vokuhila

mir war klar, dass das kommt, der Vollständigkeit halber ist es auch richtig die Motorsport Übersetzungen zu erwähnen aber der TE hat einen 316i als Basis für den Umbau und da ist werksseitig schlimmstenfalls 4,45 drin

nur mal so grob überschlagen was das bedeuten würde mit dem kürzesten Diff. was es für den e30 gibt, also einem 4,45:1 kommt folgendes raus im 5. Gang sind es bei 5000U/min ca. 155km/h im 4. Gang sind es bei 5000U/min ca. 125km/h also entweder geht der 5.Gang nicht rein oder der Tacho geht falsch oder der DZM geht falsch anders sind 120km/h bei 5000U/min nicht zu erklären

bei Farbe rot sehe ich rot bei Teillackierungen, ich meine damit ein rotes Tuch wenn der Lacker da kein ganz großer Künstler ist, werden Farbabweichungen sichtbar sein da helfen dann auch keine Märchen wie "das dunkelt noch nach" oder "das bleicht noch aus" die einzig glaubwürdige Aussage wäre : man sieht es nur tagsüber

Ausland muss ja nicht zwangsläufig EU bedeuten

der 318i M10 hat eine Nenndrehzahl von 5800U/min mit 3.91 Diff. und 1:1 Übersetzung im Getriebe (3. Gang Automatik bzw. 4. Gang Schalter) läuft der bei Nenndrehzahl rund 165km/h um die Vmax. zu erreichen muss der Motor also im jeweils vorletzten Gang stark überdreht werden nimmt man jetzt die letzte Gangstufe (4. Gang Automat bzw. 5. Gang Schalter) sieht es so aus mit 3.91 Diff und 0.81:1 im 5. Gang beim Schalter könnten bei Nenndrehzahl gut 203km/h erreicht werden mit 3.91 Diff und 0.73:1 im 4. Gang beim Automat könnten bei Nenndrehzahl knapp 226km/h erreicht werden so gesehen KÖNNTE man natürlich in beiden Fällen von einem "Schongang" in der letzten Gangstufe sprechen, beim Automat noch mehr als bei Schalter allerdings ist die Auslegung etwas vergurkt weil in der vorletzten Gangstufe zu kurz gewählt um wirklich von Schongang sprechen zu können es ist also (leider) weder Fisch noch Fleisch so wie es ausgeliefert wurde ein 3.64 Diff. würde die Sache schon eher zu einen brauchbaren Schongang machen, bei dem Vmax. im vorletzten Gang erreicht werden kann mit 3.64 Diff. und 1:1 Übersetzung im Getriebe (3. Gang Automatik bzw. 4. Gang Schalter) läuft der bei Nenndrehzahl rund 173km/h für die Erreichung der Vmax. müsste also nur geringfügig überdreht werden

wird aber immer andersherum praktiziert immer nur tauschen tauschen tauschen

natürlich ist insbesondere der 2,8-Liter "Stroker" M20 billiger, weil das auch ein nicht Tuning-affiner Motorinstandsetzer hinbekommt es sind keinerlei tiefgreifende Sondermassnahmen zur Anpassung erforderlich der einfache Adapterring kann aus dem originalen M52 KW-Flansch auf der Drehbank hergestellt werden oder eben fertig gekauft werden, es gibt ausreichend Anbieter die durchaus ratsame Anpassung vom Verdichtungsverhältnis durch sinnvoll verteiltes Block und Kopf planen im Zehntel mm Bereich ist auch Tagesgeschäft jedes Motoreninstandsetzers es ist ansonsten eine ganz normale 2,5-Liter Revision, bei der quasi "aus Versehen" eine (andere) Serienkurbelwelle und (andere) Serienpleuel noch dazu aus dem BMW Regal verwendet werden

aber mal was anderes weiter oben ist eine Elring Kopfdichtung zu sehen, sieht nach einer MLS aus die M44 haben doch eigentlich "normale" Kopfdichtungen was ist das für ein Ding ?

