cabriolet

Ich denke, du wirst einfach vorsichtig hebeln müssen: An den drei "Füßen" mit denen das Ding festgeschraubt ist, sitzen Kunststoff- (oder Hartgummi ) Scheiben, die mit der Karosserie im Laufe der Jahre verkleben. Bei mir hat damals einfach daran herumwackeln geholfen, aber da war mein Cabrio noch keine 20 Jahre alt. Gruß Markus

Dürfen die jetzt verbauten M54-Kolben überhaupt im Grauguss-Block laufen? Die sind doch eigentlich für Alu-Block mit Nikasil-Beschichtung vorgesehen. Gruß Markus

An dieser Stelle erst einmal meinen Glückwunsch zur endlich gelungenen Zulassung . Ich hatte im anderen Thread nix geschrieben, das wäre sonst in einem Roman ausgeartet und ich hätte mich nur selber wieder über unsere Zulassungsbehörde geärgert. Man merkt einfach immer wieder, dass die Damen dort Ahnung davon haben, was sie tun: Sie ahnen, wie es korrekt wäre, wissen es aber nicht. Für mich gibt´s da übgrigens keinen Unterschied zwischen meinen "Spaß-Autos" und "Alltags-Autos", weil ich eben auch bzw gerade im Alltag gerne Spaß an meinem fahrbaren Untersatz habe. Deshalb müssen meine E30 auch im Winter ´ran, ich habe zur Zeit ja auch nix anderes (den Polo meiner Mutter, der offiziell auch mir gehört, mal nicht mitgezählt, aber der ist auch schon 22 Jahre alt). Mein bester Kumpel fährt W201 und auch E30 im Alltag. Für mein Empfinden, da ich ja am Benz auch immer mal wieder mit Hand anlegen muss, ist der E30 einfacher zu warten und zu reparieren, weil er eben auch einfacher aufgebaut ist. Holger schraubt lieber am Benz. Die Teileversorgung ist bei beiden ok, zumindest so, dass die Autos am Laufen gehalten werden können. Deshalb mein Tipp: Fahre deinen Griechen erstmal, jetzt wo es ja geht. Und schau, ob du deinen Spaß daran hast. Wenn ja: Warum dann nicht im Alltag? Bei entsprechender Pflege und, wie schon von anderen gesagt, guter Rostvorsorge natürlich. Gruß Markus

Alternativ baust du die gesamte Blende mit Lichtschalter und Nebelleuchtenschalter zum Fahrgastraum hin aus. Ist mit zwei Muttern befestigt, an die du aber auch besch... ´rankommst. Außerdem musst du die Blende unterm Kombiinstrument mindestens auf der linken Seite lösen (dicke Alu-Rändelmutter), besser aber ganz ausbauen (dann zwei Alu-Rändelmuttern ), weil die Lichtschalter-Blende sonst nicht daran vorbeipasst. Stecker abziehen natürlich nicht vergessen. Ist zwar insgesamt mehr Arbeit, aber die Gefahr etwas kaputt zu machen ist mMn deutlich geringer. Dann kannst du die ganze Einheit gemütlich auf dem Küchentisch zerlegen, die Rastnasen sind dann frei zugänglich. Gruß Markus

