Georg

Doppelpost weil nicht angezeigt.

Trotzdem wird sich jeder Prüfer verar*cht vorkommen, wenn Du mit einem Auto für ein H Gutachten vorfährst, bei dem Dinge existieren, die nicht eingetragen sind, aber zwingend eingetragen gehören. Das kannst Du definitiv nur abmildern, wenn Du das vorab ansprichst, dass Du in dem Zug auch die Eintragung machen lässt. Zum Thema Gutachten: Es ist so, dass vor einigen Jahren alle alten Gutachten ihre Gültigkeit verloren haben, weil damals der ISO9001 Vermerk noch nicht drauf war. Natürlich wurden da diverse Gutachten nicht aktualisiert, weswegen sie heute nur noch informativ verwendet werden dürfen (z.B. die Gutachten für BBS Felgen). Andere haben dadurch ein neues Datum und es hilft sehr viel, wenn man vom Hersteller eine Bescheinigung hat, dass das Gutachten z.B. ursprünglich von 1985 war und nur aktualisiert wurde. Dann is nämlich klar, dass das einzutragende Teil der 10-Jahresfrist entspricht.

Die NFL Stoßfänger sind sicher das allergeringste Problem weil das einfach Teile der gleichen Baureihe sind. Ansonsten bräuchte man wenn es um Dein Auto geht sicher deutlich mehr Bilder an denen man alles sehen kann. Ich würd aber mal die Broschüre vom TÜV durchlesen - da gibts recht gut allgemeine Infos. Radio is ab nem gewissen Baujahr (des Radios) immer so ne Sache die sehr vom Prüfer abhängt.

Ich würde mal versuchen, an eine Software zu kommen mit der man das Auto vernünftig auslesen kann. "Lambdasonde Bank 1" ist für mich in etwa gleichwertig mit der Meldung "Am Motor gibt es eine Störung" Ein vernünftiges Tool sollte eigentlich etwas detailliertere Ergebnisse bringen. Ich hatte ähnliche Probleme bei meinem E46 und auslesen mit INPA bringt da die Fehlermeldung Lambdasonde Bank 1, Regelabweichung fett, Anzahl der Vorkommnisse X Letztes Auftreten bei Drehzahl X vor Y min Fehler permanent oder sporadisch Aktuell vorhanden Ja/Nein -> Das ist eine detaillierte Fehlermeldung Die Meldung bei Dir könnte ähnlich sein und das bedeutet in den meisten Fällen, dass das Gemisch zu mager ist und die Lambdasonde versucht, es anzureichern und dabei an ihre Regelgrenze kommt. Warum ist das Gemisch zu mager? Weil in den meisten Fällen irgendwo zwischen LMM und Lufteintritt im Motor Falschluft gezogen wird. Ich kenne die Luftführung bei nem Horch nicht, aber möglich ist hier beispielsweise - der große Schlauch nach dem LMM an den Stellen wo er zu einem Faltenbalg geformt ist um Bewegungen ausgleichen zu können - der Abzweig zum Leerlaufsteller und zwar hier die Innenseite mit dem Spitzen Winkel - die Kurbelgehäuseentlüftung Ich hab im letzten Jahr bei meinem E46 die beiden ersten Punkte gehabt und nacheinander beide Teilschläuche tauschen müssen Prüf das mal

Dem verbissenem Mund nach ein Jugendbild von Greta Thunberg

Der Überblendregler muss weg und die ab dort einzeln geführten LS-Kabel verwendet werden sonst schrottest Du das neue Radio. Schaltpläne gibt es im HiFi Bereich vom Wiki für Mit und ohne Soundsystem, wobei es das beim VVFL noch nicht gab. Es dürfen keinerlei Minus Kabel der LS mehr gebrückt sein.

Können durchaus mehr gewesen sein. Leider weiss ich nicht, bei welchen Modellen bzw. Ausstattungen der Pralltopf beledert war, ob das nur bei den Sondermodellen war (und bei welchen) und/oder ob das einfach zur SA Vollleder gehört.

