hoeflerrr

Kurze Erklärung, bevor hier gerätselt werden muss: Als "Experte" wird man vorgeschlagen von anderen Usern. "Experten" sind User, die aufgefallen sind durch großes Fachwissen und/oder kompetente Antworten. Die "Lounge" ist dann auch nur für diese Leute sichtbar. Dort ist aber nicht wirklich was los. Anfangs wurde mehr geschrieben, mittlerweile oft Monate lang kein Beitrag mehr. Den "Nicht-Experten" entgeht nicht wirklich was. (Davon mal abgesehen, dass mir ein paar Leute die Expertenstatus haben, doch eher als unkompetente Spammer aufgefallen sind).

Ich denke auf jeden Fall, dass du auf der richtigen Spur bist. Wenn die ESVs bei Zündung ein Spannung haben und nicht angetaktet werden, würde ich auch auf ne Gebergeschichte tippen. Nur leider habe ich mich mit der 2-Geber Motronic noch nicht beschäftigt. Beim Kat-M20 ist es auf jeden Fall der OT-Sensor vorne an der Riemenscheibe, der den Takt angibt.

Evtl. wegen der Kabelbaumgeschichte was vertauscht? Es gab Kabelbäume mit und ohne Trennstecker für die Einspritzventile (der Runde unter der Ansauge). Kannst ja mal prüfen, ob Spannung anliegt an den ESV-Steckern bei Zündung ein.

Müsste obenrum wegknicken, mich irritiert nur nach wie vor der Raildruckfehler. Wenn der Unterdruck fehlt und die Ladedruckdose nicht richtig angesteuert wird, dann müsste doch der Positionssensor Ladedrucksteller das erkennen. Könnte natürlich auch sein, dass er aufgrund des niedrigen Ladedrucks zu wenig Raildruck aufbaut. Wie gesagt am besten wäre eine Messfahrt.

Dazu müsstest du wahrscheinlich mal mit dem Tester fahren und Ladedruckverlauf/Raildruck usw. über Messwerte anschauen. Wenn es wirklich so sein sollte, dass es die Spannung runterzieht, dann müsste er mit abgeklemmten AGR gehen. Evtl. dann aber im Notlauf. Seltsam ist wirklich, dass es mit dem Spritfilter gleichzeitig kam. Deine Vorfördermenge muss übrigens bei mindestens 600ml nach 30 Sekunden liegen!

Also: AGR dicht machen ist nicht mehr so einfach wie früher! Dein Differenzdrucksensor vom DPF misst jetzt nur Scheisse, deshalb blinkt auch deine Glühkontrolllampe. Das AGR-Ventil hängt bei deinem Motor an der gleichen Spannungsversorgung und Masse wie der Raildrucksensor, der Positionssensor Ladedrucksteller, der Nockenwellensensor und die Saugrohrklappe. Wenn jetzt sagen wir mal das AGR ein Problem hat und die Spannung runterzieht, dann ist die Versorgungsspannung vom Raildrucksensor mit betroffen und dadurch auch die Signalspannung dessen. Du solltest also wenn der Fehler da ist mal die Spannungsversorgung vom Raildrucksensor prüfen. Und wenn die niedriger als 5V ist, dann mal das AGR abziehen. Geht sie dann auf 5V, ist dein AGR defekt.

Danke! Schaut irgendwie nach Panzerteilen aus

Hast du da evtl. Bilder oder nen Link? Würde mich sehr interessieren, da ich sowas für ein anderes Projekt suche. Vielen Dank!

Ich hätte jetzt mal vermutet der "Spacer" ist so ne Art dicke Dichtung. Mit Distanzhülsen bekommste nur den Geber weiter weg vom Geberrad. Dieses stößt dann aber immernoch am Deckel an.

Du meinst bestimmt den hier: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-e30-m62b44-umbau-111337.html

Weiss ja nicht woher du kommst, aber wenn du in der Mitgliederkarte nach Leuten aus deiner Umgebung schaust, gibt es bestimmt welche die "Schrauberhilfe" anbieten, teilweise sogar ne Werkstatt haben. Da würde ich mal nachfragen.

