Mahathma

Heute mal echt Glück gehabt und um die Anwendung eines Helms herumgekommen Vor ein paar Tagen lagen vier Reifen vor der Tür und auf die Frage "für welches Auto die denn schon wieder wären" leider fiel mir spontan nur die Wahrheit ein: "Äh, die sind für den BMW". Da kam natürlich promt die Gegenfrage "Wieso? Die sind doch gar nicht so alt". "Äh, ja eigentlich doch. Sind halt abgefahren". Naja so ganz gelogen war's nicht, weil die Socken auf den Kreuzis halt tatsächlich ziemlich runter sind. Nur alt sind die tatsächlich nicht. Spur ist korrekt. Woran das schon wieder liegt? Na, egal. Heute war ich als erster zu Hause und da lagen (zu meiner Überraschung) schon vier Kartons vor der Tür. Ups. Die mal gaaanz schnell beiseite geräumt, weil was man nicht sieht... Dann kam noch ein kleines Päckchen, was die Liebste dann aus dem Briefkasten geholt hat. "Was ist den da drin?", "Nur Aufkleber für Nabendeckel". Kam keine weiteren Fragen, weil ich vor kurzem welche mit Mazda-Logo bestellt habe um die etwas häßlichen Winterfelgen für Töchterchens MX-5 aufzuhübschen. Fanden beide gut. So, das hier war in den Paketen: Sind 7 x 16 Maxlpinas. Bin mal gespannt, wie die mit Gummis (wie immer Schokohämmer) aufm Auto aussehen. 7ner und 8er, also Mischbereifung finde ich beim brontalen M40 irgendwie wie "mit den großen Hunden brunzen wollen, aber das Bein nicht heben können" P.S. War die Tage bei meiner Dekraprüfstelle (wegen HU des Anhängers) und habe mal die Gutachten von Maxilite und die Papiere vom E30 mitgenommen. Der Prüfer meinte, dass sie das so problemlos eintragen können.

So ein "Beigeräusch" hatte ich auch mal, als ich vergessen habe ein Schräubchen, was den Deckel vom Räderkasten hält und hinter dem Riemerad liegt, vergessen hab anzuziehen. Nach der ersten Umdrehung des Anlassers dachte ich, ich hätte den Motor gekillt War aber nur der Schraubenkopf, der von hinten am Rad entschlangschrammelte.

Die nachgebauten Nockenwellen purzeln vermutlich alle vom gleichen Band. Würde da eher nach dem Preis schauen. Angeblich halten die nur so 20 - 40 tkm durch, was aber bei einem reinen Schönwetterauto dann doch wieder einige Jahre bedeutet.

Das sind die "günstigen" Nachbauwellen. Fahre auch seit Jahren mit so einer herum und war im Herbst auf einer 3.500 km Tour nach Korsika. Mit so einer Welle... ...stammte aus einem Schlachtmotor und ist definitiv keine originale BMW. Davor war eine schön glatte, original BMW-Welle drin. Aber mit deutlichen Einlaufspuren an den Nocken. War ein Experiment, um mal herauszufinden, ob sich da was am Motorlauf ändert. Antwort: Nö! Wohlgemerkt sitzen aber neuwertige Schlepphebel auf den Ventilen. Mit der BMW-Welle und leicht (!) eingelaufenen Schlepphebeln war das Motörchen gefühlt etwas müder. Aber nicht viel...

Die Nockenwelle sieht doch soweit ok. aus. Mach dir um die nicht so viel Gedanken. Was viel wichtiger wäre, wäre zu wissen, ob damals die Schlepphebel mit getauscht wurden. Diese machen viel mehr Ärger, wenn sie eingelaufen sind. Hier kommt die Frage, ob der Motor sauber und willig hochdreht. Tut er das, gibt es keinen Handlungsbedarf. Was das Ölrohr betrifft, so muss man das nicht neu machen. Da kann nichts kaputt gehen. Einfach mal mit Bremsenreiniger durchspülen (eventuell Druckluft zu Hilfe nehmen) und darauf achten, dass alle Bohrungen frei sind und jeder Nocken versorgt wird. Was mir noch auffällt, ist der recht dunkle Motor von innen. Vielleicht mal ein paar kurze (ca. 2000km) Ölwechsel machen und schauen wie dunkel das Öl dann ist. Schaden kann das nicht... Was den Umbau auf M43-Nockenwelle betrifft, so ist das nicht ganz trivial. Der Kopf muss herunter und man braucht zudem eine umgebaute Nockenwelle vom M43. Hierzu wurde schon einiges hier (auch von mir) geschrieben. Umbausätze dazu gab es nie, nur die sogenannte "Reichsnocke", die eine Umgeschliffene M40-Welle war. Die gibt es schon lange nicht mehr und hatte auch ihre Probleme. Sinnvoll wäre noch beim Abnehmen des Kopf diesen entweder kräftig zu planen oder M43 Kolben + Pleuel einzubauen. Der M40 hat eine Verdichtung für Normalbenzin und diese Aktion würde (bei Superbenzin) was in sachen Verbrauch bringen.

