cabriolet

Das hält deutlich länger als die originalen Gummi-Augen im E30/E36 und ist noch dazu präziser. Gerne genommen werden da die Koppelstangen aus dem Smart, die haben ungefähr die originale Länge. Je nach Tieferlegung darf´s dann auch (muss aber nicht) etwas kürzer sein, so wie mit den hier verbauten Mazda/Ford-Teilen. Gruß Markus

Stimmt, habe die Teile gerade selber in der Hand. Bin ja wieder (immer noch ) am Teile sortieren...

Verstehe ich das richtig, dass du während des Videos auf dem Gas stehst? Und ohne Gasgeben läuft er stabil mit normaler Leerlaufdrehzahl? Wenn das beides zutrifft, könnte ein hängender Leerlauf-Kontakt im Drosselklappenschalter die Ursache sein. Dann greift die Schubabschaltung je nach Motortemperatur irgendwo oberhalb von 1500 U/min. Normalerweise pendelt dabei auch die Verbrauchsanzeige, das meine ich aber nur ganz am Anfang des Videos zu sehen. Herausfinden kannst du das, indem du mal den Stecker vom Drosselklappenschalter abziehst. Ist dann das Drehzahl-Pendeln verschwunden und die Gasannahme normal, ist der Schalter kaputt. (Kleiner Sicherheitshinweis: Bei dem Test kann es dir passieren, dass dann die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist und dir der Motor im Leerlauf ausgeht, weil der Motor ja bei abgezogenem Stecker nicht merhr erkennt, dass er die Drehzahl regeln muss). Gruß Markus

Da in der Überschrift nur "Rückwand Sitze" steht, das ETK-Bild aber den Sportsitz zeigt, frage ich lieber mal nach: Für welchen Sitz brauchst du das Teil? Für die Standard-Sitze hätte ich nämlich noch eins hier: Gruß Markus

Die Schraube ist wohl eher kein Normteil, da ist der Kopf ja seitlich als Anlagefläche abgeflacht, um Halt am Kipphebel zun finden. U-Scheibe und Mutter sollten hingegen schon Normteile sein. Ich hatte das gleiche Problem am Nullzwo übrigens auch, da hat sich nach einem ersten Einstellen der Ventile auch ein Exzenter immer verdreht. Als Schrauber-Neuling damals versucht, fester anzuziehen, und schon war die Abflachung am Kopf der Schraube ruiniert. Also kurzerhand aus dem anderen Nullzwo eine Schraube stibitzt (und später ersetzt), aber auch damit bekam ich den Exzenter nicht dauerhaft fest. Ruhe war erst, als ich auch noch den Exzenter getauscht habe. Ob´s an Toleranzen lag, der Exzenter vielleicht immer wieder in seine angestammte Position zurück wollte, oder die Oberflächen am Exzenter einfach zu glatt waren? Keine Ahnung. Gruß Markus

Na ja, da war der Osterhase früh genug dran. Falls sich aber jemand gewundert hat, warum er dieses Jahr nicht bei ihm vorbeigekommen ist: Der ist Holger vor´s Auto gerannt und hat das leider nicht überlebt . Dass die Stoßstange am 190er zerstört ist, ist da nur halb so schlimm, lässt sich ja wieder reparieren. Trotzdem noch schöne Rest-Ostergrüße Markus

Bis jetzt nur mit der Benzinpumpe inc. Gestell für den 316iA. Kann nix Negatives sagen, was Passform und Geräuschverhalten angeht. Dauerhaltbarkeit weiss ich nicht, weil das Ding nur zwei Jahre im Einsatz war. Kommt aber beim Spritsystem-Umbau in meinen eta. Gruß Markus