Nein, dann wäre das Ding ja nutzlos. Der LMM ist ein Spannungsteiler, auch Potentiometer genannt. Wenn du den Schleifer bewegst, wird auf einer Seite der Bahn der Widerstand höher, gleichzeitig auf der anderen niedriger. Deshalb gehört wie oben gesagt, falls du keinen Spannungsmessung machst, der Widerstand der anderen Seite ZWINGEND mit dazu (also zwei Multimeter gleichzeitig, eins zwischen Pin 5 und 2, das andere zwischen 2 und 1). Zur deutlich sinnvolleren Spannungsmessung tut´s wie gesagt auch eine Batterie, Labornetzteil ist kein Muss. Irgendwas Passendes zum Anschließen lässt sich ja basteln, vor allem wenn du noch ein paar Pins übrig hast. Bei erneutem Betrachten des Videos sehe ich mindestens dreimal das "k" verschwinden, teils zeigt das Multimeter auch "OL", verlässt also seinen Messbereich und muss erst einmal einen passenden suchen. Jein. Kann ungleichmäßiger Kontakt zur Bahn sein, meistens ist aber eher die Bahn kaputt. Weil die Werte teilweise extrem einbrechen (wie gesagt, teilweise verschwindet das "k" im Video), könnte es im einfachsten Fall Abrieb von der Schleiferbahn sein, der für "Kurzschlüsse" sorgt, also vorsichtig saubermachen. Bitte aber nur mit Alkohol (Ethanol oder Isopropanol) oder einem speziellen Elektronik-/Potentiometer-Reiniger, auf keinen Fall mit irgendwas Öligem ("WD40" oder ähnliches). Hilft das nix, kannst du versuchen, den Schleifer in anderen Bereichen der Bahn laufen zu lassen. Dazu gibt´s zwei Möglichkeiten, die aber beide ein wenig tricky sind: 1.: Du löst die Platine und verschiebst sie ein wenig. Die Schwierigkeit: Meistens gehen die Schrauben nicht auf, die sind extrem weich und dazu noch mit Schraubensicherung eingeklebt. Und oft sind auch die Löcher der Platine nicht groß genug um sie weit genug verschieben zu können, dann müsste die Platine komplett raus zum Löcher größer feilen. Wozu dann abeer weitere Teile aus dem Weg müssen... 2.: Schleifer etwas verbiegen, dass er knapp neben seinen bisherigen Spuren läuft. Ist aber kritisch weil die Auflagekraft passen muss (sonst hast du danach wirklich ungleichmäßigen Kontakt , im Extremfall gar keinen oder im anderen Extrem die Schleiferbahn ganz schnell auch auf den neuen Spuren durchgewetzt). Wie du siehst, ist es bei einem Defekt blöd zu reparieren und es geht leicht noch mehr kaputt als es schon ist. Deshalb würde ich an deiner Stelle nochmal eine aussagekräftigere Messung wie oben beschrieben machen. In der Hoffnung, dass kein Defekt vorliegt und du mit Einstellen von Federkraft und CO-Schraube das Ding in den Griff bekommen kannst. Platine verschieben oder Schleifer biegen bleiben nur die letzte Option, wenn die Leiterbahn wirklich verschlissen ist und du auch keinen Ersatz-LMM auftreiben kannst. Und nichtmal das funktioniert immer, manchmal ist die Schleiferbahn auch rissig oder (ich habe so einen Fall hier liegen) durch falsche Reinigung ruiniert. Und ich frage nochmal: Was ist dabei herausgekommen (Messwerte)?

Und was ist dabei herausgekommen? Im ersten Video misst du wieder im "Auto"-Modus und dein Messgerät springt zwischen Ohm und Kiloohm hin und her, schwierig da etwas zu erkennen. Wichtig wäre auch der direkte Vergleich mit einer Messung zwischen Pin 1 und 5, weil der LMM ja ein SpannungsTEILER ist. Eine Spannungsmessung mittels Labornetzteil oder Batterie ist wäre noch wesentlich aussagekräftiger. Hast du da die Möglichkeit dazu (Spannung zwischen Pin 1 und Masse-Pin 5 anlegen, an Pin 2 abgreifen, Stauklappe langsam vollständig auslenken)? Allgemein kommen mir die Ohm-Werte im ersten Video auch seltsam niedrig vor, und Einbrüche sind eigentlich nie gut. Mit dem zweiten Video kann ich irgendwie garnix anfangen. Auch sieht die Schleiferbahn im Video nicht wirklich toll aus (die in meinem Beispielbild vom Diestag aber auch nicht ), das kann aber auch täuschen. Gruß Markus

