vokuhila

übliche Halter vom Tino oder von irgendwelchen Ratten ausm ebay (die diese nachbauen) werden nicht passen die Halter müssen schon für flache Gummilager gemacht sein, ich hab da auch was gebaut, aber die Bilder gibst erst am Wochenende wenn es (hoffentlich) dann auch eingebaut passt die sog. Position 3 ist ohnehin nochmal problematischer als die 4 was den Platz beim Fächer angeht

KW hat ein langes Federpaket mit weit nach unten reichendem Gewinde, das wird so einfach nichts, bei einem KW Gewinde für den M3 ist deshalb auch kein Stabihalter dran bei H&R ist beim M3 ein kurzes Federpaket ohne Helperfeder verbaut, das Gewinde reicht nicht weit nach unten und der Stabihalter ist dran

hier mal ein Bild vom abgeänderten vorderen Teil mit Flexstück, X-Rohr und e39 528i Kats http://www.bilder-hochladen.net/files/fl36-22-32bb.jpg

eine Anlage hab ich komplett fertig, so richtig Bilder machen kann ich aber erst am Wochenende, im Moment ist wieder mal alles ausgebaut keine Ahnung ob das Auto irgendwann mal wirklich fährt .....

die S38B36 Kurbelwelle wird Dir nichts bringen, die hat 86mm Hub genau wie die vom M30 .... sowas sollte man eigentlich im Vorfeld schon wissen, wenn man das plant eine Welle aus nem alten 3,3-Liter M30 mit 88,4mm Hub wäre noch ne Möglichkeit, aber die ist kaum zu finden die S38B38 Kurbelwelle mit 90mm Hub ist einfacher zu finden, aber auch nicht billig Sinn macht das ganze nur, wenn Du auch die Bohrung vergrößerst, mindestens auf das originalmaß vom 3,8-er, also 94,6mm ansonsten kommst Du an die 3,8-Liter nicht ran dann brauchst Du Pleuel für 49mm Zapfen, es sei denn Du willst die 3,8-er Welle exzentrisch an den Pleuelzapfen auf 48mm schleifen und damit noch knapp 1mm mehr Hub schinden oder vielleicht gar bis auf 47mm und damit fast 2mm Hub schinden, Ü-Maß PL gibts ja bis zu dem Aufmaß wenn Du dich dann noch traust, auf 95mm oder 95,5mm Bohrung zu gehen, dann bist Du den 3,9-Litern schon ganz nahe bzw. schon "fast" berechtigt auf 4-Liter aufzurunden dann hast aber schon anständig Geld versenkt und bist immernoch weit von den 4,2-Litern entfernt, die Du eigentlich haben könntest ..... wenn es Dir nur um Drehmoment untenrum geht, dann solltest Du vielleicht mal über Aufladung per Kompressor nachdenken, das könnte bei vergleichbarem Preis den wesentlich größeren Effekt haben, also eine so drastische Drehmomentsteigerung die Du beim Sauger nie und nimmer erreichen kannst ich hab es bei meinem M30 erstmal bei 86mm Hub belassen und nur auf 93,8mm aufgebohrt und die Kolben vom "alten" M30 verwendet, weil ich die sehr günstig in die Finger bekommen habe, dadurch ist das noch preislich im Rahmen geblieben, ich hab das ganze sogar 2x gebaut, weil ich 2 Sätze Kolben bekommen hatte ansonsten wären das auch mindestens 95mm Bohrung geworden, längere Pleuel und leichtere Kolben geworden, vielleicht auch eine umgeschliffene 3,8-er Welle, aber das mach ich erst, wenn es so wie es jetzt ist, nicht für mich taugt, wir werden sehen, paar Sätze wirklich schön leichte 95mm Mahle Schmiedekolben vom Omega 500 hab ich vorsichtshalber schonmal besorgt das 4,2-Liter Kit aus "down under" ist sogar mir leider bisschen zu teuer, mit Versand, Zoll und Mwst. kommst Du auf weit über 8k und dafür muss man schon ein echter Hardcore M30 Freak sein, bin ich zwar aber noch nicht "hard" genug ...