sehe ich auch so, die M50 mit solchen Rissen um die Kerzen haben oft (erstmal ....) keinen Wasserverbrauch, das kann schon noch recht lange gutgehen an der Stelle würde ich es auf jeden Fall erstmal riskieren, klar irgendwann geht so ein Riss auch mal bis ins Wasser aber an der Stelle ist das schon viel Material bis das Wasser kommt .... man könte ja auch mal abdrücken um eine Momentaufnahme zu haben

das Geaffe würde ich mir nicht antun, Stufe fräsen ist ein Arbeitsgang, keine Kurven, keine Konturen, einfacher gehts nicht

ja das reicht ganz locker, da kann man ja stellen bis der Arzt kommt

da solltest Du aber den Kopf samt oberen Kettenkastendeckel im Bereich der Profildichtung um 1,5mm gestuft zum Kopfdichtungsbereich planen, sonst bekommste den Dreck am Ende kaum montiert, weil Du sonst die Profildichtungen 1,5mm mehr zusammendrücken musst, und das wird doof alternativ ginge natürlich auch das Nacharbeiten vom blockseitigen Steuergehäuse samt Deckel, wegen der Nut wird das aber deutlich aufwändiger deshalb habe ich da immer ne Stufe am Kopf gefräst, dabei geht dann auch der oft vorhandene Lochfraß durch die Korrosion an der Stelle weitgehend mit weg

sieht so aus Du kannst aber auch den Rep-Satz ohne ZV verwenden, Mikroschalter Fahrertür weglassen und gut is das einzige Einschränkung ist, dass die Entriegelungsperre nicht mehr aktivierbar ist, braucht man eh nicht e30 ohne ZV haben auch keine Entriegelungssperre, also was solls

wir müssen das Problem systematisch angehen, mein Vorredner hat grade schon die Ursachen von zu hohem HC aufgelistet, vielleicht fällt Dir da schon etwas auf so ein wenig Information zur Vorgeschichte wäre schon hilfreich es wäre z.B. gut zu wissen ob das Auto vor der AU mal ein paar 100km durchgehend gefahren wurde oder ob es vielleicht (vor dem Kauf ?) lange herumstand und dann direkt an den AU Tester musste grade eben weil der "Vorbesitzer" erwähnt wurde, das klingt nach einem Kauf, vielleicht Trailertransport ? oder Fahrt nur um die Ecke ? das sind so Dinge die ich bei der Erstellung eines Themas in den meisten Fällen (wie auch hier) vermisse aber um mal zu AU zu kommen die AU läuft ansonsten problemlos was Lambdawert, CO, Störgrößenausregelung angeht ? oder ist es vielleicht etwas "knapp" an einigen Stellen ? das wäre schon gut zu wissen um der Sache auf die Schliche zu kommen grundsätzlich würde ich immer eine neue Lambdasonde verbauen, die sind oft durch Alterung träge geworden und machen den Regelkreis langsam das ist also kein rausgeschmissenes Geld und auch kein sinnloser Teiletausch sondern das Ersetzen eines typischen Verschleissteiles Sonden sind Verschleissteile mit langsamer Alterung und damit verbundener Verschlechterung der Eigenschaften, insbesondere der Reaktionszeit schlimmer wäre es, wenn der Kat gealtert ist, dann wird es teuer, aber eigentlich merkt man einen schlechten Kat eher an zu hohen CO Werten bei der erhöhten LL Drehzahlwährende der AU im normalen LL schafft er die recht hoch angesetzten 0,5% die ein "an der Kotzgrenze" mager eingestellter Motor u.U. auch schon ohne Kat schaffen kann aber bei der erhöhten Drehzahl (meist um die 2500U/min) kommt viel mehr Abgas das kann ein gealterter Kat dann nicht mehr umwandeln obwohl der Lambdawert perfekt ist, dazu kommt noch der niedrigere Grenzwert von 0,3% bei dieser Messung wie gesagt, es wäre hilfreich zu wissen wie die AU Werte neben dem zu hohen HC eigentlich sind aber mal zum HC, hohe HC Werte bedeuten unverbrannte Kohlenwasserstoffe, das ist also Kraftsstoff der nicht verbrannt wird, weil er nicht als gut brennbares Gemisch im Brennraum angezündet wird (oder werden kann) weil er an den Zylinderwänden klebt oder sich als (zu große) Tröpfchen bis in den Auspuff mogelt dafür kommen z.B. schlecht zerstäubende Einspritzventile in Betracht, die könnte man mal prüfen und ggf. Ultraschallreinigen dann gibt es noch das Problem mit einer undichten Membrane im Benzindruckregler, weil im dünnen Unterdruckschlauch Kraftstoff in die Ansaugbrücke gelangen kann, lässt sich auch gut prüfen weiter geht es mit den o.g. Benzin im Motoröl, das lässt sich durch eine längere Fahrt von einigen 100km aus dem Öl "herausdampfen" wenn das grade nicht geht, ist ein Ölwechsel eine ebenfalls mögliche Lösung um das zu beseitigen die ebenfalls o.g. Zündaussetzer können ebenfalls die Ursache sein aber eigentlich sollte man das schon hören wenn da mal ein Zylinder aussetzt was ich klar machen will ist, Du sollst nicht planlos überall herumsuchen und schon garnicht ein nicht vorhandenes Pin in irgendeinem Stecker in die Ursachenforschung einbeziehen das ist es nicht, denn das Auto hat ja mal funktioniert, egal welche Unterschiede zu den anderen Autos da irgendwo zu finden sind