Ja. Dazu noch eine Fördereinheit mit Intankpumpe für den 55-Liter-Tank, z.B. diese hier: https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-16141181075-3er-E30-316i-318i-318is-16141180109/301768170834?fits=Type:316i|Platform:E30&hash=item4642c8dd52:g:wtkAAOSwp7xeeNEh&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336432854&customid=5336432854&toolid=10001&mkevt=1 Alles Weitere wurde ja zuvor schon beschrieben. Gruß Markus

E30 M3 ist dank 5-Loch-Nabe meines Wissens die gleiche Größe wie die 5-Loch-Naben bei beispielsweise E28, E34, E36, E46 und vielen andern. Passt also nicht bei den 4-Loch-Naben am "normalen" E30.

Ich denke, du irrst dich ausnahmsweise mal. Der separate Geber ist die Nummer 16 14 1 152 266. Weiss ich deshalb, weil ich den auch mal neu kaufen wollte, bis ich den Preis gesehen hatte WENN das Ding denn lieferbar gewesen wäre. Also alten Geber geflickt. Die von dir genannte Nummer 16 14 1 178 847 ist genau das Kunststoff-Ding für den Tank ohne Pumpe, das der TE jetzt verbaut hat. Es gab da nämlich zwei Ausführungen: Eine frühe mit Blech-Oberseite (die von dir genannte 16 14 1 152 227) und eben die Vollkunststoff-Variante. @Jakochf: Sowohl bei Leebmann als auch bei Schmiedmann ist die 16 14 1 178 847 als lieferbar gelistet, bei einigen Händlern aus den USA auch. Falls der Alex (GearX) nix für dich liegen hat. Aber beim Preis musst du dich dann schon festhalten. Gruß Markus

Ich hätte noch einen kompletten Satz 0 280 156 372 hier liegen, noch originalverpackt und versiegelt. Das ist die neue Bauform (EV6). Da noch verpackt, habe ich die Länge bzw den Abstand der O-Ringe nicht gemessen, meinens Wissens sind da aber alle EV6 gleich wie die alten EV1. Die waren eigentlich für die zweite Ausbaustufe meines Bioethanol-Umbaus gedacht, dann gab´s aber plötzlich kein E85 mehr, nachdem der Steuervorteil weggefallen war. Hatte sie dann für meinen M30 liegen gelassen, der Käufer wollte sie aber nicht. Sind also übrig und sollten von den Werten perfekt als Ersatz für die ...714 passen: 15,9Ohm, 214ml/min bei 3 bar, Sprühwinkel 20°, Spühverteilung 37% auf 8°-30°. Gruß Markus

Irgendwo komme ich gedanklich nicht so wirklich weiter und bekomme die LMM-interne Verschaltung nicht so wirklich auf die Reihe. Meine Gedanken hängen sich am Temperaturfühler auf. Außerdem zeigen deine Messwerte, dass die Geschichte wohl doch (wie ich es ursprünglich vermutet hatte) proportional zur Luftmenge funktioniert, und nicht umgekehrt proportional wie in der Opel-Fehlersuche beschrieben. Deine Spannung an Pin 2 steigt ja beim Gasgeben. Um das auf die Reihe zu bekommen, sehe ich zwei Möglichkeiten: Entweder du misst den LMM nochmal ohmisch durch, mit abgezogenem Stecker bzw am besten sogar ausgebaut, damit du die Stauklappe auslenken kannst und auch mal den Temperaturfühler kühlen und erwärmen kannst. Oder du popelst den Deckel herunter und machst mal ein Bild, wie das intern angeschlossen ist. Hier ein Beispielbild von einem 325i mit Motronik, bei dir wird das ein wenig anders aussehen. Ich vermute mal, dass dein LMM schon einmal offen war, so wie der Deckel-Rand auf deinen Bildern aussieht, und dass du zum Einstellen sowieso an´s Innere ´ran musst. Deshalb würde ich das Öffnen und Fotografieren bevorzugen. Gruß Markus

Wenn du sie bis zum Bund einschlägst ist sie dicht. Habe ich hier nur nicht gemacht, weil sie ja wieder an den Polo musste.