Zu 1: Das ist richtig, wobei moderne Zähler nicht rückwärts laufen und die ganz alten bei denen das noch möglich war , in Verbindung mit einem BKV nicht erlaubt sind. Daher muss das Teil ja bekannt gegeben werden. Zu 2: Da gibt es tausende von Möglichkeiten. Aber da es ja wirklich so ist, dass man die zu viel erzeugte Leistung einspeist, ist das nicht sooo einfach. Du kannst jederzeit in die Leitung zwischen Deinem BKV und der "Steckdose" einen Zähler einschleifen (die gibts auch in ganz klein digital) um zu sehen, was Du an Leistung produziert hast und Du hast den Zähler vom Versorger was Du zusätzlich von diesem beziehst. Um jetzt aber Deinen realen Verbrauch zu sehen, müsstest Du an Deiner Verkabelung im Haus etwas anpassen (die Leitung vom BKV muss dazu direkt nach dem Zähler abzweigen) und zusätzlich noch einen dreiphasigen Zähler setzen, der dann den Verbrauch im Haus ohne die eingespeiste Leistung vom BKV zählt. Da gibt es sicher fertige Lösungen - aber ob sich das rechnet...?

Stimmt nicht! Bei einigen der "Sondermodelle" ist der Pralltopf beim MT II ab Werk beledert, also z.B. beim Cabrio "Mit M-Technik Ausstattung" AKA Last Edition. Hab das bei meinem Cab auch damals zum ersten mal gesehen, scheint aber bei der Volllederausstattung dazu zu gehören.

Das is richtig aber da sollte die Hülle aus nem hochwertigen Material sein, damit sie noch in Ordnung ist (muss ja schliesslich aufgeschnitten und danach neu verschweißt werden) und derjenige muss wissen was er tut, damit die Anzahl der Zellen passt. Dummerweise hat bei mr die Firma die das für den 8er gemacht hat und die mir empfohlen wurde während Corona aus Personalmangel das ersetzen der Zellen gestoppt und verkauft nur noch.

Auich bei der WaMa und dem Trockner hilft das Teil. Gerade die WaMa braucht nur massiv Strom beim aufheizen - danach taktet die Heizung nur damit es nicht abkühlt und auch der Wäschetrockner zieht nicht dauernd Maximallast. Wenn man diese Geräte - wie auch den Geschirrspüler - gezielt über den Timer den oft schon die billigsten Geräte haben, tagsüber laufen lässt, dann übernimmt das Balkonteil den Anteil den es liefern kann und ist voll ausgelastet. Und zum Thema Grundlast: Lese einfach wenn DU mal übers Wochenende wegfährst und daher nicht (wie vielleicht beim Jahresurlaub) irgendwas auf Sparflamme schaltest, den Zähler beim wegfahren und abe der Rückkehr ab. Dann einfach durch die Anzahl der Stunden teilen die Du weg warst - und mal 24 - dann hast Du die Grundlast Deiner Wohnung mit Kühlschrank, Router, ggf. TV Standby, Ladegeräten etc. Es sollten aber schon 2-3 Tage Differenz sein um manche Schwankungen auszugleichen und wenn Du manche Dinge (wie das WLAN) über Nacht ausschaltest, sollten beide Ablesezeiten in etwa zur gleichen Uhrzeit sein. Man denkt nicht, was da zusammenkommt und was auch wichtig ist sind die Jahreszeitlichen Schwankungen z.B. durch mehr Licht, etc.

Es ist nun mal so, dass unsere Autos mittlerweile 30-40 Jahre alt sind. Auch wenn damals (tm) so einiges noch deutlich stabiler und grobmotorischer konstruiert wurde, weil keine Erfahrungswerte vorlagen (wie z.B. auch das fluten mit viel zu viel Hohlraumwachs in den 80ern), sind so manche Teile abhängig vom Gebrauch jetzt einfach am Ende angelangt. Die Kats die in meinem 8er eingebaut wurden sahen von aussen noch aus wie neu - aber bereits in den letzten Jahren wurden die Werte nacheinander schlechter. jetzt hab ich 2022 in den sauren Apfel beissen müssen und beide ersetzen müssen. Original weder zu bekommen noch zu bezahlen und selbst die Nachbaudinger von HJS waren teuer genug - aber was will man machen. AU durch Hand auflegen (auch wenn jetzt garantiert wieder jemand widersprechen wird) machen immer weniger Betriebe und höchstens noch für nen absolut gut bekannten Kunden weil wenn das rauskommt ist der Laden seine AU und HU Genehmigung los und da diese Läden eher von den älteren Fahrzeugen leben wo man noch was zeitgerecht reparieren kann und dann eben die HU mitmachen lässt oder die Fehler eben nach durchgefallener HU beseitigen, sind diese Werkstätten dann auch die Kunden los. Das Risiko gehen mittlerweile immer weniger Werkstätten ein.

Jepp - Elektrolot soll ja ganz anders fließen und vor allem sich auch mit anderen Materialien, also den Leiterbahnen aus Kupfer verbinden. Gasbrenner war aber OK, weil anders kriegt man egal mit welchem Lot nur hingebappte Lötkleckse.