Das würde nichts ändern. Beispiel: Zum Linksblinken drückst du normalerweise den Hebel nach unten, also gegen den Uhrzeigersinn. Ist der Hebel rechts am Lenkrad, drückst du ihn zum Linksblinken nach oben. Also beide Male gegen den Uhrzeigersinn. Dann ist der Stecker richtig herum drauf, und einen kaputten Schalter kanst du ja auch ausschließen (da mit dem alten ja das gleiche Problem auftritt). Jetzt müsstest du mal nach den Kabelfarben sehen, eventuell war der Stecker ja mal ausgepinnt und wurde falsch wieder eingepinnt. Ich habe dir das mal in einem aus dem Netz gemopsten Bild markiert, die Farben sind leider schlecht zu erkennen, aber ein besseres Bild habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Wenn das am Stecker stimmt, ist sonstwo etwas irgendwann mal falsch verkabelt worden, da hilft dann nur, den Weg der Kabel weiter zu verfolgen. Die Kabelfarben blau/rot für Links und blau/schwarz für Rechts bleiben durchgehend gleich bis zu den Blinkleuchten. Natürlich kannst du auch einfach im Stecker umpinnen, wobei dann für die Zukunft die Kabelfarben nicht mehr stimmen. Gruß Markus edit: Irgendwie ist das Bild verloren gegangen, ich versuch´s nochmal.

Hatte ich beim Cabrio auch nacheinander an beiden Seiten machen müssen. Die ausgerissenen Löcher mit einer kleinen Feile passend gefeilt und die VW-Dinger von der Rückseite aus mit 2K-Kleber eingeklebt. Die jetzige Besitzerin fährt 5 Jahre später immer noch damit. Gruß Markus

Sorry, hatte den Post vom @*Regensburger* überlesen. Immerhin war ich dann wohl nicht der Einzige mit der Frage.

Haben uns jetzt auch offiziell angemeldet, in der gleichen Konstellation wie letztes Jahr: Holger, seine Freundin, und ich natürlich. Geplant sind auch wieder die gleichen Autos, Holgers 318i Cabrio und mein eta. Falls Letzterer bis dahin durchrepariert ist. @Keeg: Wie sieht das dieses Jahr mit der Bezahlung der Unkostenbeiträge aus, wieder per PayPal an die bekannte Adresse? Habe dazu im Eingangspost nix finden können. Gruß Markus

Sag´ich ja: Auch das Abbrechen beider Lenkstockhebel geht nicht ohne Gewalt. Keine Ahnung, was der TE da angestellt hat.

Anscheinend hat LM ein neues Produkt speziell für weibliche Motoren, damit "bella macchina" auch "bella macchina" bleibt : Das Bild ist kein Fake, so ist das neue Dosen-Design wirklich beschriftet: https://www.liqui-moly.com/de/de/motorinnenkonservierer-p001050.html#1420 Gruß Markus

Das System ist zwar ziemlich komplex, aber das Einzige was für die Unterscheidung links/rechts sorgt, ist wirklich der Blinkerhebel (bin zu faul, jetzt den Schaltplan ´rauszukramen). Wenn es der TE nicht geschafft hat, den neuen (und auch versuchsweise den alten!) Blinkerhebel kopfüber zu montieren, was ich für ausgeschlossen halte, bleibt nur ein mit Gewalt falsch aufgesteckter Stecker (deshalb meine Frage nach den weiteren Funktionen des Hebels. Ist der Stecker falsch aufgesteckt, passt da ja auch sonst nix mehr) oder vertauschte Kabel im Stecker.

Das mit dem "Kippunkt" kommt durch die Übertotpunkt-Feder. Dass du beim Treten die Hälfte ohne Widerstand hast und das Pedal nicht mit Druck (da ist es egal, ob Hydraulik-Druck oder "Luft-Druck") zurückkommt, ist für mich ein Anzeichen, dass der Geber-Zylinder kaputt (innerlich undicht) ist. Wäre "nur" nicht richtig entlüftet, hättest du deinen Druckpunkt an der normalen Pedal-Position, ab da komprimierst du dann die Luft (als ob du auf eine Feder trittst), wodurch dann der Weg zum vollständigen Auskuppeln nicht ausreicht. Das Pedal käme aber ganz normal zum normalen Punkt zurück. Auch bei falschem Nehmerzylinder ist am Geber und Pedal der Druckpunkt in der normalen Position, nur der Weg ab dort reicht eventuell nicht, um die Kupplung bei voll getretenm Pedal ganz zu trennen.