Ich habe bei Holgers Benz ja immer gelästert. Weiss mit blauer Innenausstattung, wie kann man nur... Und jetzt habe ich selber so was. Also keinen Benz, aber außen weiss, innen blau. Heute mal beide gemeinsam abgelichtet: ´86er 190E 2.0, handgeschaltet und ´87er 325e mit Automatik. Gruß Markus

So, wie angedroht kurz den Polo meiner Mama entführt und ein ranziges E30-Federbein an´s Licht gezerrt : Die VW-Fettkappe passt ganz knapp nicht. Sie ist etwa 1mm zu groß im Durchmesser (BMW 50mm, VW 51mm) Lässt sich aber passend machen, indem man den Rand an zwei oder drei Stellen ein wenig nach innen knickt, ich habe das aber hier nur ansatzweise mal versucht, da das Ding ja wieder zurück an den Polo musste. Deshalb habe ich die Kappe nicht vollständig eingeschlagen, damit sie nicht noch krummer wird als im zweiten Bild, aber ich denke man kann sehen, dass das mit etwas Bastelei machbar ist: Gruß Markus

Wenn der Verteierfinger nix bringt, sicherheitshalber mal die Kerzen tauschen. Ein Kumpel hat gerade eine kaputte Kerze gehabt, nach drei Monaten Fehlersuche erst gefunden, als der Bock (190er Benz) dauerhaft nur noch auf 3 Pötten lief. Unter anderem schon mehrere Zündsteuergeräte durchprobiert, Zündkabel, Verteilerfinger, Verteilerkappe getauscht und auch spritseitig viel gemacht (incl anderem Mengenteiler). Eine Kerze hatte eine Art internen Kurzschluss (im Megaohm-Bereich zwar, hat aber gereicht), der immer nur bei warmem/heißem Motor auftrat, bis er irgendwann dauerhaft vorhanden war.

Top, das sind jetzt Messwerte mit denen man was anfangen kann. Klar ist jetzt schonmal, dass du ein 12V-System (bzw. eines, das direkt an Bordspannung hängt) hast und dass im Schaltplan die Belegung des LMM falsch ist. Das muss ich jetzt erstmal entwirren und über das weitere Vorgehen muss ich mir noch Gedanken machen. Klar erscheint mir jetzt jedenfalls, dass die anscheinend falsche Verkabelung doch richtig ist. Da ich heute aber noch anderweitig verplant bin, kann ich da erst heute abend oder morgen mehr dazu beitragen. Gruß Markus

Gut dass du´s gefunden hast . Weniger gut, dass du den Fehler selber eingebaut hattest, aber... shit happens, Hauptsache das Ding läuft jetzt. Ich war übrigens mit meinem vergrippten Kopf drauf und dran zu fragen: "LLR-Stecker falschrum aufgesteckt?", hab dann aber gedacht, geht ja mechanisch garnicht, deshalb meine vorsichtige Frage, ob du auch den LLR bis zum Steuergerät durchgemessen hast. Außerdem war da ja noch die Sache mit dem Abmagern. Letzteres erklärt sich mir immer noch nicht ganz, aber vielleicht war das von dir auch einfach "falsch gefühlt", da du ja an anderer Stelle geschrieben hattest, dass er wenn über 40° erreicht sind gut am Gas hängt. Und bitte nicht falsch verstehen: Das ist keine negative Kritik an dir, ich versuche einfach die Auswirkungen eines Fehlers nachzuvollziehen. Gruß Markus

