vokuhila

man kann die Radabdeckung nach § 36a StVZO ODER nach der EU Richtlinie prüfen, nur mischen der Auflagen ist nicht, entweder so oder so § 36a StVZO ist nicht außer Kraft gesetzt, also immnoch geltendes Recht ABER die "neue" EU Richtline MUSS für Fahrzeuge angewendet werden, die eine EU Typgenehmigung haben, eine Abnahme nach § 36 StVZO würde zum Erlöschen der EU Betriebserlaubnis führen, das sind Fahrzeuge so ab etwa 1998

[sLothiC;1228557]Und zwar hab ich folgendes Problem mit meinem KW V2.. Hinten is das Fahrwerk selbst auf der härtesten Stufe einfach viel zu weich. härteste Stufe bedeutet doch nur härteres (langsameres) Ausfedern, Druckstufe stellen geht bei den Konis ja nicht Jetzt hab ich mir gedacht ich lass die hinteren Dämpfer mal überarbeiten damit das Teil mal straffer wird hintenrum also willst Du die Druckstufe, die für das Einfedern verantwortlich ist, straffer machen lassen, das ist erstmal grundsätzlich nicht falsch Deswegen wollte ich mal fragen ob mir jemand eine Firma empfehlen kann die folgendes für mich machen könnte: - Dämpfer stark kürzen damit ich ordentlich Vorspannung auf die Progressiven Federn geben kann -> härter. zZ is da nämlich recht wenig drauf weil er ja komplett runtergeschraubt ist. au weia, hier hast Du aber das System "Gewindefahrwerk" nicht verstanden Du kannst die Federrate nicht ändern, nur die Höhe vom Fahrzeug sobald das Auto auf der Feder steht und der Dämpfer nicht mehr als Anschlag wirkt, hast Du die gleiche Länge der Feder und damit auch die gleiche Härte wenn Du die Feder hingegen so weit "vorspannst" dass der Dämpfer die Ausfederung begrenzt, obwohl das Auto schon auf den Rädern steht, dann hast Du keinen Negativfederweg mehr, die geringste Bodenwelle führt dann zum "Rad in der Luft" ..... mit FAHRwerk hat das dann aber nichts mehr zu tun, da kannst Du Dir das Dämpfer umbauen lassen dann auch sparen - Andere Ventile in die KW/Koni Dämpfer -> härter ja das geht bei Koni`s durch den Wechsel des Bodenventils - Neues und dickeres Öl in die Dämpfer füllen -> härter und frisches öl tut immer gut ;) Donaxöl kippen die meist rein was dann aber auch die Zugstufe mit beeinflusst, so dass Du die dann in der Grundeinstellung lassen kannst, sind dann hart genug Damit sollte ich dann ganz gut fahren oder was meint ihr ? ja wir haben solche Autos, besonders wenn die ungefederten Massen (große Räder, schwere Bremse) zunehmen, braucht man mehr Druckstufendämpung, sonst trampelt der Karren Hat das mit dem dem Dämpfer kürzen schonmal ein erfahrener Metallbearbeiter/Dreher selbst gemacht ? einen Koni kannst Du nicht durch abdrehen der Kolbenstange kürzer machen, denn dann kannst Du den nicht mehr weit genug zusammenschieben um die Einstellvorrichtung zu bedienen, es muss also im Dämpfer einen Hülse zur Begrenzung des Ausfederweges verbaut werden Hätte jemand an der Hand der quasi Profi in der Sache ist Dann könnt ich den Schritt schonmal über ihn machen lassen. den ganzen Umbau, inkl. SAusfederweg begrenzen, Bodenventile tauschen und anderes Öl macht z.B. http://www.poohlpower.de/

die obere Scheibe gehört wie ein Teller nach oben gewölbt, und nicht wie ein Hut obendrauf gesetzt das ist wichtig, weil der Dämpfer beim Einfedern seinen Winkel ändert, das muss das Lager abfangen können man kann die neuen Domlager etwas frisieren, damit sie länger halten, indem man die unten leicht überstehende Hülse bündig zum Gummi abschleift die Kraft soll ja NICHT über die Hülse ins Lager geleitet werden, sondern durch das Anliegen der oberen und unteren Scheibe am Gummi vom Lager

