E30-Heizer

Die steht genauso wie bei einem Serien M20B25 weil sie gar nicht anders stehen kann aufgrund der konstruktion des Motors. Block nicht abgefräst und vom Kopf Auflagefläche auch nichts weggenommen. Bedeuet die Zahnriemenspannung und Justierung ist org M20. Vielleicht mag es Messtechnisch möglich sein ein Müh an Leistung mehr zu bekommen wenn man die Steuerzeit verstellen kann. Aber 1. ist das zu Aufwändig, denn man müsste jede Einstellung aufm Prüfstand testen und nach jedem verstellen müsste die Software neu abgestimmt werden. Um da am Ende 2 oder 3 PS rauszuholen ist der Aufwand def zu groß. Bei den Umbauten wo z.B. der Block abgefräst wird, braucht man ein verstellbares Nockenwellenrad ja nur um letzendlich wieder auf den Serienwert zu kommen durch die Veränderung Abstand Kurbelwelle-Nockenwelle.

Ich habe keinen 2.7 Umbau wo der Block abgefräst ist, sondern andere Kolben usw. Von daher ist ein vertellbares Nockenwellenrad nicht nötig.

Hallo :) musste mal wieder einen Kipphebel wechseln. Hab es diesmal ohne Kopf runterzunehmen gemacht. Noch nicht mal das Nockenwellenrad musste runter und somit nicht mal der Zahnriemen. Ist allerdings ein ordentliches Geduldsspiel. Wer es mal auf diese Weise probieren möchte hier mal eine kleine Anleitung: Zuerst Kerzen raus, Kühler ausbauen, Lüfterrad runter und dann Nockenwellenschraube lösen und den Verteilerfinger Adapter abbauen. Dann auf die Schraube eine größere Mutter und wieder rein damit und leicht anziehen. Nun Nockenwelle so hindrehen das alle Kipphebel der entsprechenden Welle möglichst entlastet sind. Dazu die Einstellschrauben lose Schrauben und bei den etwas strammeren die Excenter sogar entfernen. An der gegenüberliegenden Seite müssen auch ein paar Kipphebel beiseite geschoben werden damit man genug Platz hat die Kipphebel der auszutreibenden Welle zu verschieben, da es bei 2 immer bissl wenig Platz ist. Nockenwellenrad sollte nun so stehen das alle Kipphebel der KipphebelWelle entlastet sind und die KipphebelWelle durch die Öffnungen des Nockenwellnrades passt. Kipphebelwelle vor den Stegen gut einölen. Am Anfang ist es doch schweirig die Kipphebelwelle nach vorn zu bekommen. Habe dazu eine Schraube genommen, eine große Unterlegscheibe und eine Mutter. Habe dann die Schraube als Drückvorrichtung benutzt. Dazu Schraube so von hinten an der Spritzwand ansetzen das sich die Unterlegscheibe von innen an dem Material des Zylinderkopfes drückt ( da wo die U-Förmigen Gummis eingesetzt werden ). Schraubt man nun die Schraube rein und hält die Mutter fest, drückt man die Kippehelwelle schon mal ein paar cm nach vorn. Nun muss man mit kleinen Nüsen etc arbeiten, kann mit einem Hebel die Welle immer weiter Stück für Stück nach vone hebeln. Es ist müshseelig aber Stück für Stück arbeitet man sich voran. Immer Gummi oder Holz an der Welle ansetzen, da sich sonst das Ende verformt und man dann Probleme beim zurücktreiben durch die Stege bekommt. Verschiedenen Holzklötze und Metallplättechen helfen dabei um sich immer an einem Steg abzustützen und zu hebeln. Das ganze muss immer relativ leicht gehen. Also nur mit Handkraft. Welle dann soweit austreiben bis man am kaputten Hebel angekommen ist. Das zurückdrücken geht dann sehr einfach da man ja von vorne arbeiten und klopfen kann. Beim Zurücktreiben darauf achten das die Justierschlitze richtig senkrecht stehen um dann das Metallstück auch gut reinzubekommen. Die Welle nun nur fast bis in die Endposition treiben und ganzes kleines Müh 1 mm vorher aufhören. und mal 1 oder 2 Kipphebel wieder über die Nocke und mit Spange fixieren und schauen ob sie genauso auf der Nocke sitzen wie vorher. Sieht man gut an den Spuren auf der Nockenwelle. Welle müh weise weitertreiben bis es 100% stimmt. Auf keinen Fall zu weit, da es ja viel Arbeit ist die Welle in die andere Richtung zu bekommen. Hier noch ein paar Bilder: http://www.limitdriver.de/loads/kipph1.jpghttp://www.limitdriver.de/loads/kipph2.jpghttp://www.limitdriver.de/loads/kipph3.jpg