Ja, das ist so verständlich. Das Folgende in grauer Schrift ist das, was ich zuerst gesschrieben habe, erstmal unter der Annahme, dass der Schaltplan keine Fehler enthält. Ich habe da aber inzwischen einen bösen Verdacht. Trotzdem kann es nicht sein. Aus dem LMM kann nicht mehr Spannung herauskommen, als hineingegeben wird. Nach Schaltplan falsch verkabelt kannst du die 9V vom Steuergerät ja am grau-violetten Kabel messen. Richtig verkabelt auf einmal nicht mehr, das Kabel hängt ja aber immer noch am gleichen Pin am Steuergerät. Ich sag´s mal überspitzt: Auf dem Fußboden liegen die verlorenen Volt ja nicht herum, deshalb muss irgendwas beim Messen schieflaufen, ich habe bloß keinen Ahnung was. Die einzige für mich logische Erklärung, weil 6-7V plus 2-3V zusammen genau die Referenzspannung von 9V ergeben, dass du Pin 2 (bzw Pin 8 am Steuergerät) nicht gegen Masse, sondern gegen Pin 1 (Ausgang LMM) gemessen hast. Hattest du aber weiter oben schon ausgeschlossen, bzw auf den Bildern und in den Videos ist alles richtig angeschlossen. Jetzt kann man natürlich noch einen Fehler in der Darstellung im Schaltplan vermuten und müsste die Pin-Belegung vom LMM mal auf der Werkbank (du musst dazu an die Stauklappe ´rankommen) überprüfen. Ein Fehler könnte zwar erklären, warum der Motor nicht anspringt, aber leider nicht, wo deine 9V abgeblieben sind. Mich irritiert nämlich noch die Kabelfarbe, bei den Motronic-Versionen ist grau-violett nämlich der Temperaturfühler und nicht die Referenzspannung. Ausserdem geht das rot-weisse Kabel, das bei der L-Jet laut Plan der Temperaturfühler ist, nicht nur an´s Steuergerät, sondern auch zum Benzinpumpenrelais. Macht irgendwie keinen Sinn, irgendwas ist im Plan falsch. Was du vielleicht als Nächstes tun könntest, um der Sache irgendwie auf die Spur zu kommen bevor du den LMM ausbaust: Wieder falsch pinnen, damit läuft der Motor ja .Dann müsstest du die 9V ja wieder an Pin 1 haben. Und dann misst du (bitte mit fest eingestelltem 20V-Bereich) von allen anderen Pins auch mal die Spannungen gegen Karosseriemasse und notierst sie, eventuell auch mit negativem Vorzeichen. Dann nochmal den Stecker vom LMM ab und bei drehendem Anlasser von allen Pins gegen Masse messen und auch notieren, auch wenn du irgendwo 0V misst Aber erstmal wünsche ich dir eine gute Nacht und mach dir nicht zuviel Stress mit dem Motor. Das bekommen wir schon irgendwie hin, auch wenn das aus der Ferne nie so einfach ist.

Für mich immer noch völlig unverständlich. Wie können an Pin 1 aus dem LMM 7V herauskommen, wenn nicht mehr (9V) über Pin 2 hineingeht? Der LMM ist ja nur ein veränderlicher Spannungsteiler (auch "Potentiometer" genannt), also ein rein passives Bauteil. Da kann nicht mehr herauskommen, als hineingeht. Irgendwo muss beim Messen etwas schieflaufen, ich weiss aber absolut nicht, was. Ich hab´s mal kurz aufgekritzelt (Prinzip-Bild ohne Temp-Fühler): Zwischen Masse (Pin 5) und rechtem Anschluss (Pin 2) werden 9V angelegt, die kommen vom Steuergerät. Je nach Stellung des Schleifers (also Auslenkung der Stauklappe, Stauklappe zu = Schleifer rechts, Stauklappe voll geöffnet = Schleifer links) kannst du nun eine Spannung abgreifen, die zwischen 0V und 9V liegt (Pin 1). Irgendwie verstehe ich nun garnichts mehr. Auch nicht wie und was du misst. Wenn der LMM abgesteckt ist, kannst du da nix dran messen. Ist ja nix dran . Und am Steuergerät MUSS an Pin 8 die Referenzspannung von 9V, gemessen gegen Masse, herauskommen. Egal ob der LMM ab- oder angesteckt ist. Deshalb bin ich gerade absolut ratlos. edit: Was wichtig ist (aber es sieht mir bisher auf allen deinen Bildern und Videos richtig aus): Dass du alle Spannungen immer gegen Masse misst. Ich hatte es weiter oben schonmal gesagt: Damit das Ganze nicht so wackelig ist, würde ich mir für die Masse eher einen Punkt am Motor oder der Karosserie (muss natürlich blank sein, Domlager-Verschraubung bietet sich an) suchen.