Ob das wirklich förderlich ist und den Preis steigert? Gute Frage... Auf Bildern für den Verkauf sind zeitgenössige Felgen sicherlich besser. Die Kreuzis sind die "neutralsten" und man macht damit gar nichts falsch. Gilt aber auch z.B. für die schwarze Niere im Kühler. Chromfarben ist eben original und es stößt sich keiner mehr daran. Obwohl die (wie die Felgen) einfach und schnell getauscht ist. Aber auf solche Sachen achten so einige. Grundsätzlich wäre die verkaufsfördernde Maßnahme den zum (guten) Laufen zu bringen und ihn am besten mit Zulassung/HU/Pickerl in D oder A anzubieten.

Das Erste wäre die Visco-Kupplung für den Ventilator. Die muss richtig greifen, sonst gibt es im Stand und auch bei langsamer Fahrt im Stau/Stadtverkehr keinen richtigen Luftstrom durch den Kühler. Also: Wenn der Motor im Stand sehr warm ist und du dann etwas Gas gibst um die Drehzahl ein wenig zu erhöhen, dann sollte man den Lüfter so richtig rauschen hören und es muss auch ein ordentlicher "Wind" im Motorraum zu spüren sein. Oft wird gesagt, dass man die Kupplung mit einer Zeitung testen kann, mit der man versucht den Lüfter zu bremsen. Das ist aber leider nur bedingt aussagekräftig, denn die Kupplung braucht Drehzahl um zu funktionieren... Ansonsten bleibt noch die übliche Problematik mit Falschluft. Das Gemisch magert dann ab und der Motor wird wärmer. Allerdings macht er das auch bei normaler Fahrt...

Sodele, ist auch 'raus! Freue mich schon.

Hatte mal einen T3 mit 1,7l (!) Saugdiesel. Der hatte brontale 1-2 PS mehr als der übliche 1,6er. Aber warum geb es den? VW halt. Eben ohne Plan... Kumpel hatte mal den Turbowiesel als "Limited". Der war richtig schön und hat mir wirklich gefallen. Nur wird der T3 mit den 75 PS auch nicht zum Renner.

Schau mal genau, ob es nicht von ganz oben kommt. Die Ventildeckeldichtung ist öfter mal undicht (Qualität, Alter..) aber auch gerne mal das Gewinde der Schrauben vermurkst. Das kann man wiederum mit Hexaciol o.ä. beheben. Ansonsten bleibt da oben noch der Wellendichtring der Nockenwelle. Oder die vorderste Lagerschale, in der dieser Dichtring sitzt. Die braucht eigentlich auf der Fläche zum Zylinderkopf ein paar Tropfen (!) Dichtmasse. Auch zum Übergang zur Ventildeckeldichtung. Kann natürlich sein, das das "irgendwas" reingeschmiert wurde. Oder gar nix...

Ok. Danke dir. Und auf die Deckel der 16"? Gleicher Durchmesser?

Wie groß ist eigentlich der Durchmesser für das Emblem? Also welche "Bappergröße" braucht man?

Irgendwie schon faszinierend, was du da so "bastelst".

Habe die dort gekauft. Haben zwar gepasst, kamen mir aber recht kurz vor. Den Mikroschalter musste ich etwas justieren, bis der korrekt geschaltet hat. Allerdings habe ich ja mein Antrie "reaktiviert". Von daher kann ich nicht beeurteilen, ob der zuvor überhaupt richtig befestigt war. Und die Kegel hab' ich jetzt erst montiert. Kann daher nichts sagen, wie haltbar die sind.

Äh, wieso das? Hoffe nix Ernstes! Gute Besserung... Edit: Auflösung war in 'nem anderen Thread...

Hm, eigentlich ist das Problem eines nicht schaltenden Schalters am Windlauf eher, dass der Antrieb trotz(!) geschlossenem Verdeck anlaufen kann. Hatte ich so (siehe meinen Thread). Mit dem Initialisieren hat der wenig zu tun. Prüfe doch einfach mal, ob am Verdeckschalter im Armaturenbrett Strom ankommt. Wenn ja, geht welcher durch den Mikroschalter im Windlauf welcher hindurch. Wäre soweit ok und der Antrieb müsste anlaufen. Und was Georg gesagt hat, habe ich vergessen: Klappenmotor samt Schalter kann auch zu unplausiblen Schaltpositionen führen.