Es hat schon einen Grund warum Bose so gut wie keine Technischen Daten wie Sinusleistung etc der Lautsprecher angibt. Für Filme sind die Anlagen noch halbwegs brauchbar, für guten Musikgenuß nicht. Nimmt man Teile ausienander ist man entsetzt was für ein minderwertiger Kram da verbaut ist und das bei den Preisen die die aufrufen... Hier mal Bilder von einem Bose-Bassmodul. Raumfahrttechnik 1961. http://bilder.hifi-forum.de/medium/192337/frequenzweiche-1_110821.jpg http://bilder.hifi-forum.de/medium/192337/gesamtansicht_110823.jpg

Was nützt dir die Framegenaue Anzeige wenn das Video durch Youtube konvertiert wurde und z.B. Frames rausgrechnet wurden usw. Dann haut das nicht mehr hin. Glaub mir ich habe viel mit sowas zu tun. Das funktioniert nur wenn man eine wirklich gute Kamera hat und dann die originale Aufnahme nimmt. Die hast du aber nicht. Dann drehen viele ihre Tachos vor um sich wichtig zu tun usw. Du weist also gar nicht ob nicht schon an der Aufnahme selbst was gefaked ist. Deshalb Driftbox....

Nochmal, vergiss dein Video-Time-Code. Erst recht wenn das Material von Youtube stammt. Ich habe schon so einige 2,7er gefahren ( fahre selber einen mit 240 PS und Gewichtsoptimiert mit leer 1150 kg ). Auf Strassenreifen kommt man damit enfach nicht unter 6 Sekunden. Ganz zu schweigen wenn das Dingen Gewicht Serie ist.

Doch nicht etwa von einem aus Youtube geladenem Video ? Für mich gibs nur einen Beweis - Driftbox oder was qualitativ vergleichbares und das mit mind 3 Durchgängen und daraus den Durchschnitt errechnet. Alles andere ist Rätselraten bzw nur ein Schätzeisen.

Erstmal, Tacho 100 sind nicht reale 100. Stoppen musst du beim E30 da bei ca 107 kmh. Sind dann laut dem Video ca 6,5 - 6,8 Sekunden. Wobei gerade bei Youtube die Videos nicht mehr 100% realtime laufen. Deshalb eher schwierig das zu stoppen. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, das ein E30 M30B35 keine Chance gegen einen E30 V8 hat und selbst der geht nicht in unter 6 Sekunden auf 100 wenn er nicht Gewichtsoptimiert ist.

Ich wechsle meine Reifen manchmal mehrmals im Jahr, habe sogar 2 Felgensätze wo öfters Achsweise neue Reifen draufgezogen werden müssen. Aber solch ein komisches Phänomen hatte ich noch nie. Die ersten 20-30 km merkt man das die Reifenoberfläche noch nicht angerauht ist. Aber selbst wenn man gleich auf die Bahn geht und 250 fährt schwimmt da nichts. Schon gar nicht mit den Hankook. Reifenschaden könnte es natürlich sein. Reicht schon wen bei einem Reifen die Karkasse beschädigt ist. Aber ich denke eher das da was anderes faul ist.

