choppa

Letztere Nummer ist nur beim 325ix verbaut worden, wobei das 380er beim IX wie auch 325i, 525i und Z1 verbaut war. Untereinander sind die aber kompatibel fahrbar. Edit: Fürs ABS benötigtst Du dieses Steuergerät: 0 265 103 041, die Vorgängernummer davon war: 0 265 103 004

INPA ist ja quasi nur ein grafischer Aufsatz zum EDIABAS-Dienst, praktisch ein reines Windows-Programm das Steuergeräte Scripte aufruft und nach EDIABAS überträgt. DIS steuert ebenfalls den EDIABAS-Dienst an, jedoch läuft DIS unter einer UNIX Umgebung. Damit der Kram funktioniert muß (unter Windows) diese Unix-Umgebung mittels VM-Ware simuliert werden. Das funktioniert genau so gut als wenn man das Ganze nativ aufspielt, aber einen kleinen Nachteil hat das schon. Bei der Suche nach einem geeigneten Laptop muß man den besten Kompromiß aus alter Hardware und guter Leistung finden. Problem: Neuere Laptops haben Leistung - aber keinen COM Port. Umgekehrt kann man sich ein altes Laptop mit COM Port zulegen, dies hat aber nur wenig Leistung, welche man für die Emulation unter VM-Ware aber gut gebrauchen kann. Diese Tatsache schränkt die Auswahl an tauglichen Laptops stark ein. Nativ installiert benötigt man hingegen nicht so viele Leistungsressourcen. Das Auslesen der Steuergeräte an sich bedarf noch nicht mal sehr viel Leistung, aber das Arbeiten mit der VM macht schon mehr Spaß wenn das Laptop nicht aus dem letzten Loch pfeift. Die von dir verwendete Motorsteuerung ist über USB problemlos ansprechbar, da bist Du nicht gezwungen noch den alten COM Port zu benutzen. Mit einem aktuellen Rechner dürfte das also einwandfrei laufen und Du hast dazu genug Rechenpower. Allerdings würde ich persönlich mir dann lieber ein 12" Subnotebook besorgen, statt so ein kleines Netbook

Hmmm, DIS auf nem Netbook ? Ich weiß nicht ob Du damit glücklich wirst. Zuerst einmal sind die Netbooks allgemein etwas lahm. Da Du wahrscheinlich DIS in VMWARE emulieren wirst musst Du bedenken daß dein Prozessor zwei Betriebssysteme gleichzeitig "bespaßen" muß. Nebenbei schluckt das auch viel Arbeitsspeicher. Beides muß also ausreichend zur Verfügung stehen damit das Arbeiten damit Freude bereitet. Dazu stelle ich es mir auch nicht prickelnd vor wenn der ganze Krempel auf ein 10" Display gequetscht wird, da brauchst ja ne Lupe Ich würde mir an deiner Stelle einen neuen Akku für das Laptop holen, sofern der nicht mehr volle Ladung bringt. Desweiteren besteht bei manchen Herstellern die Möglichkeit einen Zusatzakku anzubringen. Bei den Toshibas und Fujitsus konnte man bei einigen Laptopmodellen beispielsweise das CD-ROM aus dem seitlichen Schacht ziehen und dort ersatzweise ein Akkupack einstecken. Gab dann noch mal 2 Stunden Extra-Akkulaufzeit. Vielleicht gibt es ja in dieser Richtung etwas für dein Laptop. Ehrlich gesagt reichen 2 Stunden Akkulaufzeit doch super aus. Wenn Du mehr als 2 Stunden an der Elektronik rumdoktorst wird deine Autobatterie ohnehin so schwach werden daß DIS wegen Spannungs-Unterversorgung meckert. (Unterhalb 12 V meckert DIS) Man soll nicht meinen daß die ganzen STGs keinen großartigen Strom fressen, wenn man auf sie zugreift. Folglich musst irgendwann sowieso ein Batterieladegerät zur Unterstützung an die Batterie anklemmen. Und wenn Du vor Ort Strom liegen hast, kannst auch gleich dein Laptop mit dranhängen, was das Problem mit dem leeren Akku wiederum automatisch löst. Es gibt übrigens auch noch Laptop-Ladekabel für den Zigarettenanzünder. Jedenfalls würde ich nichts mittels NCS programmieren, wenn ich nicht sicher sein kann daß mit nicht zwischenzeitlich die Batteriespannung absackt. Passiert sowas mitten in der Programmierung, kann es das entsprechende Steuergerät schrotten.

