Mahathma

Mit dem "Schmodder" sehe ich auch so... Hast du mal beim Tausch der Pumpe in den Tank geschaut? Rostig, dreckig? Das mag weder die Pumpe noch die ESV. Die beiden Filter halten auch nicht alles zurück und man hat den Salat. Für den Test, den @NULLZWOtii vorgeschlagen hat, kannst du auch am Pumpenrelais Pin 30 und 87 brücken. Dann muss man nicht orgeln.

Kenne ich mittlerweile auch zu gut, dieses Konstrukt. Bei manchen ist noch das Schloß mit einem labbrigen Plastikteil am besagten Blech montiert. Apropos: Kannste wahrscheinlich auch gleich mit tauschen. Gerade in der BF-Tür halten die nich allzulange.

Also auch nicht in den unteren Gängen?

Den, den du beim ersten Post jetzt unten entfernt hast...

Ja, natürlich. Sch.. Autokorrektur. Aber so wie du es beschrieben hast, das der mit einem defekten Benzindruckregler einfach überfettet und dann auch nicht mehr anspringt, kenne ich eigentlich auch genau so. Aber egal: Sauge 'runter und erstmal schauen wo da undicht ist! Das zuerst bevor man weitere Sachen probiert. Sag' das auch nochmal, falls irgendwer das mal später liest...

Ist das Werbung für den Shop? Kanndasweg?

Hm. Bremsdruckregler vielleicht. Mangelnder Druck, bzw. fehlende Regelung passend zum Unterdruck. Wäre schon denkbar. Aber egal wie, dem Spritverlust muss man unbedingt auf den Grund gehen. Nicht ungefährlich! Bin gespannt, was du da unter der Ansaugbrücke findest.

Danke dir Hab's einfach mit den falschen Begriffen in der SuFu versucht und deshalb nix brauchbafres gefunden...

So, musste jetzt doch mal in die Garage. Hat mir keine Ruhe gelassen... 1. Der Deckel, nachdem zuerst gefragt wurde hat tatsächlich 45mm x 101mm. Sollte passen. 2. Der Sinn des "Verhüterlis" ist immer noch nicht geklährt. Da sind nicht die geringsten Spuren an Wasser zu sehen. Und dieses Jahr bin ich einige Male in üble Gewitter mit richtig Wasser auf Straße geraten. Was sollen die bringen? Montiert habe ich deshalb nicht mehr, weil die oben eingeschnitten waren. Wie das geht und warum? Keine Ahnung. Kevin Bühlent fragen... 3. Den Sinn der Versteifungsplatte über dem Domlager verstehe ich auch nicht. Am Blech sind keinerlei Spuren von Verformung/Ermüdung zu erkennen. Zudem ist beim Cabrio ringsum ein "Kasten" geschweißt, der das sehr gut verstärkt. "Performance-Gewinn" eher unwahrscheinlich. Theoretisch könnte ich mir ein dickes Blech schnippeln und die Kante neben dem großen Loch für das Domlager mit einem Blechstreifen verstärken. All zu viel Platz ist da ja nicht und das Teil darf nicht zu groß werden. Innen ist zudem eine Schweißnaht... Aber auch hier ist mir der Sinn nicht wirklich klar.

Ok. Fehlt auch. Müsste die Nummer 33521119067 sein. Nur den Sinn habe ich nie ganz kapiert. Wenn das Domlager nicht völlig zerfetzt ist und man dem Bums richtig zusammengebaut hat kommt doch da eigentlich kein Spritzwasser durch. Zumindest nie welches gesehen. Und mit dem Verhüterli? Da sammelt sich doch eigentlich nur der Krempel darunter. Oder wo soll das sonst hin? Sieht man bei den Limos das Federbein hinten? Dann könnte ich das versrehen... P.S. Markus war mit der Nummer schneller.

Der Stopfen fehlt bei meinem E30 auch. Werde dn bei der nächsten Teilebestellung mit ordern. Danke euch

Fällt mir nochwas dazu ein: Tank sauber und nicht rostig? Sonst ist auch der Spritfilter gleich wieder dicht. Benzinpumpe und ESV mögen das auch nicht. Die beiden Filter schützen da nicht vollständig.

Ob das so gut ist? Egal. Mir auch schon passiert. Danach habe ich mich gewundert, wie groß der nutzbare Drehzahlbereich des ollen Klappermotörchens ist. Der wert sich nicht... Da gibt es zig moderne Motoren, die da nicht ansatzweise mithalten können. Ansonsten passen deine Werte exakt mit meinen E30. Auch 4.27 Diff. Immer noch. Bisher nix gemacht.

Bräuchte mal eure Hilfe bei der Einstellung der Schalter S1 und S2 am Verdeckantrieb (EM). Bin gerade dabei den völlig zerbrochenen Antriebsmotor zu flicken um den EM-Antrieb wieder vollständig zu reaktivieren: Das funtioniert bereits wieder recht gut. Ok. ganz fertig ist das noch nicht. Was mich vor Probleme stellt, ist die unplausible Schaltposition von S1 und S2. Ich habe die EBA für den EM-Antrieb vorliegen und da wird die Einstellung mit einer Schablone vorgenommen: Hat jemand so etwas? Oder eine Vorlage dafür? Oder irgendwelche Werte/Winkel nachdenen ich die beiden Schalter korrekt einstellen kann? Ohne solch eine Einstellung scheint es mir nicht möglich eine korrekte Grundeinstellung des Antriebsstangen vorzunehemen. In der EBA gehen die davon aus, dass das schonmal stimmt und passen die Stangen danach an.

