vokuhila

sieht nach typischem Einbruch wegen eingelaufener Schlepphebelgleitflächen aus

bei einer Sportnockenwelle, insbesondere bei der Rollensportnocke vom Ingo, würde ich mich NICHT auf den korrekten Winkel der Absteckflächen verlassen, die waren teilweise recht weit daneben, hatten zu viel Voreilung wenn ich mich recht entsinne hier sollte die Einstellung per Messuhr und Hub in OT gemacht werden, dazu braucht man aber 2 starr gemachte Hydros, die auf nahezu Null Ventilspiel justiert sind starr deshalb, weil die sonst während der Einstellung zusammenfallen, weil das Öl prinzipbedingt ganz langsam entweicht

ich wollte doch nur sagen, dass es kaum eine zuverlässigere Motorsteuerung mit Zündanlage gibt, als das was am M30 verbaut ist, da ist kein Handlungsbedarf, das geht quasi nie kaputt

bringt doch nix, kostet 200 EUR und Zündkabel brauchst Du immernoch ausserdem ist das ganz sicher eine "wasted spark" Ausführung gewesen für 200 EUR kann man sich doch Verteilerfinger, Kappe und Zündkabel einmal neu machen, da bleibt sogar nach was übrig und hat dann auch Ruhe

ich bin beim Bearbeiten von einem AMC Kopf in den Kanälen durch gekommen soviel zur Wandstärke und der zu erwartenden Lebensdauer AMC Köpfe sind Dreck, ich fasse nie wieder einen an

[e30 convertibel;1325749] ... Das Kühlmittel strömt aus dem Themostat in den Zylinderkopf von dort in den Block und zur Wapu Wie soll es denn dann aus dem Zylinderkopf entgegen der Druckverluste in Zylinderkopf, wärmetauscher und Schlauch wieder ins Thermostat (zurück) fließen können? Das geht vom Druckgefälle her überhaupt nicht. Wenn die Strömung wie Du sagst aus dem Thermostat in die Heizung fliesst, muss das Kühlmittel von der Heizung direkt zur Pumpe fließen, also der Rücklaufschlauch der Heizung ganz unten in einen großen Kühlmittelkanal im Motorblock münden. Das ist aber nicht der Fall. Du hast den Kühlmittelkreislauf am M20 noch nicht wirklich verstanden hier siehst Du, es kommt hinten aus dem Kopf raus und geht zum Thermostat zurück http://www.bilder-hochladen.net/files/big/fl36-3e-07e1.jpg

kann bei (noch) zu dickem (kalten) Öl schon mal bisschen dauern fahr mal bisschen länger um Öltemp. zu bekommen

[Nr7Stürzt;1323937]ich hab bei dem rechten die 2 anschlüsse gemessen die der linke auch nur hat Du bist ein Held ! Du hast die Benzinpumpe gemessen und nicht den Tankgeber hätte ich bei dem rechten den mit den 3 anschlüssen messen müßen ja, natürlich den 3-poligen, der ist kombiniert, Poti für die Anzeige und Schalter für die Reservelampe, gemeinsame Masse zum ausbauen hatte ich heute keine lust mehr zu egal, was steht auf Deiner Tankuhr als höchste Literangabe, 55 oder 60 ?

bei denen für Scheibenbremse ist am radseitigen Ende eine Öse

kapier es doch einfach mal es gibt keine orig. BMW Felge 7x17 mit 4x100 Lochkreis für den e30 nicht mit ET3 und nicht mit ET38 und wegen Dir werden die auch keine mehr für den e30 herstellen und mit "irgendeiner" orig. BMW 7x17 die nicht für den e30 gedacht ist, wird Dir BMW ganz sicher kein Achsfestigkeitsgutachten ausstellen, wenn da noch nichtmal der Lochkreis passt, so weit lehnen die sich nicht aus dem Fenster