[FunkDoc;1228700]Grüße, Nachdem ich mir einen 323er 150ps Bj 3/85 angelacht habe, hab ich gleich wie ein wilder die Foren durchwühlt und bin dabei auf viel widersprüchliches gestoßen. Deswegen hier meine Fragen: - Wirklich nur Super Plus? ja, selbst da soll schon mit reduziertem Zündwinkel gefahren werden - Thema Auspuffanlage: Mittelschalldämpfer vom 323i und ESD vom 325i ist machbar? Hat ja keinen Kat und von der Passform her? ja das ist machbar, muss eben Katloszeug sein, dann passen auch die Anschlüsse bzw. Rohrlängen, bei nem Kat-Endschalldämpfer musst Du was abschneiden - Sonst irgendwelche Abweichungen vom normalen b20/25? Zündkerzen, Öl o.ä.? Kerzen sind andere als bei nem Katmotor, Öl braucht er das was anderen M20 gut tut, also keine dünne Plörre - Der Kopf ist identisch zu den anderen m20? nur zum 2-Liter - Sonst irgendwelche Besonderheiten? beim ZR-Wechsel musste eigentlich die Zündung neu einstellen, wegen Verteiler auf der Nebenwelle ist dort auch mehr Aufmerksamkeit geboten, ansonsten springt der garnicht erst an ansonsten gibts jede Menge Fehlerquellen an den vielen Luftschläuchen, Unterdruckschläuchen und -dosen

grade biegen ....

beim 188-er Deckel sind die Einfüll- und Ablasschraube etwa mittig direkt übereinander beim 168-er Deckel ist die Ablasschraube deutlich sichtbar nach rechts versetzt .... edit : sorry, hatte nicht fertig gelesen, sonst hätte ich mir das gespart

ein neuer Deckel kostet 118,20 EUR inkl. Mwst. bei BMW (ohne Rabatte) wenn "jemand" so einen gebrauchten Deckel für 80-100 EUR anbietet, dann ist es ein Dummfänger und ich kann nur hoffen, dass niemand auf solche Halsabschneider herienfällt um die 30% vom Neupreis sind selbst bei teuren Schrotthändlern üblich, aber nicht um die 80% vom Neupreis ein neues Gummilager kostet 46,90 inkl. Mwst. bei BMW (ohne Rabatte) und selbst wenn so ein neues Lager in dem gebrauchten Deckel drin wäre, sind 80-100 EUR noch zuviel so ein Deckel ist kein rares Teil was nicht mehr neu erhältlich ist, das scheinen einige irgendwie vergessen zu haben wenn mir jemand ein gebrauchtes Teil für mehr als den halben Neupreis anbieten will, dann geht der Finger an die Stirn und ich sage, Du kannst mich mal, das kaufe ich mir neu, so einfach ist das es gibt (bei ebay natürlich) auch Leute, die wollen das (zugegeben) Neuteil mit den hübschen Kühlrippen für MEHR als den doppelten Neupreis verkaufen, auch da zweifle an der Zurechnungsfähigkeit des Verkäufers, ich denke wir wir wissen um wen es sich handelt da müsste man mal die Leute mit den weißen Jacken hinschicken, weil sowas gehört einfach weggesperrt

man kann alles fahren, auch 2,56:1 geht mit dem 325i Motor es gibt ja noch das Schaltgetriebe zur Wahl einer kürzeren Übersetzung, wenn man mehr Drehmoment an den Rädern braucht man MUSS ja nicht dauernd im 5. Gang fahren

sieht wie ein Stück Hydroeinfassung aus, er schreibt ja, es ist aus dem Kopf rausgebrochen, also muss es Alu sein, die Größe passt auch dazu

dafür wäre es zu groß, oder ?

das muss doch keins vom B30 sein gibt doch auch kleinere 6-Gang

bei so nem kleinen BKV der noch dazu kein Tandem ist, sollte mann vielleicht einen nicht allzugroßen HBZ verwenden, damit wird zwar der Pedalweg etwas länger aber die nötigen Pedalkräfte sind dann noch erträglich oder .... man erzeugt mehr Unterdruck in dem kleinen BKV, mit einer extra Vakuumpumpe (elektrisch) oder einer Saugstrahlpumpe (vom M20)

deshalb gibts den 205 jetzt bei ebay für mehr als den doppelten Preis da war jemand pfiffig und hat die letzten aufgekauft der 205 ist übrigens der, mit dem man halbwegs problemlos von L auf T umbauen kann und dabei die Saugstrahlpumpe beibehalten kann der 325 für die späteren Handschalter hat dann den Anschluss dafür nicht mehr