[virtuaHGO;1187885]Ich klink mich hier nochmal ein.... Ewig durchgekaut, trotzdem kein richtiges Ergebnis. gut dann kaue ich es nochmal vor Felgen: VA 7,5x16 (ET mal aussen vor) HA 9,0x16 Welche Kombis sind nun machbar in bezug auf TÜV OHNE Tachojustierung? Tachojustierung ist grundsätzlich erstmal nicht nötig, die brauchst Du nur wenn die Tachoprüfung ergibt, dass der Tacho ausserhalb der Toleranzwerte liegt der zulässige Toleranzbereich ist aber bei alten Baujahren deutlich größer als bei modernen Fahrzeugen, manche Prüfer haben das aber "vergessen" denn sie wollen nicht gerne eintragen und bringen dann die Tachosache ins Spiel um den Kunden vom Hof zu kriegen eine Tachojustierung kann ich Dir gerne machen, damit kommst Du dann garantiert bei der Tachoprüfung durch Wenn auf der 9er Felge ein 225/40er Reifen ist, welche Größe auf der 7,5er sieht der HA am ähnlichsten (Flankenhöhe + wie er sich zieht)? dazu muss man grundsätzlich erstmal Folgendes wissen: bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran und solche Kombinationen bekommt man schon hin ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 - das wäre der original Abrollumfang und die Tachoprüfung kann hier nicht gefordert werden, eine Tachojustierung ist also auch nicht nötig 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 - das wäre ein wenig kleiner, eine Tachoprüfung ist eigentlich nicht erforderlich, wenn der Prüfer aber unnötigerweise eine Tachoprüfung haben will, dann wird diese ganz sicher ergeben, dass keine Tachojustierung nötig ist 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 - das wäre dann deutlich kleiner, der Prüfer darf hier schon auf eine Tachoprüfung bestehen, ob dabei rauskommt dass eine Tachojustierung erforderlich wird, hängt von den Bedingungen im Einzelfall ab UND (!!!) davon, ob der Prüfer die Toleranzwerte für alte Autos zur Begutachtung heranzieht Mein Vorbesitzer hatte ne 7,5er + 9er Kombi mit 215/40 und 225/40, wie würde das optisch passen? eigentlich garnicht, weil der hintere Reifen fast 3cm zu schmal ist, die Flanken werden also hinten deutlich schräg stehen, während vorne der 215-er auf der schmalen Felge senkrechte Flanken hat, zudem ist der Unterschied im Abrollumfang grenzwertig für ABS Fahrzeuge

[Marko316i-touring;1187514]Hi, danke Vokuhila. Da sit bei mir kein Relais drinnen. Das heisst, dass die Klima dann nicht funktionieren wird? habe jetzt noch mal nachgeschaut. Zweimal Braun, einmal Schwarz-Weiss und einmal Schwarzgelb. Wenn ich mich nicht täusche. habe wegen der LL-Anhebung geschaut. Da ist nichts was daran passen könnte. Muss man da was basteln? ja, das kannst Du auch nachrüsten, musste den Steuergerätestecker aufmachen und die Pin`s nachsetzen Wenn ja, welche Kabel gehören da dran? habe zwar die Suche bemüht aber wenig aussagekräftiges gefunden. dann guck mal hier http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01899/M40Unterlagen.pdf Bitte um schnelle Antwort, weil ich am zusammenbauen bin. Danke und Gruß Marko

also wenn Du den alten Thermostatschalter am Klimakasten hast, dann passt Dein Kabelbaum am Heizkasten aber nicht zur Ausführung der Klima, denn diese alte Ausführung hat das Steuerteil nicht es gibt (mindestens) 6 verschiedene Klimaausführungen im e30 die ich kenne, ohne genaue Untersuchung ist da keine wirkliche Hilfe möglich wer weiss was Du da alles zusammengesucht hast, ohne wirklich Ahnung davon zu haben kann das eigentlich nur schief gehen

[djfreiby;1187522]Sorry falls ich übersehen habe falls es schon irgendwo steht ..... gibt es irgendwo eine Beschreibung der bremsanlage mit preisen?? welche teile brauche ich und muss ich distanzscheiben montieren bei meinen Borbet A ? vielen Dank philipp bei der 284mm brauchst Du noch die ca. 3-5mm Distanzscheiben für die 9x16 ET15, da die bremse keine Verbreiterung mit sich bringt, durch die größere Topftiefe der Scheibe rückt die ganze Bremse im Vergleich zur Serie nochmal ca. 5mm weiter nach innen, die braucht also zum Stern hin nicht mehr Platz als die Serie, eher weniger bei der 294mm können die Distanzen entfallen, da durch den Radnabensatz am Rad gemessen schon 4mm Verbreiterung entstehen und die 9x16ET15 damit auch ohne zusätzliche Distanzen nicht mehr am Federbein schleift wenn Du mehr wissen willst, schreib ne Mail an die Bremse die Dich interessiert 284mm oder eben 294mm bei gmx.de

