Zuschauer

durchaus brauchbar

wie die aus dem 1. und 2. Link (der 3. ist für M10, du hast M40 und brauchst beide), den Anbieter Link 1+2 meide ich aber

Ich hab das Thema hier erst einmal dicht gemacht. Ich habe so eine Vorahnung wo er noch endet, also, besser ist zu schließen, für alle Beteiligten. Der TE hat ja genügend Hinweise bekommen und auch etliche winkende Zaunspfosten vorbeischwenken sehen

31 32 1 130 069 ist die Nummer für die Verschraubung mit Bilstein-Mtech Dämpfern und M48x1,5 Aussengewinde (passend für das 51mm Federbein). Die Faltenbälge 31 32 1 128 548 gibts bei BMW für wahnsinnige 18 EUR. Gibts auch bei Bilstein, E4-SR1-Z005A00 als Artikelnummer von Bilstein

äußerliche Identifizierungsmerkmale: -Ansaugbrücke M20B25 große Radien vorallem an den äußeren Kanälen: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00417/01.jpg -Ansaugbrücke M20B20 wesentlich engere Radien vorallem an den äußeren Kanälen: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01038/05.jpg -Ölkühler: B25 ja, B20: nein -Kraftstoffdruckregler: B25 fast immer 3,0 bar, B20 2,5 bar -Motorkennbuchstabe: http://www.oppoluptus.de/bmw/bilder/MKB-M20.jpg B20 beginnend mit 206.., B25 beginnend mit 256..

Kolbenschmittkatalog sagt 13,05 und 13,24 - egal wenn ich nach dem ausbauen messe weiss ichs-oder? Ausbauen, Messen, ist die sinnvollste Variante. Beispiel Ø13,24 ist auch eigentlich schon das fertige Passungsmaß für die 13,2er Führung (Ø bei Passung u6 wäre 13,233-13,244mm) Die Info in dem Bild unten deckt sich auch mit den Abmaßen aus meiner 2. Quelle die mir da sehr vertrauenswürdig erscheint.

100%ig sicher

Beides irgendwie komische Maße: Stufe 0 sollte 13,2u6 sein (Bohrungs-Ø13,2M7) Übermaß 1 sollte 13,3u6 sein (Bohrungs-Ø13,3M7) Übermaß 2 sollte 13,4u6 sein (Bohrungs-Ø13,4M7)

auch wenn jetzt einige die Stirn runzeln: ich mache es Bei Papierdichtungen einen Hauch Dirko HT (schön rot ) oder eben schwarze Dichtmasse (z.B. Silikon Spezial 250 von Würth) auf Silikonbasis. Der Ärger ist eben Groß wenn es ohne Dichtmittel doch noch/wieder tropft...

na, was haben wir denn bei der Fragestellung vergessen zu erwähnen? RA Ventile ausbauen (M42).pdf

Frisch nachgemessen: längs 310mm, quer 420mm

zum gefühlten 1000. mal: es ist (fast) nie die Nocke, die Schlepphebel, die muss man sich anschauen!

Son Ding hab ich auch noch rumfliegen, da haben sie sich wieder gerühmt, die Inschenöööre bei der Entwicklung. Wie kann man da nur die Bohrungen für die langen Schrauben im Gehäuse aufbrechen? Das muss ja früher oder später gammeln....

Tu doch mal die Heizungsschläuche tauschen, oder besser bevor du sie tauschst schaue doch erstmal nach ob sie richtigrum sitzen: Heizungskühler: unterer Anschluss = Vorlauf (dort sitzt auch das Heizungsventil), oberer Anschluss demzufolge Rücklauf. Motor: Anschlusstutzen der vom Kopf (letzter Zylinder Richtung Spritzwand) kommt ist Vorlauf, der Rücklauf geht zumeist an das Thermostatgehäuse im M42-Fall ans Verteilerrohr Also kurzer Schlauch vom Kopf unten, Langer Schlauch vom Thermostatgehäuse/Verteilerrohr oben Wenn vertauscht wird das Heizungsventil bei einem gewissen Druck/Drehzahl zugedrückt, mal pulsierend (klackern) und/oder auch kaum hörbar...

Im E30 wirst du bei einen an der Stelle unangetasteten Motor noch die alte Variante vorfinden, die Verbesserung wurde erst zu E36-Zeiten eingeführt. Teilenummer neues Steuerventil: 11 14 1 247 393, rückwirkend austauschbar, da altes Teil entfallen...

Warum? erzähl mal

Eigentlich sind es 3 Fehlerquellen die sich mehr oder weniger stark auswirken: 1. verstopftes Ölrohr wie schon angesprochen 2. klemmendes Öldruckregelventil (insbesondere wenn noch die alte Ausführung aus Alu verbaut) 3. obere Ölwannendichtung bzw die dortige Dichtung für den Ölansaugkanal verhärtet gerne, lose oder abgefallene Ölwannenschrauben sind dann eher das "Nebenprodukt"... Zur Markierung im Tauschfall der Nocke unterm Scheibenwischerrelais: Es gut möglich, dass es eine interne Anordnung gab die getauschten Wellen auf diese Weise zu markieren, jedoch halte ich es für äußerst fragwürdig ob es a) auch wirklich immer so wahrgenommen wurde und b) diese Info auch nach "aussen" (freie Werkstätten etc.) weitergegeben und eben auch genau so gehandhabt wurde. Ich will damit sagen, die Wahrscheinlichkeit einen Motor mit getauschter Nocke zu finden bei denen die "Markierung" passend ist, halte ich für eher gering. nach mind. 20 Jahren kann da schon einiges passiert sein und ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass nur ein kleiner Anteil tatsächlich eine solche Markierung bekommen hat...

was ist denn das für ein Spaß?

Ein gewisses Spiel ist vorhanden beim "Richtungswechsel" aber mir kommen die 15mm sehr viel vor, den Riemen kann man zwar auf dem NW-Rad verschieben aber eben nicht so ohne weiteres. Das sich der Riemen wieder selbstfluchtet ist sagen wir mal "gut so":-D Evtl hat der Riemenwechsler die Sollspannung eben nicht so genau getroffen...

Spricht alles für sehr wenig Riemenspannung

OT-Geber und dessen Kabel/Stecker prüfen

interpretiere ich es richtig: du hast nix auseinandergebaut und verändert aber trotzdem auf einmal einen ungewöhnlich langen Pedalweg? Dann solltest du nicht auf die Idee kommen irgendwas am Pedal einzustellen sondern eher den Fehler im Bremssystem suchen. Leckagen suchen bzw Hauptbremszylinder als Fehlerquelle ausschließen...

vielleicht hilfts ja

warum nicht? gerade bei hohen Drehzahlen ist soviel Öl im Umlauf, dass unter gewissen Umständen sogar zuwenig frischöl im Ölsumpf lagert. Im "Sport" überfüllen wir sogar 0.5 bis max 1l um mit "guten" Reifen und genügend Kurvengeschwindigkeit in laaaangen Kurven die Gefahr zu bannen, dass Luft mit angesaugt wird...

Bei so einbisschen Überfüllung kann bedenkenlos gefahren werden. Überlaufen tut da noch lange nichts, ebenso wird da auch noch lange kein Öl über die KW-Entlüftung mit angesaugt...