Blos weil es nicht machbar ist theoretisch, ändert das nichts an der Praxis. Gute Simualtionen berechnen das schon, wenn auch in vereinfachter Form. Fakt ist, beim fahren hat man immer einen dynamischen Schwerpunkt. Da das Auto auf 2 Achsen steht, werden diese einzeln betrachtet, denn das Zusammenspiel der beiden Achsen, bzw der 4 Räder und deren Gripniveau etc machen das Fahrverhalten aus und nicht der einzelne Schwerpunkt. ( Siehe Artikel ) Die Fahreigenschaften setzen sich nicht nur aus dem Schwerpunkt zusammen. Allein durch die Änderung der Achgeometrie wird das Fahrverhalten geändert. Legt man den E30 tiefer, ändert sich z.B. der Sturz. Lege ich ihn vorn tiefer als hinten, habe ich vorne im Verhältnis mehr Sturz zu hinten als original. Alein schon deshalb wird z.B. beim schnellen Fahren durch eine Kurve das Fahrverhalten durch die Keilform geändert - der Wagen bekommt mehr Überstreuern.

Tja, man sollte besser nicht über seine eigene Unwissenheit lachen.... Zitat KFZ-Tech: "Da es also im praktischen Fahrbetrieb keinen festen Schwerpunkt gibt, spricht man lieber vom Momentanzentrum. Danach wird ein Fahrzeug ausgelegt. Jedoch erfolgen Veränderungen der Fahrdynamik meist über die Achskonstruktion. Also unterscheidet man die Momentanzentren vorne und hinten" Hier der ganze Artikel: http://www.kfz-tech.de/Schwerpunkt.htm

Durch die Keilform wird die dynamsiche Achlastverteilung aber deutlich geändert. Allein im Stand mag das nicht viel sein, aber im aktiven Fahrzustand sieht das gnaz anders aus. Beim anbremsen neigt sich das Auto so schon nach vorn, ist er hinten schon höher werden die Hinterräder noch mehr entlastet. Folge, Auto wird beim Anbremsen instabiler - erst Recht ohne ABS. Dann ändert sich auch noch das Grip-Niveau vorn hinten. Macht man den Schwerpunkt vorn tiefer aber hinten höher im Verhätniss wird sich das Auto auf der Hinterachse extrem gesagt mehr neigen wollen was in den Kurven ein schneller ausbrechendes Heck zur Folge hat. Beim Anfahren wird das Heck durch Gewichtsverlagerung auf den Boden gedrückt. Die Hinterräder bekommen mehr Grip. Hat man eine Keilform ist dieser Effekt logischer Weise auch weniger - Räder drehen mehr durch, erst Recht bei Nässe. Keilform verschlechtert das Fahrverhalten immer....

Ein KFZ-Mechaniker der nur halbwegs Ahnung hat ( ich rede hier nicht von Wald, Wiesen und Möchtergernmechnikern ) der findet bei dem Gräusch die Ursache auf jedem Fall. Eine gute Werkstatt wird einem Kunden auch nicht einen Motor zerrupft in den Kofferraum legen. Hört sich für mich mehr nach Biersäufermechaniker an nach dem Motto erstmal auseinanderrupfen und dann schauen und nicht mehr in der Lage sen zusammen zu bauen LOL

Vom Geräusch her hört sich das zu 95% nach Zylinderkopfschaden an. Ich würde da jetzt mal auf Hydrostössel tippen vom Geräusch des Videos her.

dann behalt die 400 Euro. Ein Komplettfahrwerk für 400 Euro zu bekommen was wirklich was taugt kannst du vergessen. Härter ist nicht besser. Es kommt auf das Zusammenspiel der Federn und der Dämpfer an - harte Federn brauchen Dämpfer mit höherer Nm und Dämpfer mit mehr Nm eben härtere Federn - alles andere ist Pfusch und führt zum Spring-Effekt. Das sieht nicht nur bescheuert aus sondern verringert auch die Traktion.

Zieh mal den Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel ab und gebe Gas und schaue ob aus dem Ventildeckel blauer Qulam rauskommt bzw ob schon der Schlauch Öl innen hat.