Wobei nativ die allerbeste Möglichkeit ist ... @herbert: Ich weiß ja nicht was Du für ein Steuergerät reingefummelt hast, sofern es etwas von BMW ist und sich nicht um eine KDFI oder Megasquirt ect. handelt, dürfte eigentlich INPA dein Freund sein. Je nachdem aus welchem Baujahr deine Motorsteuerung stammt bedarf es nicht mal D-CAN. Bis Anfang 2005 wurde noch ganz normal per OBD II zugegriffen, ohne CAN BUS. Dann kam so langsam die Wende auf CAN BUS und Ende 2007 wurde noch ein Ethernet-Pin etabliert. Vor 1996 wird mittels OBD I und ADS Interface zugegriffen, was besonders für moderne Geräte die noch grösste Hürde darstellt. Es geht also erst einmal darum zu wissen aus welcher Zeit die Motorsteuerung stammt. Danach dann Programm und Interface auswählen. In der Regel bist mit nem D-CAN Interface ganz gut bedient, sofern dich nur Baujahre von 1996 bis 2007 jucken. Das D-CAN Interface beherrscht neben CANBUS auch noch OBD II über KKL-Line) und ist universell für diese Baujahre mit INPA nutzbar. Für alte E30 Motronicen hingegen nicht brauchbar.

Es gibt da leider 1000 Versionen. Entscheidend ist ob mit/ohne ABS, - und ob es sich um den Balg getriebeseitig oder radseitig handelt. Ich habe dir mal eine Herstellerliste angehangen, dort findest Du Faltenbalgsätze nach Herstellern und deren Bestellnummern. Damit kannst Du evtl. vergleichen. Die Durchmesser sind bei einigen Herstellern ebenfalls angegeben. Somit weiß Du also schon einmal was es so alles gibt. Als Ausgangsbasis habe ich mich auf einen normalen 325i mit Schaltgetriebe bezogen.

Ich habe ein paar vereinzelte Grössen von KS-Tools, halt die gängigen Maße. Sehr komfortabel finde ich so einen Schlüssel, wenn man die Mutter vom Querlenker-Kugelkopf lösen möchte. Speziell die Mutter vom inneren Kugelkopf am Querlenker der Beifahrerseite. Dort kommt man weder mit Knarre noch Ring-/Maulschlüssel vernünftig hin und man muß gefühlte 100000x umsetzen und sich in "Kleinknabbertechnik" qualvoll bis zum Gewindeende durchkämpfen. Ein weiteres gutes Einsatzgebiet ist das Lösen der oberen Schrauben des Differentials, die zum Unterboden hin zeigen. Man kommt dort gerade mal mit der flachen Hand dazwischen. Vorher sollte man jedoch mit einem normalen Maulschlüssel lockern, sonst kann es die Ratsche auch mal schnell zerlegen

Ich denke es wird wahrscheinlich nicht an einer Einstellung der Fritzbox liegen. Selbst wenn dort alle fremden / neuen Rechner für den Internetzugriff gesperrt wären oder aber der WLAN Schlüssel nicht passt, müsstest Du auf deinem neuen PC zumindest die Fritzbox sehen können. (Oftmals auch andere Netzwerke aus der Nachbarschaft) Wenn da so gar nichts kommt, muß erst einmal sichergestellt sein daß die WLAN Karte auch ordnungsgemäß läuft. Treiber korrekt installiert und WLAN Karte wird im Gerätemanager als "funktionierend" angezeigt ? Muss die Karte erst noch mit einer Tastenkombination oder einem Schalter am Gehäuse aktiviert werden ? Zuerst mal das abchecken. Kommst Du wenigstens über ein LAN Kabel in die Box ?

Für die E30 Motorsteuerung gibt es ja nur drei nutzbare Programme, wobei DIS das mächtigste dafür ist. Unter Windows 7 / Vista läuft das auch, wenn man es ihm mit nem Hammer reinprügelt Firewallfunktionen aus und alles im Win XP Kompatiblitätsmodus installieren, dann klappt auch die gleiche Prozedur wie bei der Installation unter Windows XP.