wofür soll der Rep-Satz sein wenn die Ausstattung ZV einen Unterschied macht ? Schloss Rep-Satz für Tür oder Kofferraum ? was anderes fällt mir da kaum ein

oh ! eins meiner Lieblingsthemen vorne hochheben kann man sich schenken, das ist Stammtischgelaber und völlig unnötiger Zauber grundsätzlich ist das BMW Kühlsystem permanent selbstentlüftend ausgelegt, das bedeutet: "Restluft" wird so oder so über den kleinen Wasserstrahl in den Ausgleichbehälter mitgerissen, trennt sich dort durch die Schwerkraft, so dass Luft oben und Kühlmittel unten ist unten saugt es dann "nur Kühlmittel" wieder aus dem Ausgleichbehälter in den Motor zurück irgendwelche Entlüfterschrauben dienen dazu, die Befüllung zu vereinfachen und gleich so vollständig wie möglich hinzubekommen um später nach dem ersten Warmlauf / Thermostatöffnung nicht mehr so viel im Ausgleichbehälter nachfüllen zu müssen es muss also nicht "sorgfältig" oder gar "mehrmalig" manuell entlüftet werden, es reicht den Ausgleichbehälter im Blick zu haben und immer voll genug zu halten

ja genau das hatte ich garnicht auf dem Schirm, dass es bei 8" und ET25 mit dem Felgenhorn zum Federbein hin Ärger gibt

deshalb habe ich auch nur bei den 215/225 erwähnt dass die ohne Freigaben drauf gehören

ich verstehe noch nicht so ganz den Hintergrund der Fragerei wenn Du JETZT die AU nicht schaffst, dann kann es an einem korrodierten Kontakt liegen aber eher nicht an einem fehlenden Kontakt, dann wäre es ja vorher nie gegangen, oder ? hast Du mal geprüft, ob auf der Steckerseite bei den anderen beiden Autos überhaupt ein Pin drin ist ...... ? egal, ich versuche mal eine Erklärung normal ist es beim e30 so : Pin 1 : br/vi Signal blauer Temperatursensor zum Motorsteuergerät Pin 2 : br Masse für den blauen Temperatursensorfür das Motorsteuergerät diese beiden Pin`s kommen für eine falsche Gemischbildung in Frage wenn da was unterbrochen ist oder schlecht Kontakt gibt, sieht das Steuergerät eine niedrige Temperatur und fettet an Pin 3 : ist beim e30 normalerweise nicht benutzt beim e34 wäre es br = separate Masse für den in dem Fall schwarzen zweipoligen Temperatursensor für die Anzeige im Kombiinstrument es könnte natürlich sein, dass der Kabelbaum auf Grund von Teilegleichheit bei den anderen beiden Autos einer vom e34 ist der braune e30 Sensor hat nur einen Pin und bekommt die Masse über sein Gehäuse (Gewinde) die braune Leitung vom Stecker am Temperatursensor zum runden Bajonettstecker wird also beim e30 nicht verwendet Pin 4 : br/vi Signal brauner Temperatursensor für die Anzeige im Kombiinstrument das hat mit falscher Gemischbildung nichts zu tun wenn da was wäre, würdest Du nur im Kombi eine falsche Temperatur angezeigt bekommen Pin 5 : rt/ws Plusversorgung Einspritzventile Pin 6 : Ansteuerung Einspritzventile Zyl. 1+3+5 Pin 7 : Ansteuerung Einspritzventile Zyl. 2+4+6 hat mit falscher Gemischbildung auch nichts zu tun wenn da was schlecht Kontakt gibt, würdest Du eher Aussetzer haben reicht Dir das als Erklärung ?