Ähmmm neeee... dass der Anlasser dabei drehen muss, hatten wir ja bereits festgestellt, da die L-Jet offenbar keine LMM-Fehlererkennung hat und die Referenzspannung erst bei drehendem Motor vom Steuergerät kommt. Jetzt misst du ja wieder nur 0V, was uns garnix sagt. Es geht jetzt doch erstmal darum herauszufinden, ob die Referenzspannung da anliegt wo sie soll, also an Pin 2. Eigentlich MUSS sie da sein, denn vorher hattest du sie ja auf Pin 1, und auch in den letzten Videos misst du ja eine einigermaßen plausible Ausgangsspannung am LMM, die ja auch nur herauskommen kann, wenn eine Spannung hineingeht. Bevor wir komplett aneinander vorbeireden: Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Referenzspannung so anliegt wie sie soll (sonst käme ja aus dem LMM nix heraus), dass aber die Kontakte so korrodiert sind, dass du auf der Stecker-Rückseite nicht sinnvoll messen kannst. Es wäre nur gut, das auch bestätigt zu haben, um sowohl ein kaputtes Steuergerät ausschließen zu können und auch um am LMM sinvoll weiter vorgehen zu können.

Sehr seltsam, bin gerade leider völlig ratlos. Irgendwo müssen die 9V, die das Steuergerät schickt, ja hin sein (vor allem kommen am Ausgang des LMM je einigermaßen plausible 7V heraus). Kannst du bei abgezogenem LMM-Stecker messen, ob bzw. wo die vom Steuergerät ausgegebene Referenzspannung anliegt? Die Messpitzen dabei bitte von der eigentlichen Kontakt-Seite einstecken (und nicht wie in den Videos mit aufgestecktem Stecker ja gezwungenermaßen von der Stecker-Rückseite). edit: Und am Besten alle Messungen im fest eingestelltem Messbereich (20V=) und nicht im Auto-Modus, wo das Messgerät erstmal selber herausfinden muss was passt und man als Beobachter dem Hin- und Her-Springen kaum folgen kann.

Ich denke, das war irgendein Missverständnis und die Kollegen vorher sind von einem falsch montierten Schalthebel ausgegangen. Bei dir ist aber das hintere an der Karosserie verschraubte Lager der oberen Schaltstange kopfüber montiert (und vermutlich auch kaputt, weil der Winkel in dem die Schaltstange darin liegt überhaupt nicht passt). An deiner Stelle würde ich da erstmal versuchen, mit Verlängerungen und Kardangelenken hin zu kommen. Wenn´s nicht passt, bleibt leider nur der Biss in den sauren Apfel. Gruß Markus