Die Flecken solltest Du schleunigst entfernen. Bei meiner Garage war mal eine der Teermatten etwas wasserdurchlässig - und es tropfte da bei Regen auch auf das Fahrzeugdach. Ende vom Lied: Zwei förmlich in den Lack eingefressene Flecken, ähnlich wie bei Vogelkot den man zu spät entfernt. Das Weiß konnte ich zwar wegpolieren und wer es nicht kennt der sieht davon nichts, jedoch wenn ICH bei Sonnenschein über mein Dach gucke sehe ich bis heute noch die Umrißstrukturen der beiden Tropfen im Klarlack. Ich habe mir mal sagen lassen daß bei diesen Garagendächern Kalk-Salpeter Verbindungen freigesetzt werden, welche ziemlich aggressiv sind. In meinem Fall ists zum Glück sehr glimpflich abgegangen, zum Glück habe ich es gleich bemerkt und den Wagen zwischenzeitlich nach draussen gestellt. Nach Aufbringen einer neuen Teermatte wurde die Garage jedenfalls wieder dicht. Keine Ahnung was passiert wäre wenn es länger so auf das Auto draufgetropft hätte.

Sind die IP Adressen deiner WLAN-Karten im gleichen Adressraum wie der Router (bei manueller IP Vergabe) oder nutzt Du DHCP, so daß die IP Adressen automatisch ausgehandelt werden ? Selbst wenn die Kennwörter oder die Verschlüsselungsart (WEP, WPA, WPA2) falsch wären müsste nämlich wenigstens das Netz (die SSID vom Router) angezeigt werden, nur daß man eben keinen Zugriff darauf hätte. Kommen sich evtl. der WLAN-Einrichtungsassistent von Windows, wie auch der vom Kartenhersteller (Asus) in die Quere ? Man sollte sich für eine Variante entscheiden, sonst kann es zu Streß kommen.

Ich denke Allianz sollte in der Regel OK sein. Wie gut oder schlecht eine Versicherung ist zeigt sich sowieso erst im Schadensfall und hängt dann auch von der jeweiligen Situation ab. In jedem Versicherungsvertrag schlummert eine "Zeitbombe", man muß eben hoffen daß nie der Fall eintritt wo die Schadensumstände diese Bombe zünden. Ich glaube kaum daß hier jemand beim Versicherungsvergleich ALLE Klauseln durchliest. Wichtig sind die groben Dinge, wie Rückstufungstabellen und ein paar andere Sachen. Mit allem anderen ist man sowieso in Gottes Hand Ich persönlich suche einen guten Kompromiß zwischen Preis und Seriösität. Ein Ansprechpartner ist mir ebenso wichtig. Andernfalls könnte ich sonst auch zur billigsten Onlineversicherung wechseln, was aber wohl nicht so empfehlenswert sein dürfte. Was mir bei der HUK noch auf den Sack ging: Obwohl ich damals extra nicht die Online-Variante HUK24 nahm, sondern die klassische HUK wählte, muß man bei denen hier in Hamm eine Nummer ziehen und wird irgendwann aufgerufen. Man hockt dann mit seinen Unterlagen samt 10000 anderen wartenen Kunden im Vorraum und wartet. Vorher wusste ich das noch nicht und ich hab blöd geguckt als ich wegen einer Änderung zu denen musste. Da hätte ich auch gleich die billigere Online-Variante nehmen können. So einen Scheiß wie früher beim Anmelden auf dem Strassenverkehrsamt brauche ich nicht Mal sehen wie mein neuer Allianz-Onkel so drauf ist. Wenn alles passt wechsel ich vielleicht noch zusätzlich mit meinem 325i zu denen rüber. Wird sich dann nächstes Jahr zur Saison entscheiden.

Genau dafür "mißbrauche" ich Check24 ebenfalls. Es ist wohl so daß die Tourings allesamt um 1 Regionalklasse gestiegen sind. Mir aber auch egal warum das so gekommen ist, mich interessiert der Preis und mehr nicht. Ok, Check24 spuckt auch eine Direktversicherung aus, wo mich der ganze Spaß nur nur 261 Euro kosten würde, aber ehrlich gesagt will ich mir das im Schadensfall nicht wirklich antun. Alles so billig wie möglich ist auch keine Lösung, wohin das im allgemeinen führt wissen wir ja alle. Ich möchte einfach nur einen fairen Preis, mehr nicht. Nur nach 3 Jahren wieder am Anfang zu stehen, obwohl ich vernünftig fahre ist für mich nicht akzeptabel. Da interessiert es mich auch nicht ob es irgendwo vermehrt Unfälle gab. Passt das Angebot nicht bin ich halt weg. Davon abgesehen kann mir keiner erzählen daß die Preiserhöhung aufgrund vermehrter Unfallzahlen zustande kommt. Die Kosten richten sich hauptsächlich nach diesen Kriterien: - Unfallhäufigkeit (ein Witz, so viele von den Pumpen fahren doch gar nicht mehr rum) - Fahrzeugwert (beim E30 auch ein Witz) - Reparaturkosten bei Schäden (ebenfalls ein Witz, in 90% der Fälle ist der E30 ein wirtschaftlicher Totalschaden) - Diebstahlhäufigkeit (beim E30 ? - dazu berührt dies ja nicht die Haftpflichtprämie, sondern die Kasko) Also WO bitte entsteht die Notwendigkeit diese Autos höher zu stufen ? Irgendwo bezahlen wir alle die allgemein angefallenen Ausgaben und Kosten der Versicherer, was ja wegen der speziellen Typen-Eingruppierung von Fahrzeugen eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist.