[Marko316i-touring;1187484]Danke Georg, zu 1. Ist so ein Stecker der so ähnlich aussieht, wie das Teil was in das Streuscheibenreinigungsrelais geht. Also viereckig mit zwei Nasen auf einer Seite. Ist, in Fahrtrichtung betrachtet, links oben, wo der Stecker für den Lüftermotor reinkommt. (der weisse 12-polige, glaube ich) Wollte mir die Farben noch aufschreiben, aber habe zwei Stunden mit dem Heizgerät gekämpft, um es ordentlich durchzukriegen. War jedes Mal mit den Heizungsrohren im falschen Loch. an den Stecker kommt das Klima Steuergerät, sieht aus wie ein etwas größeres Relais Ok die 2 ist also für die LL-Anhebung. Kannst Du mir sagen wo ungefähr ich das Gegenstück finden kann? Ist meine erste Klimanachrüstung und bei so vielen Kabeln verliert man schnell den Überblick. Heute sind die Dichtungen gekommen und ich mache mich gegen 13:00 Uhr ans zusammenbauen. falls Dein Motorkabelbaum dafür vorgerüstet ist (was beim 4-Zylinder nicht immer der Fall ist) dann kommt das Gegenstück gleich neben dem Motorsteuerteil oben im Handschuhfach aus dem Motorkabelbaum raus Ich würde ja Bilder hochladen, aber bekomme jedesmal einen "Bad Request". Irgendwie scheint mein Firefox da einen Fehler zu haben. Popup Blocker ist deaktiviert. Vielen Dank und Gruß Marko

wenn der Kopf geplant wurde, kann es dennoch sein, dass der Block krumm ist, garnicht mal so selten beim M30, dann hilft weder irgendein Anzugsprozedere noch das Kopf planen, denn dann hätte der Block geplant werden müssen oder : wenn man es nicht genau weiss wie krumm der Block ist, kann man auf der rechten Seite wo der Ölrücklauf ist noch etwas mit Dichtmasse nachhelfen, denn nicht jede Dichtung hat dort eine ausreichend dicke Silikonlippe drauf, so mach ich das wenn der Block nicht geplant werden soll bzw. kann wenn der im Auto bleibt z.B.

Hey... ich finds schön das ihr alle sagt das man am grünen Stecker das Geschwindigkeitssignal abgreifen kann aber an meinem 4Zyl KI (89er M40 von VDO) gibts nich ma nen grünen Stecker... Was nu, wo bekomm ich das Signal jetz her? bei Deinem 89-er M40 findest Du das Geschwindigkeitssignal auf dem Motorstecker Pin 14 fahrzeugseitig ist es ein blau/gelbes Kabel den grünen Stecker am Kombi brauchst Du dazu nicht

Ergänzung : der 1,6-er hat keine Öldüsen zur Kolbenbodenkühlung, da sind nur Blindstopfen im Block der Schlauch zur DK ist auch anders

vorne verbreitern die Naben nicht nennenswert, je nach Bremsengröße ist das zwischen 0,5mm und 1,5mm pro Seite

nochmal : laut BMW wird der Zahnriemen beim M20 bei jeder 2. INPECTION2 getauscht, das sind dann meist rund 80tkm damit wäre erstmal das Laufleistungsproblem "besprochen" denn da ist ausreichend Sicherheit einkalkuliert 100tkm sind also kein Problem, schon garnicht wenn man den Riemen mal nachspannt und damit die dynamischen Lastspitzen reduziert ... jaja "man darf nicht 2x spannen" .... "ein einmal gespannter Riemen darf nicht wiederverwendet werden" .... so ein Käse ! man muss den nur RICHTIG spannen über die 4 Jahre kann ich auch nur schmunzeln und ich bleibe dabei, das Doppelte ist gefahrlos, da könnt ihr mir erzählen was ihr wollt, ich mache das seit über 20 Jahren und ich weiss was ich mache und ja, mein Arbeitgeber ist Continental und will sicher viele Zahnriemen verkaufen, aber das tut hier mal nichts zur Sache @Georg : wer natürlich beim z1 noch den ersten über 20 Jahre alten Riemen fährt, der ist dann selber schuld, so lange würde ich den auch nicht drauf lassen habe fertig

muss man nicht ich hab vorne 7,5x16 ET13 und hinten 8,5x16 ET25 HARTGE`s ohne Distanzscheiben und die stehen satt im Radhaus ... naja o.k. ich gebs zu : kleine Schummelei mit Compact Radnaben hinten (+18mm pro Seite)

ein M20 Zahnriementrieb hat im Gegensatz zum M40 eigentlich gar kein Problem mit der Lebensdauer, vorzeitige Ausfälle die vom Riemen selbst kommen, kenne ich nicht das einzige Problem ist die wegknickende Spannrolle bei einigen Fabrikaten, das hat aber nichts mit der Alterung des Riemens selbst zu tun wer beim M20 nach Riemenwechsel aller 40tkm schreit, der hat M40 mit M20 verwechselt auch 4 Jahre sind sehr sehr knapp kalkuliert, das doppelte würde mir auch kein Kopfzerbrechen bereiten, danach würde ich aber schon mal an einen Wechsel denken ich würde sagen dass man den M20 locker 100tkm mit einem Zahnriemen fahren kann, ohne das was passiert, wer also bei 80tkm wechselt, ist auf der sicheren Seite zum Thema "nochmal spannen" : wo ist das Problem ? das kann man selbstverständlich machen, man sollte den Riemen eigentlich sogar gelegentlich mal kontrollieren und ggf. nachspannen so und jetzt könnt ihr mich nieder machen