Vielleicht noch mal präziser (analog deiner "Anleitung"): Motoren sind beide ausgekuppelt. Verdeckdeckel ausgehängt und abmontiert (geht auch ohne, aber definitiv gefahrloser) Verdeck wird entriegelt und der Heckspriegel hochgestellt. Hauptmotor einkuppeln Klappenantrieb zwischen offen/zu bringen und einkuppeln. Dann sollte der Antrieb anlaufen. Egal in welche Richtung. Aber, siehe vorigen Post, eben nicht wenn der Spriegel "oben" nicht erkannt wird. Hierfür muss S2 am Hauptmotor richtig schalten. Kannst auch mal dazu in der Wiki in meinen Beitrag zur Einstellschablone nachsehen.

Das Steuermodul soll eigentlich recht robust sein. An meinem Cabrio war am Antrieb fast alles "zerissen" aber die Steuerung war ok. Was ich jetzt zuerst mal machen würde, wäre doch noch mal die Schalter zu überprüfen. Dazu einfach deren Stecker abziehen und mit einem Durchgangsprüfer testen. Eine Tabelle mit den Schaltern findest du hier in der Wiki. Weil bevor du irgend etwas am Steuermodul unternimmst, must du sicherstellen, das die entsprechenden Schalter auch die Motoren richtig freigeben. Der Glaube, dass hier niemand was verstellt hat nutzt leider recht wenig. Wichtig ist hier vor allem die Position "Heckspriegel oben". Wird die nicht korrekt erkannt, so macht keiner der Motoren weiter...

Muss dann doch mal 'ne Lanze für die Hansaflexbude brechen. Zumindest die Vertretung, die hier ansässig ist. Klar, Druckleitungen für die Servo dürfen die nicht machen. Nicht weil das nicht funktionieren würde, denn viele Maschinen haben weitaus höhere Hydraulikdrücke als diese in der Servolenkung. Aber sie dürfen das eben rein rechtlich nicht. Respektiere ich. Ist halt dann für den Holzspalter eines Freundes Aber ansonsten kann ich über die Jungs dort nicht mekern. Leitungen für den Ölkühler am B235, Rohrleitung (Stahl) für recht annehmbaren Preis und guter Qualität aus denen ich die Benzinleitungen am E30 gemacht habe, mal schnell Kleinkram wie Hohlschrauben und Dichtringe holen. Klappt immer. Gerade vor kurzem ein Stück Ölschlauch für den Rücklauf der Servo am E30 gekauft. Preis angemessen und ein echt solider Schlauch. Kommt halt doch darauf an WER die Filiale führt...

Noch ein simpler Test: Wenn du nach dem Kaltstart gerade etwas gefahren bist und die Anzeige noch wenig temperarur anzeigt, fühl mal am Kühlwasserschlauch bzw. am Kühler. Ist es dort gleich warm, so hängt wahrscheinlich das Thermostat. Aber wenn diee heizung geht, dann doch die Anschlüsse der Anzeige im KI prüfen und den Fühler am ZK messen.

Wäre hier ja anders herum: Das Thermostat ist immer offen, bzw. macht nie richtig zu. Beim Test im Kochtopf dürfte sich dann nichts ändern. Die letzten Tage war es ja recht kalt: Also dann doch die Frage, ob die Heizung richtig (!) warm macht? Bleibt ja nur Anzeige oder Therostat defekt. Das Kühlsystem am M40 ist selbstentlüftend. Irgendwann ist alles an Luft im Ausgleichsbehälter.

BMW war der Zeit so unglaublich voraus, dass die damals schon eine Handyablage eingebaut haben.

Hydroelemente gibt es noch neu (z.B. von INA). Kosten normalerweise nicht die Welt, weshalb ich da wenig Lust hatte die irgendwie mit Mittelchen zu bearbeiten. Nur klappert oben im Kopf des M40 meistens die Druckstücke in den Ventiltellern. Kaputte Hydros machen fast immer zuerst nach langer Standzeit Krach und beruhigen sich nach einer Weile. Und wenn die so kaputt sind, das die nicht in der Lage sind die sich erwärmenden Ventilschäfte auszugleichen, hat man bei warmen Motor Probleme hinsichtlich Leistung und Motorlauf. Mittelchen helfen da dann überhaupt nicht mehr. So derzeit beim B235 in meinem 9-5...

Für die Pumpe speziell habe ich auch keine Drehmomente gefunden. BMW gibt aber für M6 8.8 eine allgemeine Angabe von 22Nm vor. Daran habe ich mich orientiert. Da die Gewinde aber aus Alu bestehen, war ich etwas vorsichtiger und habe 20Nm eingestellt. Ging. Die beiden hinteren Schrauben sind etwas kürzer. Da habe ich es mit 18Nm belassen. Halten ja auch nur das Blech...

So hab' ich das jetzt gemacht. Rücklaufschlauch in einen Behäter, Lenkung einige Male "durchgekurbelt" und immer wieder frisches ATF nachgefüllt. Solange bis nur noch frische, saubere Brühe kam. Dann die Schläuche vollständig angeschlossen, Vorratsbehälter gefüllt und Lenkung zum Entlüften wieder einige Male Durchgekurbelt. Motor gestartet habe ich noch nicht...