Auf schon, aber leider nicht mit dem richtigen Drehmoment wieder angezogen

Können beide verbaut sein. Bei den M20-Kopfschrauben beispielsweise gabs ja auch Sechskant und Außentorx. Weiss man leider erst beim Öffnen.

Pleuelschrauben gabs die 12er Außentorx und 10er "Vielzahn", also eigentlich "12-Kant".

Klopf ne Torxnuss ins Imbusloch.

Schreib lieber mal wieder was in den Thread mit den E39-Achsen! Würde mich intressieren wie es da aussieht

Ein Überdruckventil begrenzt nur den Ladedruck. Aber normalerweise hat das keine gute Ladedruckregelung verbaut. Ein Pop Off und Schubumluftventil sind prinzipiell das Gleiche: Wenn die Drosselklappe zumacht, ist Unterdruck im Ansaugrohr und öffnet über einen Unterdruckschlauch das Ventil, um auf der Druckseite des Laders den Druck abzulassen. Dies macht man, um den Turbolader nicht abzubremsen und zu beschädigen. Das eine lässt halt die Luft ins Freie (Nur für Prolls zu empfehlen), das andere bringt die bereits vom Luftmassenmesser/MAP-Sensor usw. gemessene Luft wieder zurück vor die Verdichterseite.

Nur dass der Großteil der Leute hier im Forum im Schweißen eine Niete ist! Lieber ordentlich rausgetrennt, vorbehandelt und geklebt/genietet, als dann in nem Hohlraum einen Schweißdraht-Igel sitzen und gammeln haben.

Wie gesagt die Stelle ist einfach blöd zum rankommen. Ja, Blech muss man fixieren bis der Kleber ausgehärtet ist. Gute Vorbereitung der Klebestellen ist notwendig. Am besten wie mein Vorredner geschrieben hat erstmal Platz schaffen.

Ich verstehe nicht, wie hier manche Leute Probleme mit kleben haben. Wir sprechen hier nicht von Blech mit Sikaflex drüberpappen! BMW hat rückwirkend auf ALLE Fahrzeuge (und damit auch E30!) das Klebe- und Nietverfahren freigegeben. An nicht sichtbaren Stellen verwende ich nur noch Nieten und Kleber. Warum? Es ist eine mechanisch genauso starke Verbindung. Wenn nicht sogar besser, da: -Beim schweißen das Materialgefüge verändert wird -Beim schweißen ab und an Luft mit ins Material kommt und: Wenn jemand überlappend schweißt, ist er mit Kleben besser dran: Der Kleber verdrängt den Platz zwischen den Blechen, es kann kein Wasser eindringen. Wenn jemand auf Stoß schweißt an einer blöden Stelle (Oder er kann es nicht richtig) und man kommt von hinten nicht ran, dann baut er einen "Schweißdraht-Igel" im Hohlraum, welcher auch wieder ein ideales Rostnest ist. Ich bin Pro Kleben und Nieten! Um aufs Thema zurückzukommen: An der Stelle, wo es beim Threadersteller seinem Fahrzeug gammelt, würde ich wahrscheinlich auch erst den Halter ausbohren und dann alles abbauen und schweißen. Ist ne blöde Stelle.

Mach sie gleich mit rein, wenn du den ganzen Rotz schonmal auseinander hast.

Mir gings eigentlich um das rankommen bei z.B. warmen Krümmer. Ist ja bei kaltem Krümmer schon mehr als schlecht. Die Problematik wäre bei nem kürzeren Filter die Selbe, nur zusätzlich hast du weniger Filterfläche beim kurzen Filter. Edit: Was die Forensuche nicht so alles zu Tage bringt: http://e30-talk.com/antrieb/t-m20-faecherkruemmer-past-nicht-mit-oelfilter-41151.html

Kleine Anmerkung: Versuch noch den Ölfilterflansch nach vorne zu drehen. Gibt weniger Gefluche beim Ölwechsel...

Ein M20-Getriebe hätte ich hier noch liegen mit neuen Dichtringen. Liegt aber schon länger rum...