Aus der Ferne würde ich das Problem eher beim Geberzylinder verorten. Der große Leerweg und dass das Pedaal nicht richtig zurückkommen will, sind dafür die Anzeichen. Die Kupplungshydraulik ist ja eigentlich "selbstnachstellend", das heisst, dass der Nehmerzylinder immer in die passende Position gedrückt wird, das Pedal kommt aber ganz zurück, um ein Nachströmen der Flüssigkeit zu ermöglichen (egal, ob das System mit Bremsflüssigkeit oder Luft "gefüllt" ist). Was jetzt nicht heisst, dass der falsche Nehmer nicht auch für Probleme sorgen kann, nämlich dass der Weg nicht reicht, um die Kupplung vollständig zu trennen. Das wäre übrigens auch bei unvollständigem Entlüften das Problem, das Pedal würde aber normal zurückkommen. Gruß Markus

Das Einzige, was für die Zuordnung links/rechts zuständig ist, ist der Hebel. Das heisst, da muss kabelmäßig etwas vertauscht sein. Wenn du den Stecker nicht ausgepinnt und beim Einpinnen etwas vertauscht hast (Blinker links blau/rot, Blinker rechts blau/schwarz), hast du den Stecker falsch ´draufgewürgt. Was sagen denn die anderen Funktionen des Hebels (Fernlicht, Parklicht)? Gruß Markus

... die dann beim ersten etwas schwergängigen Fenster sofort wegbrennen und nicht erst nach 30+ Jahren. Ich plädiere für´s Aufarbeiten vom originalen Schalter, wie von @Janosch oben gezeigt. Gruß Markus

Sieht mir auch so aus. Die Welle mit den weißen "Weiterschalt"-Zahnrädern is auch rostig. WD40 könnte also schonmal ein Ansatz sein, besser wäre aber wohl Zerlegen und Entrosten/Reinigen. Gruß Markus

Ja, weil die meisten Anbieter das ja zu Tuning-Zwecken verkaufen. Oder im Rahmen größerer Tuning-Maßnahmen, wo ohnehin neu abgestimmt und programmiert werden muss (hat z.B der Gert hier ja auch schon gemacht). Zusätzlich lässt sich durch geänderte Programmierung das Thema Ansaugluft-Temperatur elegant lösen. Wobei bei Storch ja ein kleines Kästchen im Adapterkabel sitzt, um das Signal passend zu biegen, ganz ohne zusätzliche Maßnahmen geht´s eben nicht. An so einer Lösung hatte ich auch mal gebastelt, wollte das dann final aber unsichtbar in´s LMM-Gehäuse oder den Luftfilterkasten integrieren. An der Storch-Konstruktion stören mich noch ein paar weitere Dinge, aber das will ich hier jetzt nicht breittreten. Gedacht war meine Bastelei zunächst für meinen 316iA, grob lauffähig hatte ich das auch. Aber nur mit "normalen" Elektronik-Teilen, die für den Betrieb im Auto auf Dauer nicht geeignet wären. Und komm´ mal zu brauchbaren Preisen in kleinen Mengen an Bauteile mit Automotive-Spezifikationen. Auch wäre der Aufwand, das unsichtbar zu integrieren, weit größer gewesen als zunächst gedacht. Letztendlich waren am "Versuchsfahrzeug" ja Motor und Getriebe sowieso völlig verschlissen und jetzt wartet die Kiste auf einen Elektro-Umbau. Bin dann umgeschwenkt auf mein 320i Cabrio, bin da aber mangels Zeit nie weiter gekommen und das Cabrio ist ja inzwischen auch verkauft. Kurz: Projekt vor etwa 2 Jahren abgebrochen. Aber irgendwie juckt mich das ganze schon, vielleicht gehe ich die Sache für den eta nochmal an. Die Teile für den 320i sollten ja schonmal grob passen und liegen noch eingestaubt zwischen anderem Gerümpel auf der Werkbank. Gruß Markus

Kommt darauf an, welches Radlagergehäuse du hast. Ausprobieren, notfalls muss der ABS-Ring eben ab. Edit: Auch für den Blechdeckel gilt: Ausprobieren. Passt der nicht und die Anlageflächen liegen eben nicht an, klopfst du die Deckel vorsichtig herunter und setzt die alten auf die neuen Wellen.