Hm. Kommt mir zuerst der Gedanke auf den Temp.-Sensor. Wenn der Blödsinn meldet, könnte es sein, das die Motronic das Anfetten bei warmem Motor nicht abstellt. Kommt man etwas fummelig 'dran. Vielleicht hast du den von deinem alten Motor noch und kannst die Widerstandswerte bei gleichen Temperaturen vergleichen. Dann die Frage, was du vom alten Motor übernommen hast? Ansauge mit ESV? Könntest du dir mal das Spritzbild ansehen? Wenn die verschlissen sind, würde ich die nicht überholen, sondern die Alternativen von Bosch . Nummer weiß ich gerade nicht auswendig... Passt aber mM nicht so ganz zu deinen Symptomen. Kann trotzdem sein. Wie sieht der Ventieltrieb aus? Insbesondere die Schlepphebel? Wurde da was gemacht, oder einfach so gelassen? Wenn die Schlepphebel stark verschlissen sind, fahren die Hydros weiter aus und können uU die durch die steigende Temperatur länger werdenden Ventilschäfte nicht mehr ausgleichen. Läuft dann entsprechend bescheiden... P.S. Auch die Hydros selbst können das verursachen. Wenn die nicht richtig funktionieren gibt das bei sonst intaktem Ventieltrieb das gleiche Ergebnis. Ist mW aber seltener. Wie sieht es aus, wenn man den Motor etwas abkühlen lässt? Wirds dann kurz (!) wieder besser? Wäre ein Hinweis.

Das sind die beiden, von mir angesprochenen, Kabel zum NW-Sensor bzw. Zylindererkennung. Die würde ich zuerst prüfen...

Das der schlechte Motorlauf was mit dem Zahnriemen zu tun haben soll, ist schon etwas merkwürdig.... Irgendwie müsste das mal "sortieren" was mit dem Motor ansonsten noch sein kann. Falsch eingestellte Steuerzeit durch den Zahnriemen sehe ich eher nicht, da du beschreibst, dass der Motor nur "sporadisch" schlecht läuft. Dann würde er immer besch... laufen. Gut, es gibt für den M40 unterschiedliche Zahnriemen. E30 und E36 haben unterschiedliche Steuerkästen und damit Riemen. Nachschauen, um das auszuschließen schadet nicht... Wie lief der Motor vor deinem Eingriff? Irgendwelche Auffälligkeiten? Alle Symptome neu? Zum Riemenwechsel müssen die beiden Kabel zum NW-Sensor und der Zylindererkennung am Zündkabel aus dem Weg. Ohne Signal vom NW-Sensor startet der normalerweise nicht, da sonst die Spritpumpe nicht eingeschaltet wird. Macht er aber wohl und dann geht der Sensor schon mal.... Ein jetzt vorhandener "Wackler" durch die Arbeiten könnte es schon eher sein. Klingt danach. Also Kabel und Stecker genau inspizieren. Auch dort, wo sie in die Sensoren gehen. Schlechter Lauf bei hohen Drehzahlen wird beim M40 häufig durch den Ventieltrieb verursacht. Eingelaufene Schlepphebel, welche die Hydros "auf Block" bringen. Aber sowas kommt nicht urplötzlich durch Zahnriemenwechsel. Da war dann vorher schon was im Argen. Hast du sonst noch etwas an Wartungen gemacht? Zündkerzen gewechselt? Sind das die richtigen? Z.B. NGK ZR5F (94301) oder Bosch 0 242 236 562 usw. An das typische Problem mit Falschluft denke ich hier weniger, denn das wäre ja eigentlich auch IMMER da und nicht sporadisch. Gibt aber auch Gips... Also: Nachsehen ob alles fest und dicht. Bleibt halt noch die Suche nach sonstigen elektrischen "Wacklern". Am DK-Schalter, Temp.-Sensor, ESV usw. Es besteht halt die Möglichkeit, dass du bei den Arbeiten "ungünstig" am Kabelbaum angegriffen hast. Das nach dem ZR-Wechsel urplötzlich die ESV gestorben oder der Ventieltrieb aufgegben haben sollte, halte ich für eher unwahrscheinlich.

Oh. Ein halbiertes iX-Cabrio

Jop, haben beide. Aber ich würd's erstmal fahren und dann entscheiden, ob ich da 'ne Schaltbox drunterhänge. Was mich mehr stören würde, wäre der Plastikbratwurstluftsacklenker. Aber auch dieses ist lösbar.

Noch schlimmer...

Sch... Noch 'nen Dreifümfunnzwansisch der Triggert.

Die Mengen hab' ich aus einer Werkstattanleitung. Und 300ml finde ich nicht soo viel, weil ich die Bremsflüssigkeit ohnehin in 5l Kanister kaufe. Kostenmäßig bleibt das dann im absoluten Rahmen. Aber ein ganzer Liter wäre mir doch etwas viel...

@el_horst : Nur wenn die Brühe wirklich uralt ist, sauge ich die zuvor aus dem Behälter ab und gebe "einen Schluck" neue Flüssigkeit hinein. Ansonsten schließe ich den Füller einfach so an den Behälter an und gebe Druck. Ohne vorher zu füllen oder abzusaugen. Allerdings lasse ich immer eine Menge Bremsflüssigkeit durchlaufen. Einfach um sicherzugehen, dass die Leitungen und die Kolben in den Sätteln einigermaßen gespühlt sind. Starte vorne und lasse je 100ml durchlaufen. Dann hinten je 50ml. Klappte immer bestens.

Hatte vor 6 Jahren den von Brembo eingebaut. Funzt.

Danke dir! Werde das nachordern.