremsen auch mit Überdruck. Zwar mit einem anderen Gerät, aber vom Prinzip genau so. Und auch bei meinem ist der Vorratsbehälter danach oft zu voll. Ziehe die dann mit einer Spritze (nicht mehr sterile, aber saubere vom Arzt) ab. Oder die Dinger die massenhaft beim "Kinderfiebersaft" übrig bleiben.

Um den Pin abzuschneiden, musst du nicht unbedingt eine Flex nehmen. Winkelschleifer von Bosch oder Makita geht auch Spaß beiseite: Ja, ich würde die Lagerung des unteren Hebels ersetzten. Wenn der bereits angerissen ist, wird das auf Dauer weiter gehen, bis zum Bruch. Die (möglichen) Folgen habe ich derzeit auf der Werkbank liegen: Einen komplett zerbrochenen Motor. Der ist mit den üblichen Verstärkungsplatten auch nicht zu retten. Da baue ich gerade an einer doch sehr aufwändigen Lösung... Wie gut die Platten sind, die im Netzt angeboten sind, kann ich nicht sagen. Was den Verdeckbezug und die Spannbäbder betrifft, so musst du mal sehen wie alt der Bezug wirklich ist. Wenn der 30+ Jahre ist, so würde ich mir dann doch Gedanken machen den zu ersetzten. Der mag äußerlich noch sehr gut aussehen, aber die abdichtende Lage ist aus Gummi. Und die altert eben, wird porös, hart und so weiter. Da viel Aufwand/Geld einsetzen um die Spannbänder darunter zu erstezten? Musst du wissen. Spannbänder alleine kosten etwa 150€. Bezug selbst aufziehen habe ich mal gemacht und würde es nie wieder tun. Ist schon seeehr aufwändig und eigentlich braucht man da eine gewisse Erfahrung. P.S. @Janosch hat es schon erwähnt: Die Gasfedern im Gestänge sollte man nach den Jahren auch ersetzten. Stabilus #499862. Muss man nicht bei BMW kaufen. Ja, ich bin auch gerade damit beschäftigt den EM-Antrieb meines Verdecks zu reaktivieren. Bezug und Spannbänder sind allerdings noch recht neu und den Aufwand die Federn einzubauen muss ich halt auch machen. Verdeck muss halt ausgebaut werden um da 'ranzukommen. Aber hilft nix. Sonst versagt der Antrieb sicherlich gleich wieder.

Die Saison geht hoffentlich noch eine Weile, aber bin schon mal dabei Teile zusammen zu stellen um was zu "Basteln" über den Winter. Geht darum den EM-Antrieb meines Verdecks zu reaktivieren. Ua fehlt(e) die Antriebsstange für den 5. Spriegel. Auf dem Bild eigentlich die Nr 2. Bestellt habe ich also die 54 34 8 12 784, aber es kam nur der vordere Teil. Für den hinteren (mit "?") markiert, finde ich keine Nummer. Weiß da jemand was? Oder hat vielleicht noch was liegen? Wenn nicht, muss ich mir den eben bauen. Ja, ja. Ich weiß, der hat M10x1 Feingewinde...

Nee, das unerstellt doch keiner . Problematisch mit den Kunifer-Leitungen scheint doch nur die unterschiedliche Behandlung von unterschiedlichen Prüfern. Mache segnen die ab, manche haben Probleme damit. Schreibt übrigens auch das Korrosionschutzdepot, was du verlinkt hast. Kunifer ist sicherlich nicht schlecht, aber manchmal gibt es eben Probleme bei der HU. Wer's einbauen möchte fragt doch am einfachsten "seinen" Prüfer, wie er dazu steht. Und da ich dazu zu faul bin, bzw. mir einfach die Prüfstelle aussuche, die gerade auf dem Weg liegt und Zeit hat, hab' ich eben Männerleitungen, äh Stahlleitungen eingebaut. Bei allen Fahrzeugen. Auch die für den Winter. Korrosion ist damit eher ein Problem, was eher in 10 Jahren auftritt, weil ich die grundsätzlich nochmal mit Wachs einsprühe. Vor allem die Verschraubungen, damit die sich bei irgendwelchen Wartungen möglichst einfach lösen lassen. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Gehen tut sicherlich beides und nix davon ist "illegal" wenn man das korrekt verarbeitet.

Vor einiger Zeit hatte ich mir auch für den dicken Schweden auch neue Dämpfer besorgt. Auf den Alten konnte man noch "Boge" erkennen. Und was stand auf den neuen von TRW? Und was KYB betrifft, so kann ich die für den E30 durchaus empfehlen. Fährt sich tadellos. Und das Schutzrohr ist schon integriert, weshalb ich damals das leicht (!) angeknabberte Schutzrohr entsorgt habe (). Ansonsten kann man sagen, dass "Lokalpatriotusmus" in allen Ehren ist, aber heute kaum durchzuhalten. Man hat Teile von Ate, ZF, Mann etc. in der Hand und ließt made in: Poland, China, Turkey... Hatte gerade zwei (Öl-) Filtereinsätze in der Hand. Einer von Mann, einer von Valeo. Beide völlig identisch. Die gleiche Beschriftungsmaschine hat (neben made in Poland) einmal "Mann" und einmal "Valeo" gedruckt. Von daher passt mM KYB allemal zum E30. Zumal Japaner auch gerne hochwertige Produkte machen...

Also eigentlich kenne ich das auch so wie von ripeete beschrieben: Wenn man ein Auto mit toter Batterie Überbrückt oder mit einem Booster startet, so läuft das normalerweise weiter. Nur abstellen und wieder Starten geht nicht. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass eine intakte LIMA soviel Spannung liefert um die Elektrik sauber zu versorgen. Nur mit dem Speichern wird es nix. Und ja 12,schlachmichtot Volt ist halt a bissel wenig. Über die Leitungen zu den Verbrauchern hast du ja auch noch etwas Spannungsabfall. Da reicht es einfach nicht mehr. Drück dir die Daumen, dass du bei deinem E30 halbwegs einfach da 'rankommst.

Hm. Meine Eltern hatten damals (Ende 70er) einen Wilk und mein Onkel + Tante ebenfalls einen. Die wurden mit W123 und E24 gen Italien gezogen. Und die Inneneinrichtung der Wilks war ohne jeglichen Schnörkel und barockem Ansatz. Glattes, helles Holz und recht ziviele Farbgebung. Gut mit einem "Hauch" 70er Style. Aber dennoch dezent. So etwas könnte ich mir auch gut hinter einem Vfl E30 vorstellen. Und das es keinen Abbruch tut, wenn der Anhänger etwas älter wie das Zugfahrzeug wurde ja schon thematisiert. P.S. "Unser" Wilk wurde Anfangs von einem E21 323i gezogen.

Also ich hatte mir so ein kleines von BGS oder so gekauft. Das ist recht klein und somit kann man das problemlos am Auto benutzen. Teuer war das auch nicht. Das ist jetzt kein absolutes Profigerät und wäre im täglichen Werkstatteinsatz ganz schnell am Ende. Aber für ab und an mal eine Leitung zu bördeln tut es für mich voll und ganz. Hat sicherlich sein Geld schon "verdiehnt"...