vokuhila

ja so ist es gehen wir mal von der Si-Platine mit Lithium Zellen aus, also nicht die grottenschlechte Akkuplatine, die man unbedingt auf Lithiumzelle umbauen (lassen) sollte die Lithium Zellen sind keine Akkus und können nicht nachgeladen werden, sie werden also nur entladen, das passiert permament durch die Selbstentladung, die allerdings so gering ist, dass gute Zellen über 30 Jahre lang noch nicht ganz entladen sind was den Zellen aber spürbar mehr Entladung zufügt, ist das abklemmen oder abschalten (Batteriehauptschalter) der Fahrzeugbatterie die beiden Zellen sind über Trenndioden (um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen) quasi parallel geschaltet es würde also nebenbei bemerkt auch mit nur einer eingelöteten Zelle gehen die Zellen haben je nach Hersteller so zwischen 850 und 950 mAh angegebene Kapazität, zusammen also 1700 bis 1900 mAh bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie wird die SI-Platine dann aus diesen Zellen gepuffert versorgt pro Tag werden etwa 1mAh entnommen, die Selbstentladung nicht einberechnet, aber die ist vergleichsweise so gering, dann man sie nicht einbeziehen muss mit einem Satz neuer Zellen kann man rein theoretisch 1700 bis 1900 Tage abgeklemme Autobatterie überbrücken, praktisch werden es kaum über 1500 Tage sein nun kann sich jeder selbst ausrechnen wie lange er mit seiner Abstell- bzw. Abklemm- oder Abschaltroutine hinkommet, bis einer neuer Satz Zellen fällig wird ebenso kann man sich dann überlegen, ob nicht (statt abklemmen oder abschalten) ein kleines Erhaltungsladegerät mit integriertem Pulser (um die Sulfatierung zu vermeiden) auf Dauer nicht die bessere Alternative ist, einmal um die Zellen der Platine zu schonen und zum anderen um die Fahrzeugbatterie vor Sulfatierung zu schützen und länger benutzbar zu halten für alle "Sicherheitsfanatiker" mit Batteriehauptschalter gäbe es noch die Möglichkeit, den Hauptschalter mit einer klein dimensionierten Sicherung (z.B. unter 1 Ampere) zu brücken um die Zellen der Platine nicht zu belasten und dennoch einen Brand durch zu hohe Stromstärken zu verhindern kleine Anmerkung : eine Batterie ohne "Benutzung" einfach abzustellen ist nicht die beste Lösung, ein wenig "Training" durch Laden entladen (Pulser) hält die Batterie fitter weil die Sulfatierung verringert wird

gut, dann kann das hier zu

warum reisst Du das schöne (NEUE !) Mittellager runter ? ich hätte die Halterung am Mittellager etwas modifiziert und fertig

das Wasserventil wird elektrisch angesteuert, aber es ist, wie die Vorredner schon geschrieben haben, stromlos offen, sobald der Heizungsregler von ganz kalt ein wenig auf warm gestelt wird, also etwa 9 Uhr Position, ist es stromlos und offen diese Schaltfunktion kannst Du durch Abhören prüfen, denn das Ventil macht ein leises "plopp" beim Schalten, also Zündung ein, Lüfter aus und alles was sonst noch Krwall machen kann, Heizungsregler von Null anschlag etwas auf und zu drehen, dann müsstest Du das Schaltgeräusch hören wenn es schaltet, sollte der Bereich Ventil in Ordnung sein wenn Du das Schaltventil hören kannst, dann prüfe aber erstmal ob der Heizungskühler überhaupt durchströmt und warm wird, also Vorlaufschlauch vom Zylinderkopf (unten) und vor allem Rücklaufschlauch (oben) müssen warm werden das bedeutet aber noch nicht, dass auch warme Luft rauskommt, denn der e30 hat eine luftseitig über Klappe geregelte Heizung, wenn die rein mechanisch vom Drehregler betätigte Klappe zu bleibt, wirds auch nicht warm kleiner Zusatz : falls Du eine automatische Temperaturregelung hast, erkennbar an den Gradzahlen auf der blau/roten Skala vom Temperaturregler, dann gilt das nur eingeschränkt und es kommen weitere Fehlerquellen hinzu