Check24 ist sicherlich eine gute Sache, aber so ganz traue ich denen eine sogenannte "Neutralität" nicht zu. Gerade bei den ganz billigen Onlineversicherungen die dort ausgespuckt werden lassen sich öfters mal 6 Sterne und 98% Kundenzufriedenheit usw. nachlesen. Recherchiert man dann ausserhalb von Check24 zu einer Versicherung, sehen die Kundenmeinungen oftmals ganz anders aus. Nur mal so zu den aktuellen Beiträgen: Mein Zweitwagen ist ein 318i Touring, den habe ich zur Zeit noch bei einer allgemein bekannten Versicherung aus Coburg unter Vertrag. Zu Anfang wurde er mit SF4 - 60% eingestuft und das kostete dann ca. 450 Euro Jahresprämie. Naja, etwas mit den Zähnen geknirscht aber wenigstens haben sie mir den Wagen kulanterweise gleich in diese Typenklasse eingestuft. (Mein 325i läuft bei denen noch zusätzlich auf SF 24 / 30%) Damals lief mir ein wenig die Zeit weg, daher habe ich es dann so erst mal vorläuftig akzeptiert, obwohl es ja ein Witz ist, weil ich ein gleiches Auto mit viel mehr PS bei denen versichert habe und auch nur ich Fahrer von beiden Fahrzeugen bin. Bei dem zweiten Wagen besteht also sogar ein viel geringeres Unfallrisiko, da weniger PS. Na egal ! Hab den 318i dann brav in den Prozenten runtergefahren und lag nur noch bei 375 Euro Jahresprämie. Kann man mit leben ! Heute kam der Brief - der Kübel soll jetzt trotz sinkender SF-Klasse (mittlerweile SF 6) 427 Euro kosten. (Nur Haftpflicht !!!) Nach 3 Jahren Prozente runterstottern soll die Gurke praktisch wieder so viel kosten wie zuvor. Es dauerte keine 15 Minuten und das Kündigungsschreiben war raus Mal schauen was die mir dann im März zum 325i schreiben - nen Warnschuss haben sie ja jetzt schon. Also echt: für 427 Euro kann ich nen Sportwagen versichern - und ausserdem bin ich nicht Fahranfänger sondern fahre 24 Jahre unfallfrei Auto, davon 16 jahre E30 325i. Die haben wohl nen feuchten Keks in der Socke ... Sollte ich mal irgendwann an fortgeschrittenem Schädelfraß leiden, könnte es vielleicht sein daß ich zu den Konditionen unterschreibe Meinen neuen Vertrag werde ich wohl bei A.....z abschließen, dort kostet mich der 318i wieder 375 Euro, zu genau den gleichen Konditionen. SF 6 ist bei denen übrigens 44%, anstatt die 55% der anderen Versicherung.