Die Kameras und schlauen Telefone setzen immer ein "Oriention-Tag", damit kommt die Forensoftware durcheinander. Wie schon @325i VFL sagt, kann Schließen und neu Öffnen helfen, aber nur wenn dieses "Orientation-Tag" dabei nicht abgespeichert wird. Ich mache das deshalb immer so, dass ich alle Bilder die für´s Forum gedacht sind, grundsätzlich ohne diese Information abspeichere. Du kannst die Bilder dafür in einem Bildbearbeitungsprogramm (ich nehme dafür IrfanView) öffnen, falls nötig passend drehen und musst sie dann ohne Orientation-Tag wieder speichern. Das von mir genannte IrfanView öffnet bei "Speichern unter" das betreffende Dialog-Fenster automatisch, da entfernst du einfach das Häkchen "EXIF-Orientation-Tag zurücksetzen". Wenn´s um Bilder für´s Netz geht, entferne ich sogar immer alle Häkchen, damit auch keine sonstigen Bildinformationen einsehbar sind. Gruß Markus

Und das kann eigentlich nicht sein. Die 9V Referenzspannung kommen vom Steuergerät, nicht vom LMM. Die MÜSSEN also an Pin 2 messbar sein (und waren sie vorher ja auch an Pin 1 bei falsch gepinntem Stecker). Grundsätzlich kann die Spannung an Pin 1 auch nicht höher sein als an Pin 2, da der LMM ja nix weiter ist als ein (veränderllicher) Spannungsteiler. Es kann nicht mehr herauskommen, als hineingegeben wird. Deshalb meine Bitte, die Messung zu wiederholen. Zwingen kann ich dich natürlich nicht, aber ich weiss aus eigener Erfahrung wie leicht man sich bei den Pins vertut. Besonders bei so Dingen wie dem LMM, bei dem die Zählweise ja von rechts beginnt. Erstmal müssen PLAUSIBLE Messwerte vorliegen. Der nächste Schritt wäre dann, den LMM auszubauen und auf der Werkbank auf grundsätzliche Funktion zu überprüfen. Im Inneren herumdoktern ist dann erst der letzte und aufwändigste Schritt. Gruß Markus

Das sollte alles so passen. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung ist "erfasste Luft" bzw enthält ja im Normalfall keinen Sauerstoff mehr, "unerfasste Luft" würdest du erst mit Öffnen des Öldeckels, Peilstab herausziehen etc hinzubringen. Da merkt man übrigens noch die Reste meiner Grippe in meinem Post von gestern: Natürlich liefert auch der Zusatzluftschieber erfasste Luft, manchmal geht das Hirn getriggert über einen Begriff ("Zusatz-") einfach den falschen Weg. Sorry. Connys Gedanke mit dem Thermofühler kam mir gestern auf der Arbeit auch noch, wollte ich aber gestern abend nicht mehr hier hineinwerfen, weil ich mir da erstmal Gedanken darüber machen wollte um nicht wieder Blödsinn zu erzählen. Da du den Fühler aber bis zum Steuergerät durchmessen kannst und die Werte auch plausibel sind, kann es nicht am Fühler selber liegen. Wenn du Pech hast, hast du einen Kabelbruch, der ausgerechnet beim Messen nicht zum Tragen kam. Wenn es aber "nur" die Kontaktierung am Steuergerät sein sollte, könnte dir vielleicht Gerts Kontakt-Putz-Methode helfen: Steuergerätestecker mehrmals ab- und wieder anstecken, notfalls auch am Steuergerät alle Kontakte mal minimal biegen, damit der Stecker strammer ´draufsitzt (War das Einzige, was bei meinem 316iA geholfen hat, damit der den LMM sauber erkennt). Dass auch der DK-Schalter bei defektem Thermofühler einen Einfluss hat, ist mMn übrigens auch normal: Für den Vollastkontakt hast du die Erklärung ja selber geliefert, bei geschlossenem Leerlaufkontakt werden (neben der LL-Drehzahlregelung) vom Steuergerät aber auch gelernte (oder eben in deinem Fall noch nicht gelernte ) Werte für Zündung und Einspritzmenge angefahren, die sich recht deutlich von den Werten ohne LL-Kontakt unterscheiden. Hat Komfort- und Abgas-Gründe. Kurz und knapp: Ein Problem im Bereich Temperaturerfassung scheint mir gerade am wahrscheinlichsten. Gruß Markus