ja die beiden gezeigten sind kompatibel

ich nehme (nicht nur zum Ausbessern) für Achsteile kustharzbasierte Rostschutzfarbe, trocknet zwar viel langsamer als "Rallyeschwarzmatt" aber hält auch länger

scheint nicht mit dabei zu sein, es muss 5-polig mit 2,5mm Stiftkontakten sein

ja, sind verschieden 316i kleiner Schalldämpfer 318i großer Schalldämpfer

hat er doch schon gemacht :

nein, nur bei "Befund" weil der Motor bis auf die letzte Schraube zerlegt werden muss um diese Reparatur machen (lassen) zu können also wie mein Vorredner schon schrieb erstmal KW Schraube ab, Flanschdeckel ab, Nebenwelle ziehen und Welle sowie Lager begutachten vielleicht ist es ja nach Demontage vom Flanschdeckel schon leichtgängig weil der Dichtring weg ist

also ich sehe beides

ok dann könnte vielleicht der Dichtring etwas Haftreibung haben oder eben die Welle am Arretierblech Reibung bekommen die lassen sich tauschen aber es sind sog. SEMI Lager, die Aufmass haben und nach dem Einpressen auf Maß gespindelt werden müssen die eine Lagerschale und auch die andere Lagerschale gibt es noch bei BMW zukaufen man findet sie auch bei ebay (wie üblich) zu deutlich höheren Preisen als bei BMW

Du musst das vielleicht erstmal einzeln testen wo die Schwergängigkeit herkommen könnte wie ist es wenn das Zahnrad rausgenommen ist ? dreht die Welle dann immer leicht ? Dreht das rausgenommeme Zahnrad im Lagerdeckel leicht ? hast Du mal am 6-Kant der Ölpumpenantriebswelle gedreht ? wenn einzeln alles leicht geht, zusammengebaut aber nicht, dann kann es am Zusammenspiel der Teile liegen die Welle hat kein richtiges schönes Axiallager sondern nur ein einfaches Führungsblech die Welle wird aber durch den Schneckentrieb axial belastet und gegen das Führungsblech gedrückt wenn Du hin und her drehst, kommst Du auch in den Bereich wo die Welle nicht am Führungsblech anliegt das kann sich dann auch mal leichter drehbar anfühlen

so langsam denke ich das auch aber die Belegung hast Du doch in "Deinen" Plänen die hier verlinkt wurden deshalb dachte ich, die willst (oder brauchst) Du nicht, auch weil Du es extra nochmal erwähnt hast guckst Du :

wenn ich mir den Titel vom Thema anschaue Klimaanlage wiederbeleben R12->R134A in 2024 dann wundere ich mich etwas über den Aufwand der betrieben werden soll müsste es dann nicht eher heissen : Klimaanlage in 2024 komplett mit Neuteilen aufbauen ?

warum trennst Du nicht das LMM Kabel auf und machst eine 5-polige wasserdichte Automotive Kupplung / Stecker Kombination dazwischen, z.B. AMP Superseal dann kannst Du wahlweise das Kabelende mit dem Rundstecker vom LMM anstecken oder alternativ den separaten Temperatursensor dagegen ist das aufwändige teure Gemurkse mit einem geschlachteten LMM und 3D Druck Gehäuse mit Verguss usw. ein richtiger Bastelscheiss

mit solchen DIN Steckern aus dem Industrie- oder Audiobereich haben die Automotive Stecker am LMM nichts zu tun

wenn alles aus ist, wäre die erste Frage : steckt die kleine LED Platine überhaupt auf der SI-Platine ?

wenn Du die Anzeige nach dem Batteriewechsel rückgestellt hast, dann leuchtet die Inpection Lampe natürlich nicht, die geht erst wieder an wenn die Inspection fällig ist, genau wie die Lampen für Ölservice und für die Uhr (Jahreskontrollanzeige) die sollten auch aus sein und erst leuchten wenn es soweit ist was bei Zündung an natürlich aufleuchten sollte, sind die 5 grünen LED`s die dann nach dem Motorstart aber auch ausgehen müssen Edit : Georg war schneller ....