da musst Du mal links unter der Rückbank am dicken Hauptkabelbaum gucken da geht normalerweise ein 2-poliges Kabel durchs Bodenblech zum fahrerseitigen Geber, Kabelfarben siehst Du im Schaltplan das Ende durchs Bodenblech wird beim Kabelbaum"ausbau" auch gerne mal abgeschnitten da Du den Geber nicht hast ist der Strompfad für die Tankuhr dort unterbrochen finde die beiden Adern und verbinde sie, dann hast Du die Verkabelung so wie beim 55-Liter Tank mit nur einem Geber

ich kann Dir die Schüssel in Gang bringen, aber mein Tank ist leer und wenn ich in Schneeberg ankomme dann ist der ganz ganz leer der muss dann voll gemacht werden, aber bitte das gute SuperPlus denn ich hab 11:1 Verdichtung aber eigentlich hab ich ja gar keine Zeit ....

wie die anderen schon schrieben, mit der für nicht mehr erhältliches 91 Oktan Normalbenzin ausgelegten 8,8:1 Verdichtung vom 1,8-er M40 kannst Du bessere Spritsorten mit höherer Oktanzahl nicht wirklich vorteilhaft ausnutzen, schon 95 Oktan Super sind Perlen vor die Säue wenn Du aber meinst, jetzt schon etwas "gespürt" zu haben, dann solltest Du ganz dringend den Motor höher verdichten, wenn Du dabei die 102 Oktan Zapfsäule ins Visier nimmst, dann kannst Du gleich richtig hinlangen, damit kannst Du Dir deutlich über 10:1 gönnen wie man dahin kommt ist dann eine andere Sache, mit "nur Kopf planen" kommst DU auf etwa 9,5:1 wenn Du einen ganzen mm vom Kopf abschrubbelst, das geht grade noch so, mehr ist aber damit nicht zu holen, das wäre dann ein Motor der mit Superbenzin 95 Oktan gut läuft, aber die 102 Oktan weder benötigt noch wirklich ausnutzen kann bisschen mehr Aufwand sind andere Kolben, da gibts dann paar Möglichkeiten, angefangen bei 1,8-er M43 Kolben oder späte 1,6-er M40 Kolben vom e36 oder gar 1,6-er M43 Kolben und dazu passend dann 135-er oder 140-er Pleuel, damit sind dann auch leicht 11:1 Verdichtung möglich, der Spieltrieb kann hier für wenig Geld voll ausgelebt werden, weil es das Gerümpel gebraucht massenhaft gibt, denn die Motoren sterben alle am Pleuellagerschaden, da bleiben immer paar Kolben und Pleuel unbeschädigt übrig, dei man billig abgreifen kann

wenn Du sie heute noch haben willst, fahr zu ATU, die haben sowas da online findest Du die Radschrauben bei jedem Händler, der auch Spurverbreiterungen anbietet

[derschwen;1226737]Stecker von OT Geber und LLR vertauscht ? er sprach von einem M40 ..... ..... der hat einen LLR mit 2-poligem Stecker ..... noch dazu kommt der ganz hinten an der Spritzwand an OT: Du denkst doch nicht wirklich, dass ne Motorrevision nen Motoraustausch ist ?

der blaue Temperatursensor für die Motronic könnte auch sein, wenn der selbst oder die Verkabelung dorthin unterbrochen ist, sieht das Steuerteil "extreme Kälte" und spielt Kaltstartanreicherung wie bei Minus 40° also Sensor prüfen, Verkabelung und Steckverbindungen prüfen, das läuft auch über den anfälligen Bajonettstecker unter Ansaugbrücke, falls Du den bei Deinem Motor hast

das DME Hauptrelais (das weiße) muss bei Zündung ein auf jeden Fall erstmal schalten, wenn das nicht geht, fehlt dem Motorkabelbaum irgendwo Plus bzw. Masse oder das Steuerteil ist hin hast Du den Motorkabelbaum mit getauscht oder den von Deinem Auto behalten ?