Nunja, das kommt aber schon darauf an wie groß das Boot ist und was man damit auch so alles anstellt. Ich habe nur ein Sport-Motorboot mit knapp 6 Meter länge und einem 60 PS Außenborder- Spitze laut GPS 51 kmh. Verbrauch bei ruhiger Fahrweise ca 3 Liter die Stunde, wenns ab und zu mal schneller geht 4,5 Liter. Vorher war ein 2-Takt 115 PS Motor dran, Spitze 88 kmh. War deutlich besser zum Wasserski geeignet aber laut und stinkend und der Verbrauch war 3 mal höher. Der Baylinder meines Kumpels mit dem 3.0 TDI ist deutlich größer und schwerer ( ca 7 Meter mit Wohnkabine, Küche und 6 Schlafplätzen ) und mit einem 60 PS Motor wäre das Dingen deutlich untermotorisiert, denn der fährt mit dem Teil auch nach Kroatien zum Tauchen usw. Der weitere Vorteil eines 3.0 TDI dank des hohen Drehmontes kann man eine große Schraube mit hoher Steigung verwneden und nahezu im Standgas rumtuckern auf den Binnengewässern. Dann liegt der Verbrauch gleichauf mit einem Außenboder mit 50 oder 60 PS. Bei schnellerer Fahrt schlägt der TDI jeden anderen Motor um längen - selbst die sparsameren Außenboder.

Kumpel von mir fährt mit einem Audi 3.0 TDI Motor in einem Bayliner. Umbau war nicht ganz einfach aber seit ein paar Tagen genießt er die Power und den geringen Verbrauch.

Ich hab auch den von Christoph erwähnten Kühler drin und kann nur bestätigen das das wohl der beste ist.

Sieht einwandfrei aus wenn die Farbe auch real ein helles Braun ist.

Bei mehreren Bar Öldruck spielt das keine Rolle mehr. Da schießt das Öl mit viel zu viel Druck und viel zu schnell so das der Effekt der Konvektion keine Rolle mehr spielt.

Ich habe auch einen AMC-Kopf der komplett bearbeitet ist von Kolb und deutlich größere Kanäle hat als ein BMW-Kopf. Richtig ist, das die AMC-Köpfe schon mal schlechte Übergänge haben können die man durch bearbeiten aber ohne Probleme wegbekommt. Vielleicht hat der ein oder andere ja einen Ausschußkopf erwischt der schlecht gefertigt war so das zu wenig Material da war. Bei mir jedenfalls nicht der Fall. Und stabil sind die AMC wohl auch, bin schon mehere Runden ohne Kühlwasser gefahren ohne das es Probleme gab. Und wie gesagt verwenden auch Motorsportfirmen die die Köpfe bearbeiten AMC-Köpfe. Man darf nicht immer alles 100% glauben was man so im Netz liest. Da wird behauptet man solle blos keine Febi-Kipphebel nehmen sondern nur bei BMW kaufen. Lustig an der Sache ist, das BMW die Kipphebel von Febi kauft bzw bei denen bezieht. Man bekommt also letztendlich genau die gleichen...

Es sind meistens die org BMW-Köpfe die Risse bekommen. Liegt einfach daran, das man in den 80ern nicht so gute Aluminiumsorten hatte wie heute. Bedeutet, ein heute gekaufter AMC-Kopf vom Zubehörhersteller ist oftmals besser als ein alter Kopf aus den 80ern. Und gerade wenn man den Kopf bearbeitet kann man einen AMC nehmen. Andere Hersteller kenne ich nicht. Kann sein das die schlechter sind.

Nicht mit den Streben die man üblicher Weise kaufen kann. Die bekommt man ja gar nicht so befestigt das die Karosse hinten steifer wird. Da müsste man schon was über Kreuz einschweißen. Dann könnte das was bringen. Das wäre dann aber eine generelle Karosserieverstärkung und keine eigentliche Domstrebe mehr. Wer seine Karosse wirklich stabil machen will kommt um einen Einschweiß-Käfig nicht herum.