es gibt solche EMS Kits mit 240mm Kupplung auch wesentlich billiger (für lumpige 120€) in der ebucht der "Marke" becker hab mal eins angeschafft um zu gucken was da anders ist ..... und es ist alles (etwas) anders das Schwungrad sieht einen Tick besser verarbeitet aus als das Valeo, ansonsten gleiche Ausführung und Abmessung die Kupplungsscheibe ist zwar aussen auch 240mm aber der Belag ist nach innen hin nicht ganz so breit wie bei Valeo die Vernietung vom Belag sieht bei Valeo etwas besser aus es sind 4 doppelte Federn in der Scheibe statt 2 doppelte und 2 einfache wie bei Valeo (muss die Federn mal messen) die Druckplatte ist auch etwas anders gebaut, ich würde aber nicht sagen schlechter, nur eben anders eher wie man es kennt mit geklemmtem Drahtring zur Tellerfederfixierung was ich auch noch mal machen muss, ist die Anpresskaft der Druckplatten vergleichen (interessehalber ...)

so ein "flaches" Schwungrad ist natürlich leichter "leicht" zu bekommen der Valeo Dreck ist ein fetter Klumpen mit versenkter Scheibe und störendem Rand vorne drauf wo die Druckplatte aufliegt zudem sind die Passtifte nicht vorteilhaft neben den Schrauben sondern mittig dazwischen hab ganz schön gekämpft mit dem Ding, Zahnkranz musste auch erst runter um aussenrum noch halbwegs vernünftig abdrehen zu können Segmente ausfräsen ohne CNC und ohne Teilkreisapparat ist mühsam und auch nur eingeschränkt machbar so sah das Mistding am Ende aus, hier noch ohne den Zahnkranz, da war es bei etwa 5,7kg mit Kranz drauf sind wir bei knapp 6,4kg gelandet für mehr hatte ich keinen Mut

OK Georg, wenn Du selber nicht auf die Platine schauen willst dann hier: von vorne (Bestückungsseite) auf die LED Platine gesehen in Einbaulage, also Steckerleiste unten Zählweise Steckerleiste sowie LED`s immer von links nach rechts Pin 1 = 1. grüne LED Kathode 2 = Glühlampe Ölservice 3 = Glühlampe Jahreskontrolle 4 = Glühlampe Inspection 5 = 2. grüne LED Kathode 6 = 3. grüne LED Kathode 7 = 4. grüne LED Kathode 8 = 5. grüne LED Kathode 9 = gelbe LED Kathode 10 = rote LED Kathode 11 = gemeinsamer Anschluss LED Anoden 12 = gemeinsamer Anschluss Glühlampen Angaben ohne Gewähr, nur mal schnell unter Alkoholeinfluss von der Platine abgeguckt

meistens sind es kalte Lötstellen direkt an den LED Anschlüssen, seltener an der Steckerleiste, defekte LED sind noch seltener Pinbelegung brauchst Du eigentlich nicht, die Leiterbahnen auf der LED Platine zwischen LED und Buchsenleiste sind gut nachzuverfolgen auf der eigentlichen SI Platine erwarte ich den Fehler nicht, da war noch nie was in dem Bereich der für die LED`s zuständig ist

und da haben die Batterien auf der SI Platine Einfluss auf die Funktion vom DZM also zuerst die Batterien prüfen, es gibt zwei Ausführungen einmal NC Akkus in Größe AA meist in der Farbe rot, diese sollten jeweils über 1,2 Volt haben leider haben die Zellen die Eigenschaft auszulaufen und die Platine wie auch die Steckverbinder der Grundplatine zu verätzen und dann Lithiumzellen (keine Akkus) in Größe 1/2 AA meist in der Farbe cremeweiss, diese sollten jeweils nicht viel unter 3 Volt haben diese laufen nicht aus und hinterlassen keine Schäden prüfe das erstmal und dann sehen wir weiter

was heisst "nicht korrekt" ? Deine gezeigte Belegung ist die vom Stecker der Grundplatine zum Tachoinstrument, nicht zum "grünen Stecker" die Kontakte sind auch nur Steckerseitig auf der Grundplatine so belegt das Tachoinstrument selbst nutzt Pin 5 nicht, da ist nur ein Loch in der Platine, damit der Pin durchpasst, ist keine Buchse aufgelötet der "grüne Stecker" hat zwar eine Menge an Kontaktstiften, aber einige gehen auf der Tachoplatine ins Leere, sprich, es sind noch nichtmal Buchsen aufgelötet lediglich das Tachosignal "A" und die mehr oder weniger unnütze Kl. 31 (Masse) werden bei deutschen Modellen auf den grünen Stecker herausgeführt