Vorausgesetzt die Batterie ist in Ordnung und die Lichtmaschine läd ausreichend versuchs mal so: (Ganz grober Vorschlag, aus der Hüfte geschossen Deine Endstufe soll angeblich 170 Watt bringen (Pyle SA 3000), was rechnerisch dann 15 A Stromaufnahme bedeutet. Da sollte eine 10mm² Zuleitung eigentlich ausreichen, vielleicht noch sicherheitshalber ne 16mm² Leitung - kann nicht schaden, lässt sich nur schwieriger verlegen Als Faustformel kannst Du dich auch an der Klemmengrösse bzw. dem Leitungsdurchmesser deiner Endstufe orientieren. Kleiner als dort sollte die Zuleitung nicht sein, eher eine Nummer grösser. Das Radio zieht nicht so viel Strom, ein gutes 2,5 mm² Kabel müsste dafür locker ausreichen. Beide Plus-Zuleitungen (Endstufe wie Radio) solltest Du direkt am Pluspol der Batterie anklemmen. Das 2,5er Kabel kannst z.B. mit einer 15 Ampere Sicherung absichern, das 16mm² Kabel mit 30 Ampere. Das ist genug Stromreserve für deine Endstufe und dein Radio, wie auch genug Sicherheit für deine Zuleitungen. Es gibt Tabellen aus denen man die maximale Strombelastbarkeit von Leitungen entnehmen kann, danach wird in der Regel auch die Sicherung dimensioniert. Du kannst aber auch trotz dickerer Kabel eine kleinere Sicherung wählen - um mehr Sicherheit für die Leitungen zu haben. Natürlich muß dabei noch die maximal mögliche Stromaufnahme der Endstufe / des Radios gewährleistet sein, sonst brennt die Sicherung dauernd durch. Die Sicherung nah an der Batterie anbringen, daß möglichst wenig ungesicherte Zuleitung VOR der Sicherung irgendwo an das Fahrzeugblech gelangen kann (Brandgefahr beim durchscheuern) Die Minusverbindungen nicht an den Batteriepol legen, sondern am besten kurz halten und auf die Fahrzeugmasse legen, einer guten Verbindung zum Blech eben. Dadurch werden Störgeräusche durch die Lichtmaschine minimiert und eine gute Stromaufnahme ermöglicht. Musiksignalleitungen getrennt von großen Hauptleitungen der Fahrzeugelektronik verlegen, ideal durch den Mitteltunnel. Auch hier wird durch diese Maßnahme das Risiko von Störeinstreuungen minimiert. Beim Anbringen der Endstufen kann man diese am besten auch noch über deren Befestigungssschrauben fest mit dem Fahrzeugblech verbinden und das Aussengehäuse auf Massepotential bringen. (Kontakt-Unterlegscheiben verbauen) Wenn all dies befolgt ist sollte es wieder gur rappeln in der Bude P.S. Die Massestellen am Blech mit etwas Fett gegen Korrosion einpinseln ! Wenn noch ne zweite Endstufe dazu gebaut wird muß deren Stromaufnahme noch hinzukalkuliert werden, sprich "grössere Zuleitung"

Ich denke mal Kai spielt auf die Nikalsil-Beschichtung an, die beim Aufbohren des Motors verloren gehen würde ?

Wie ich ja schon schrieb: Win 8 ist praktisch ein Win 7 Bei der NICHT RT-Version von Windows 8 lässt sich auch der gewohnte Desktop von Windows 7 aktivieren und arbeiten. Ich vermute aber daß es irgendwann bei Windows 9 oder 10 so sein wird, daß alles nur noch über den Microsoft-Store laufen wird, also "normale" Software sich gar nicht mehr einfach installieren lassen wird. Wer als Entwickler mit seiner selbstgeschriebenen Software in den Microsoft-Store möchte, darf dann wohl Gebühren abdrücken, wie auch der User der dann den Kram aus dem Store bezieht. Schöne, neue APP Welt - Schätze mal dort wird die Reise bei Microsoft hingehen. Naja, wenn man es mal genau nimmt kann man auch heute noch mit Windows XP und einem Office-Paket von 2000 hervorragend arbeiten. Viele normale Nutzer sehen einfach keinen Bedarf auf neue Versionen zu wechseln und nutzen ihre Software locker mal 10 Jahre und länger - und dieses Unding wird wohl bald abgestellt werden

Windows 8 ist vom Unterbau her ein Windows 7. Worauf Du vielleicht noch achten solltest ist, ob es sich um eine RT Version handelt oder nicht. http://www.shortnews.de/id/995224/Vorsicht-beim-Windows-8-Kauf-Windows-RT-kaum-von-Windows-8-zu-unterscheiden Bevor Du etwas löscht und neu installieren möchtest in jedem Fall vorher ein Vollbackup machen, sonst stehst am Ende wohlmöglich ohne Betriebssystem da. DVDs sind nicht empfehlenswert, nach länger Lagerungszeit versagen die Dinger sehr gerne. Entweder auf eine externe Festplatte oder noch besser über Netzwerk auf ein NAS sichern. Desweiteren würde ich mich nicht auf Microsofts eigenes Backup-Tool verlassen, Acronis True Image oder Paragon sind weitaus zuverlässiger. Bitte nicht nach den Details WARUM fragen, das ist meine persönliche, langjährige (und manchmal auch bittere) Erfahrung die ich so gesammelt habe