Wenn ich da mal ein paar Linien in deinem Bild ziehe, sehe ich da keinen wirklichen Längenunterschied (trotz verzerrender Perspektive, ich musste hier das äußere Ende nehmen, da das innere Ende der Verzahnung nicht zu sehen ist). Aber selbst wenn, die Dinger haben einen relativ großen Längenausgleich, schieb doch mal die alte Welle ein Stück weiter zusammen und/oder zieh´die neue Welle ein Stück auseinander. Wirklich sehen kannst du dann aber nur in eingebautem Zustand, ob die Welle passt, und da ist eher wichtig, dass sie nicht ZU LANG ist, damit du dir im Fahrbetrieb nix kaputtdrückst, wenn Diff-Flansch und Radlager auf einer Höhe sind. Aber mal abgesehen von der Länge: In der Vergangenheit waren wohl eher die Blechdeckel in Richtung Diff-Flansch das Problem, dass neue Wellen nicht gepasst haben. Ich selber habe damit aber keine Erfahrungen, habe bisher immer nur gebrauchte Original-Wellen verbaut. Gruß Markus

Im ETK finde ich die Gummitüllen auch gerade nicht, aber einen Link zur Stuttgarter Konkurrenz kann ich dir bieten : https://www.niemoeller.de/de/300SL/300SL/B040/34/d47157-regenschutzkappe-kabel-an-kraftstoffpumpe Sollte das gleiche Teil sein, weil es auch an eine außenliegende Bosch-Pumpe gehört. Ach so: Plus und Minus sind gleich. Der Clip unter der Lenksäule sollte (bei Nicht-Airbag-Lenksäule) die Nummer 51 45 1 916 579 sein. Ich habe da aber immer wenn ich einen E30 hatte, wo das Ding gefehlt hat, ganz einfach einen der Verschlüsse von den Scheinwerferabdeckungen ´reingedreht (51 71 1 916 197). Sitzt strammer weil größer, aber geht. Gruß Markus

Ich sach´ mal so: "Eigentlich" hätte ich da ja schon längst ´rangewollt, weil ich ja sowieso auf Intank-Hauptpumpe umbauen will, die stählerne Druckleitung tauschen muss (die war am hinteren Ende weggerostet und ist erstmal gekürzt) und im gleichen Atemzug dann auch endlich mal die 346er ESV einbauen und sämtliche Schläuche und Filter tauschen will. Also einmal Spritversorgung von hinten bis vorne und zurück sanieren. "Eigentlich"... weil der eta mein Alltagsauto und der Passat immer noch verliehen ist. Noch dazu ist aus verschiedenen Gründen kein Platz in der Halle, weshalb ich auch mit dem eigentlich größten Projekt (Elektro-Umbau) nicht beginnen kann, der Noch-316iA soll ja die Pumpen-Umbau-Teile spenden. Und dessen Tank wäre ja dann auch übrig und sollte in Ordnung sein (jedenfalls kleckert und müffelt der bis jetzt nicht ). In Kurzform: Zuerst müssen leider Notreparaturen herhalten bzw. in diesem Fall wird einfach nicht mehr vollgetankt. Die Pumpendichtung war´s nämlich leider nicht, aber nach den Schläuchen zu sehen ist am Straßenrand dann doch blöd. Aber spätestens bis zum TÜV im Juni muss ich da ´ran. Gruß Markus

Doch, die meisten Limos mit M40 und M42 hatten den kleinen 55l- Tank mit Verbindungsrohr. Aber wenn da ein Schlauch statt einem Rohr ist, wurde auf jeden Fall schonmal gebastelt. Aber wie du schon sagst, die beiden Kammern voneinander trennen funktioniert nicht durch Schlauch blindlegen. Wenn also nicht der Schlauch selber oder seine Gewindestücke undicht sind hift nur ein neuer Tank. Tanktausch kann mir beim eta auch blühen, der tröpfelt neuerdings bei randvollem Tank. Noch hoffe ich auf eine kaputte Dichtung der Pumpe oder einen Schlauch auf der Tankoberseite, aber ich habe schon genug durchgegammelte Tanks gesehen, sodass ich Schlimmeres befürchte. Gruß Markus