also zwischen et3 und et38 ist schon ein "gewisser" Unterschied orig. BMW Felgen 7x17 mit ET3 wirst Du überhaupt nicht finden, es gibt keine, Punkt gäbe es so eine orig. 7x17 Felge für den e30, dann wären viele Probleme keine mehr, die orig. Felgen von BMW enden beim e30 aber bei 15", 16" ist nicht, 17" erst recht nicht, und ET3 sowieso nicht ET38 wiederum würde am e30 garnicht passen, weil die ET zu groß ist, ohne Distanzscheiben wird das nichts, BMW hat nie orig. Felgen mit Distanzscheiben für den e30 im Programm gehabt, in keiner Größe, nicht bei 14", 15" und nicht bei 16", von 17" reden wir erst garnicht, nixda vergiss es einfach

hmm jetzt Du weisst also nicht, dass die NW Lagerböcke beim M40 teilbar sind und zur Montage eben diese oberen Lagerdeckel abgenommen werden müssen ? dann schwinden meine Hoffnungen für eine erfolgreiche Reparatur

den Druckrahmen brauchst Du nicht, die NW kann man auch so montieren die Lagerböcke müssen ganz langsam und gleichmässig in kleinen Schritten angeschraubt werden, sonst kann die Welle auch mal brechen Du musst den Hydrostösseln immer etwas Zeit geben zum setzen falls Du die NW montieren willst, während die KW in OT ist, ansonsten besser die KW mal 45° zurückdrehen für den Moment der NW Montage, da muss man dann die Hydros nicht beachten ich hab schon viele NW beim M40 montiert und das immer ohne den Druckrahmen, es ist noch keine gebrochen dabei

bei einer MLS ist die Oberflächengüte der Dichtflächen an Kopf UND Block ganz wichtig die Rauhtiefe darf nur sehr gering sein, sonst wird es nicht dicht, beide Flächen planen ist unumgänglich eine normale Dichtung ist da wesentlich unkritischer

ja das ist son Zeug, diese Fahrzeugelektik da verstehen schon manche was davon an so jemanden solltest Du Dich wenden

das Problem haben viele e30 die sehr sanft, also opamässig ohne viel Schlupf an der Kupplung bewegt werden oder auch straffer gefahrene die das normalerweise nicht haben, wenn diese längere Zeit ohne zu kuppeln gefahren wurden, also lange Autobahnfahrt z.B. wenn dann versucht wird anzufahren, rubbelt die Kupplung, da hat sich nur bisschen was klebriges ungleichmässig auf den Reibflächen verteilt, was ansonsten bei den üblichen Anfahr- und Schaltvorgängen mit etwas "sportlichem" Schlupf gleichmässig verteilt bzw. weggewischt wird so richtig kaputt ist da nichts, irgendwas tauschen wäre aus meiner Sicht rausgeschmissenes Geld, weil das so oder so irgendwann wieder auftreten wird, wenn die Bedingungen wieder mal so sind Abhilfe ist ganz einfach, wenn es mal so richtig nervt : 3. oder 4. Gang einlegen, Handbremse anziehen, mittlere Drehzahlen und die Kupplung ein paar mal kurz für paar Sekunden anschleifen lassen, nicht den Motor abwürgen, nicht auf den Vordermann draufdonnern, nicht die Kupplung "verbrennen" sondern nur mal etwas durchrutschen lassen, bisschen Gefühl dafür muss man haben ein normaler Anfahrtest zeigt dann ob es schon genug war oder ob man es nochmal machen muss richtig gemacht hilft das sofort, auch im Stau oder direkt an der nächsten Ampel in der Rotphase, man braucht kein Werkzeug, es dauert nur Sekunden und hält erfahrungsgemäss auch paar Wochen an, wenns wieder mal unter ungünstigen Bedingungen vorkommt, einfach nochmal so machen wie beschrieben das schadet der Kupplung auch nicht, der Verschleiss dabei ist nicht mehr als ein normaler Tag beim fahren auch erzeugt, die Lebensdauer sinkt also nicht wirklich

warum willst Du Dir diese gruselige e39 Kugelmutterumlauflenkung antun ? das wäre so ziemlich das Letzte was ich aus dem BMW Regal ziehen würde e36 oder e46 Vorderachse, meinetwegen, wenn schon alles umgebaut werden soll, aber doch nicht dieses Ungetüm

es passt jedes, egal ob es die ältere Motronic 1.1 ist oder die neuere 1.3

einen Vorteil hätte es dann, man könnte eine 10mm Verbreiterung benutzen, die gibts schon eher mal passend mit doppelter Zentrierung