Ventilfreigängigkeit beim M20 wird ganz einfach getestet Kolben OT und mit nem großen Schraubendreher in den Kipphebel hinter dem Exzenter einhaken und das ventil bis zum Kolbenkontakt aufdrücken bei dem Zylinder, der auf Überschneidung steht, ist das dann der Sicherheitsabstand zum Kolben bei dem Zylinder der auf Zündung steht ist das dann das freie Ventilfallspiel in beiden Fällen erhält man exakte Werte und nicht nur "es war freigängig aber keine Ahung wieviel da noch ist"

bei einer rund 30mm Tieferlegung kommt es schon dazu, dass der Dämpfergummi aufliegt und mit zur Federhärte beiträgt Dämpfer oben kürzen ist nicht so toll, weil dann der oben verengte Bund, der den Dämpfer samt Staubschutz oben auf der Kolbenstange hält, weg ist und der Dämpfer samt Staubschutz dann immer nach unten rutscht, dadurch Dreck und vor allem Wasser oben an die freie Kolbenstange kann, so soll es ja grade nicht sein unten Kürzen geht nicht, weil dann der Staubschutz nicht mehr hält es bleibt also nur die Verwendung vom M3 Anschlagpuffer, wenn es richtig gemacht werden soll oder eben so einen Zubehörkit mit Plastikfaltenbalg und langem Puffer, den man dann oben kürzen kann, weil der Faltenbalg den Anschlagummi wieder nach oben drückt, sieht aber nach einiger Zeit meist ziemlich vermurkst aus, ist aber billig

die obere Scheibe verhindert, dass Du die Welle rausziehen kannst, wenn Du den Deckel vom Ölpumpenantrieb an der Nebenwelle rausnimmst die untere ist nur drauf, weil die Welle keine Einbaurichtung haben soll also wenn es mit einer Scheibe Sinn machen soll, dann muss die Seite mit der Scheibe drauf oben sein

die Ursache ist, dass sich der obere Federteller unter Last (!!) nicht frei drehen kann, dafür gibt es einige Gründe es könnte die dicke Unterlegscheibe zwischen Federteller und Domlager fehlen, bei solchen Pfuschautos kann das eigentlich garnicht anders sein falls die doch verbaut ist, dann kann der Federteller verbogen sein, man sieht dann die Schleifspuren im Teller die vom Domlager kommen oder noch schlimmer, es sind schlecht konstruierte Tieferlegungsfederteller verbaut, dann schleift der Teller im Federdom und man müsste da die Schleifspuren sehen oder einfach alles zusammen ..... würde mich auch nicht wundern

nun habt euch doch mal wieder lieb und schmeisst vor allen nicht alles durcheinander beim M20 Motor würde ICH die Sechskantschrauben nicht wieder nehmen, da hab ich schon abgerissene Köpfe gesehen, die Torx dagegen haben das Problem scheinbar nicht, also nehme ich da die Torx auch wieder und kauf keine neuen beim M30 würde ich die Sechskantschrauben wieder nehmen, weil die ja eine Nummer größer sind und weil es auch keine Torx Alternative gibt, ausserdem hab ich da noch keine abgerissenen Köpfe gesehen, also tun sie es auch noch einmal aber letztlich muss jeder selber wissen was er da macht, nur ICH mache das seit über 20 Jahren so und hatte noch nie Ärger damit und ich hab schon "ziemlich viele" Motoren gemacht

was steht denn auf den Federn drauf und wie lang sind die ungespannt ? was hast Du für eine Karosserieausführung, Baujahr, Ausstattung usw. ? Abstand Achsmitte zur Kotflügelkante ist aussagekräftig, NICHT das was zwischen Rad und Kotflügel ist, weil das abhängig von der Reifendimension ist wie weit bist Du nach dem Einbau damit gefahren und wieviel hat es sich dabei noch abgesenkt ? ohne solche Informationen bekommst Du keine verwertbaren Aussagen

wenn nur Stufe 4 geht, dann ist zwar der Widerstand schon die Stelle wo man suchen sollte, aber der Widerstand selbst ist meistens nicht defekt, sondern nur der Übertemperaturschutzkontakt vergammelt den kann man meist mit etwas Schleifpapaier wieder reinigen oder wenn das schon zu schlecht ist, auch überbrücken, solange man einen leichtgängigen Lüftermotor hat, brennt da auch nichts an

... und Probem ist behoben! Definitiv lag Fehler hier an defekter/träger Lambdasonde. hab ich Dir doch gleich gesagt ... auch wenn paar Möchtegernwisser was anderes dachten