bei der verlinkten 8x16 Felge ? Standardmässig ohne extra Reifenfreigaben gehören 215/40R16 , 215/45R16 , 225/40R16 und 225/45R16 drauf für etwas schräg stehende Flanken kommen 205/45R16 und 205/50R16 in Frage um die Innenseite vom Felgenhorn auch präsentieren zu können sind 195/40R16 , 195/45R16 und 195/50R16 zu bevorzugen ob irgendwas ohne Nacharbeit an den Radläufen geht, kann man schwer vorhersagen das hängt von der Tieferlegung ab, von der gewählten Reifengröße und dem Fabrikat/Profiltyp die Reifen fallen je nach Hersteller und Profiltyp SEHR unterschiedlich aus, gemessene bis 2cm Unterschied bei gleicher Reifengröße sind keine Seltenheit 195-er und 205-er werden allerdings eher keine Probleme machen, 215-er und 225-er könnten evtl. schon zur Nacharbeit auffordern

das würde ich gerne richtig stellen, eigentlich haben alle M42 eine DK Vorwärmung ab Werk (gehabt) einmal ist es nur ein kleines rundes Heizelement recht unauffällig unter der DK mit 2 Wasserschläuchen dran, wird kaum wahrgenommen dann gibt es die verstärkte Ausführung mit geänderter DK und gabelförmigem Heizelement unter der DK und eben der auffälligen beheizten Zwischenplatte am DK-Flansch

anderes Auto taugt auch nicht wesentlich besser für den M52 Umbau weil Du ohnehin den ganzen Antriebsstrang vom Kühler bis zum Endrohr austauschen musst, ist die Basis egal, nur wegen der Bremse macht es jedenfalls keinen Sinn

da muss der "Kollege" nochmal ran, so einfach ist das der wird irgendwas versemmelt haben, ich würde an seiner Stelle im Motorraum suchen, Schläuche, Stecker usw.

egal welche "Tips" Du bekommst, das sind alles Blicke aus der Ferne in eine undurchsichtige Glaskugel also alles dabei, was für Dich zutreffen kann, hilfreich sein kann oder eben in Deinem Fall vielleicht völlig unnötig ist der Einzige, der in die Glaskugel sehen kann, bist Du selbst, denn nur Du bist nahe genug dran und kannst reinleuchten erst anhand Deiner mitgeteilten Beobachtungen kann dann vielleicht jemand aus der Ferne beurteilen ob an gewissen Stellen Handlungsbedarf besteht oder ob man das erstmal so lassen kann es geht auch garnicht vorrangig um die letzten 3,5 Jahre Standzeit sondern generell um ein 30 Jahre altes Auto, von dem keiner den aktuellen Zustand kennt

bei 1200€ ist es ganz klar : gelbe KONI Dämpfer, vorne passen dann auch die von aussen einstellbaren etwas teureren ganz locker ins Budget Federnsatz nach Wunsch, Serie oder M-Dreck Federn oder "richtige" Tieferlegungsfedern zwischen 30 und 60mm Tieferlegung, Koni`s funktionieren mit allem und auch besser als der Bilschwein Dreck bitte nicht falsch verstehen, Bilschweine sind nicht grundsätzlich schlecht, bei vielen anderen Fahrzeugtypen sind auch gut, aber beim e30 ist Koni der Chefdämpfer ggf. die dickeren M-Dreck Stabis wenn nicht schon verbaut, die "besseren" Stabistützen mit 2 Kugelgelenken vorne vom Smart oder Ford, hinten e46 Domlager