Den Fehler hatte ich bis vor kurzem auch, aber mit einer NVIDIA Grafikkarte. Somit sollte dieses Problem also nicht unbedingt herstellerabhängig sein. Der Fehler äusserte sich so, daß auch im normalen Desktopbetrieb ab und zu der Monitor dunkel wurde, dann die Meldung kam "Anzeigetreiber wiederhergestellt" und dann lief alles wieder ganz normal. War also nichts schlimmes, nur eben nervig (kam alle paar Wochen mal aus heiterem Himmel vor) Ein Blick in das Ereignisprotokoll brachte zum Vorschein daß der Treiber sich aufgehangen hat, eine spezielle Datei davon eben. Habe dann ein Bios-Update gemacht, den Treiber RESTLOS deinstalliert und die neuste Version installiert. Bisher ist Ruhe Meine persönliche Vermutung: Da das Internet voll mit Meldungen zu diesem Problem ist und sich dieses auch durch sämtliche Karten-Fabrikate zieht, nehme ich an daß ein Problem unter Windows selbst besteht. Gerade bei den 64-Bit Versionen läuft wohl anscheinend irgendetwas noch nicht ganz rund. (In den Anfangszeiten waren 64-Bit Systeme immer etwas "wackeliger" - sollte eigentlich behoben sein, aber man weiß ja nie) Wirf mal einen Blick in dein Ereignisprotokoll um erst einmal festzustellen ob der Fehler softwareseitig auftritt.

Das ist ja meist das Problem, der Schalter läuft voll Öl und arbeitet dann nicht richtig. Wenn schon Öl aus dem Stecker gelaufen ist könnte ich mir gut vorstellen daß der Schalter so richtig zugeharzt ist. Würde es auf jeden Fall mal überprüfen, kommt häufiger vor als man denkt und ausserdem kostet es ja nix.

Nein, nicht der große Bajonettstecker. Am Drosselklappenstutzen sitzt auf dessen Unterseite der Drosselklappenschalter, welcher einnen 3poligen Stecker hat. Ist mit einer Federspange arretiert. Zum Messen kommt man da schlecht dran, ist aber nicht unmöglich. Wenn Du den tauschen willst muss aber die Drosselklappe ausgebaut werden. Den Leerlaufkontakt kann man sogar ohne Meßgerät schnell prüfen (vorrausgesetzt alles andere am Motor ist ok, keine Falschluft ect.). Motor muß dazu betriebswarm sein, dann bei laufendem Motor einfach den 3-fach Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen. Die Drehzahl muß dann auf ca. 1500-2000 Upm hoch gehen. Steckst den wieder auf, regelt sich normales Standgas ein.

Ich würde mal kurz prüfen ob der Volllastkontakt vom Drosselklappenschalter noch richtig arbeitet. Ist etwas Fummelarbeit bis man an die Kontakte kommt. Aber mit Hilfe einer 2. Person, die dann die Drosselklappe bis zum Anschlag betätigt, kannst das recht schnell prüfen. Ab ca. 80% Klappenöffnung bekommt die Motronic nämlich einen Impuls für die Volllastanreicherung, sozusagen gibts dann einen Extra-Schub Kraftstoff. Fehlt das, geht dem Kahn die Puste aus. In den letzten Wochen hatte ich übrigens 3 Personen bei denen entweder der Leerlaufkontakt oder der Volllastkontakt des Drosselklappenschalters defekt war. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-drosselklappensensor-drosselklappenschalter-73327.html

... aber nicht mehr lange. Ich gucke mir immer wieder spaßeshalber Steuergeräte-Auktionen an, wenn ich auf Ebay bin. Der Trend geht nach oben, nur bei den 4-Zylinder Geräten passiert es langsamer. Für M20B20 und M20B25 sind die STG bereits sehr teuer und die fingen auch mal mit 5 Euro an. Wer einen 316i/318i fährt sollte sich eines auf Reserve legen wenn er eines für nen 5er bekommen kann. Am Tag X bezahlt er dann nämlich sonst 100 Euro dafür.

Das Stupidpedia ist ja geil, kannte ich noch gar nicht

Alles "Hilfs-Warrior" hier, keiner wirklich True