Wie siehts mit den ATS DTC in 15" aus? passen die nicht? die haben doch Platz ohne Ende

die Frage ist, ob er damit nun klar kommt, ich meine die Anschlüsse am Sensor zuordnen

[e30 convertibel;1325302]So Jungs, sorry ihr habt in eurer Diskussion das wichtigste vergessen. Beim M20 wird der Zylinderkopf vom Kühlmittel längs durchströmt also von vorne nach hinten, ausserdem fließt an jedem Zylinder ein Teilstrom in den Block. so ist es Die Folge ist, dass an den hinteren Zylindern eben viel wärmeres Kühlmittel ankommt, was ihr an dem Temperatursensor garnicht sehen könnt! Ausserdem ist beim Gasgeben sofort ein lokaler sprunghafter Temperaturanstieg direkt am Übergang Metall Kühlmittel. Es wird von den Herstellern versucht diesen unterschiedlichen Temperaturen im Zylinderkopf dadurch zu begegnen, indem die Übertrittsquerschnitte zw. Kopf und Block in der Zylinderkopfdichtung unterschiedlich sind (ob das beim E30 auch gemacht wird kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen, aber z.B. am Porsche 924 Turbo ist es so). das ist auch beim M20 so gemacht, die KD hat nur hinten am 6. Zylinder größere Löcher für das Wasser es wird in Übersee gemunkelt, dass man auch bei 5. Zylinder (wo der Kopf eben gern reisst) die kleinen Löcher etwas aufweiten soll, um dem Kopfrissproblem entgegenzuwirken die Leute bei MM (MetricMechanics) sind davon überzeugt, aber obs wirklich hilft ? Bei Rennmotoren werden die Kühlmittelkanäle ausserhalb des Kopfes verlegt und der Kopf dann Quer durchströmt, diese Querdurchströmung allerdings ohne äussere Leitungen hat seit ca. 3 Jahren auch in die neuen BMW-Motoren Einzug gehalten. das gibts bei BMW nicht erst seit 3 Jahren in Serie, sondern seit über 30 Jahren, siehe M88, S14, s38 Eine Möglichkeit die hinteren Zylinder trotzdem besser zu kühlen habt Ihr, die Heizung! Wenn die Heizung offen ist, strömt das Kühlmittel direkt vom Thermostat durch den Schlauch in den Heizungswärmetauscher und von dort hinten in den Kopf, so bekämen die hintern Zylinder noch einen kühleren Schluck. leider ist die Strömungsrichtung genau anders herum das heisse Kühlmittel geht vom Kopf durch den Wärmetauscher zurück zum Thermostat Dieser Effekt hat m.E. viel mehr Einfluss als irendwelche Öle! der Effekt ist dadurch nicht mehr so einfach erklärbar

von den Zubehörherstellern baut IMASAF die 320is Anlage im Prinzip kann auch die katlose M3 Anlage benutzt werden, da stehen nur die Endrohre gerade

sieht wirklich aus, als ob die Felgen abgedreht wurden wie findet man das raus ? eine original Radschraube durchstecken und die überstehende Gewindelänge messen das Gleiche dann nochmal mit einer original BMW Felge machen es sollte kein nennenswerter Unterschied sein, 1-2mm o.k. aber mehr ist es normalerweise nicht da fällt mir grad noch auf, wenn Du die Felgen wie auf dem Bild mit Distanzen und den dort zu gezeigten Originalradschrauben festmachen kannst und dabei die mindestens 6,5 tragenden Gewindegänge schaffst, dann sind die Felgen definitiv abgedreht

na dann ist die Entlüftungsleitung irgendwo verstopft