205/60R14 könnte man auch noch draufmachen

[eddiexy;1226572]Danke für deinen Beitrag. Also ich muss gestehen, dass ich mich mit diesen Details nicht sooo gut auskenne. dann solltest Du nicht an der Brennraumform herumfummeln, sondern Dich auf das verlassen, was serienerprobt ist Meines Wissens ist doch am wichtigsten, dass der Quetschspalt nicht zu klein wird und über 0,8 mm bleibt. das ist schon richtig Dann sollte der Öffnungswinkel nicht negativ sein natürlich nicht, tote Ecken wo die Flammfront nicht mehr durchkommt sind nicht gut sondern positiv (wie bei meiner Lösung) eigentlich soll das auch nicht "aufmachen" denn dann "quetscht" es nicht mehr effizient das Gemisch zur Brennraumitte, es bleibt dann in der "Ecke" oder noch besser gleich 0 (also Kolbenbodenform gleich Zylinderkopfform, wie in der Serie). ja so soll das eigentlich sein Daher hab ich das nicht als Problem ausgemacht. Aber ich bin natürlich neugierig, ob ich mich damit nicht täusche?! spitz zulaufende Ecken im Brennraum sind nicht gut für Verbrauch und Drehmoment, weil das Gemisch dort nicht mehr zur richtigen Zeit "angebrannt" wird, alles was kleiner als 5mm ist wird nicht mehr richtig angezündet und geht als Verlust zum Auspuff raus google mal nach : Probleme moderner Rennmotoren ATZ und lies Dir das mal durch, verstehe was die schreiben, schau Dir paar Diagramme an, wenn Du das dann so halbwegs verstanden hast, wird die Entwicklung Deines Projektes auch nicht gegen die Wand laufen, weil Du dann paar grundsätzliche Dinge nicht falsch bauen wirst Ich habe eben die Kolben schon da und würde diese gerne verwenden. Du hast die richtigen Kolben für einen 2,7-er im 325i Katlosmotor, damit würden die meisten liebend gerne einen perfekten 2,7-er Variante 3 bauen wollen, nur finden sie meistens keine solchen Kolben das was Du hast sind "irgendwelche" Kolben, die nicht zum 2,5-er Kopf passen Die Kolben vom 320i und eta sind doch auch eigentlich plan nur eben mit ner kleinen Mulde oder nem Buckel drauf. Oder macht das so viel aus? der 2-Liter hat einen Kopf mit plan liegenden Quetschbereichen, da kann man natürlich Kolben mit flachem Boden verwenden, aber beim 2,5-er ist der Quetschbereich eben schräg in den Kopf gelegt und dazu passen nunmal nur Kolben die das richtige Gegenstück auf dem Boden drauf haben Ich möchte auch keine Höchstleistung von dem Motor, sondern nur das Drehmoment günstig steigern. und warum willst Du dann unbedingt einen Variante 4 Motor bauen, obwohl Du gar keine Variante 4 tauglichen Kolben hast ? @vokuhila: was meinst du? Wie wirkt sich das mit dem fehlenden Quetschbereich aus? mehr Verbrauch, weniger Drehmoment, lahmeres Teillastverhalten, also alles das was Du eigentlich nicht willst Wie groß ist der Quetschspalt in der Serie? beim 2,5-er so um die 1,2mm je nach Toleranzen Dann könnte ich evtl. rausfinden wie er bei mir wird.

und wie realisierst Du einen halbwegs brauchbaren Quetschbereich mit flachen Kolben und 325i Kopf ? oder soll der Eimer etwa ohne Quetschzonen laufen ? mit bisschen Überstand und schräg angefastem Boden, wie oben in den Bildern zu sehen, ist es richtig, noch richtiger wäre der asymmetrisch angeordnete Quetschbereich wie bei Serienkolben und der aussermittige Brennraumbereich, das würde dann richtig zum Kopf passen wenn ich "Variante 4" lese, dann denke ICH zwar auch an 135mm Pleuel, aber vor allem auch an Kolben, die die Brennraumgeometrie des 325i annähernd erhalten bzw. wie bei ALPINA nochmals genauer optimieren OHNE das an sich gute daran zu versauen (die halbwegs mittig im Linsenförmigen Brennraum sitzende Kerze) mit flachen Kolben wird das so einfach nichts, die Pleuel reißen fast nichts raus, bei dem popeligen 81mm Hub sind 130mm Pleuel kein Problem

die Saugstrahlpumpe ist schon eine Pumpe, allerdings eben nicht direkt wie eine normale Kraftstoffpumpe elektrisch betrieben die wird durch den Rüklaufsprit "angetrieben" und zieht damit den Sprit aus der linken Tankhälfte über den Kardanbuckel hinweg zum Schwalltopf in der rechten Tankhälfte, aus dem die normale Pumpe ansaugt deshalb muss der Rücklauf auch an der linken Tankhälfte angeschlossen sein

ja echt Wahnsinn so ne Anleitung für einige überflüssige Arbeitsgänge beim ZR-Wexel