Es is doch eigentlich ganz einfach. Damals hat Alpina ja teilweise noch mit Modellbezeichnungen gespielt und es gab manchmal auch mehrere Versionen. Bei CD ist der B6 2.8 (84-86) der B6 3.5 (85-90) der C2 2.7 (86-87) der B3 2.7 (87-92) aufgeführt. Warum der in Japan 2.7 statt 2.8 hieß kann ich nicht sagen - möglicherweise wird da anders auf-/abgerundet bei den ccm oder er hatte da bereits den Motor vom C2 - keine Ahnung - so was sollte der Alpina Club wissen. Ich persönlich vermute, dass in Japan der Kat früher Pflicht wurde weil das dürfte auch in D zum B3 geführt haben, der ja etwas weniger Leistung hat wie der C2 Der B6 2.8 war im Frühjahr im Zustand 2 mit 51.000 notiert - der C2 und der B3 je 2500 weniger. 65k ist schon sehr ambitioniert aber man kann nicht sagen warum weil man den Zustand des Autos nicht kennt. Bei 170tkm kann er aber keinesfalls im Zustand 1 sein. In wie weit hier ein Aufpreis zum Europäischen Modell OK ist - keine Ahnung, da ich auch nicht weiß ob es Unterschiede ausser dem Typenschild gibt.

Genau für so was schreib ich das ja immer so detailliert, dass man mit den absoluten Grundkenntnissen nachprüfen kann, wenn man schritt für schritt vorgeht. Aber egal - Du hast den Fehler, es war ein Kurzschluss in der Leitung und deine 9 Ohm kamen sonstwoher.

Sach mal, ist es so schwer, das zu befolgen was ich geschrieben habe? Ich mach mir die Mühe, poste sogar den Schaltplan und schreib was zu tun ist um rauszukriegen wo der Massefehler ist und dann wird weiter rumdilletiert, irgendwas gemessen, das nicht stimmen kann, inklusive solch unsinnigster Aussagen dass man hier spezielles Messequipment benötigen würde Lies , was ich geschrieben hab, steck die Stecker am Kombi und an den Tankgebern ab und prüfe ob das Kabel was ich geschrieben habe zur Fahrzeugmasse nahezu 0 Ohm hat. Danach verfolge das Kabel bis Du die defekte Stelle findest. Die ist entweder im Bereich der Sitzbank honten links wo alles zusammenkommt oder im Fussraum, sofern nicht jemand vorne an den Kabeln rumgemacht hat. Langsam hab ich echt die Nase voll, ausführlich zu schreiben was zu tun ist wenn es eh keinen zu interessieren scheint und helf nur noch denen mit der Elektrik die mich direkt anschreiben. Da weiss ich wenigstens, dass die das tun was zielführend ist und ich meine Zeit nicht vertändel.

Hast Du gelötet oder was bezeichnest Du als löten? Mit nem normalen Lötkolben bekommst Du gar nicht die Hitze ins Material damit alles sauber verschmilzt. Da hätte evtl. löten mit nem kleinen Gasbrenner funktioniert damit das Lot wirklich in jeder Ritze dringt.

Hast Du den Stecker an der Kombi abgesteckt zum messen? Wenn ja und wenn DU dann Durchgang (also nahezu 0 Ohm) zu Masse hast dann hast Du wie ich oben schrieb nen Kurzschluss auf der Leitung. Achtung: Oft ist dann nicht nur eine Ader beschädigt, also unbedingt die Stelle des Kurzschlusses suchen und prüfen ob noch andere Adern betroffen sind. Die Leitung zum Tankgeber ist ja auf Masse geführt - wenns an der Stelle aber noch eine Ader hat die 12V führt, dann wird es haarig

Eine neue LiMa von Bosch (und was anderes is bei BMW auch nicht verbaut) kostet neu weniger als 200,- Wenn nur die Kohlen defekt sind kostet die Reparatur natürlich etwas weniger aber es is weiter die alte LiMa mit den alten Lagern etc. Mach Dich erst mal schlau bevor Du Geld in was altes steckst.

Ich HASSE es, wenn die wichtigste Information erst am Schluss kommt. Dann kann es mal nix durchgescheuertes sein aber bitte unbedingt die Kegel vorne trotzdem prüfen und ggf. nach der Anleitung hier im Wiki ersetzen. Aber wenn es im Fond ist kommt das Wasser IMHO nicht von vorne und ich ahne wo es herkommt. Entirgel mal das Verdeck, klappe den hinteren Spriegel hoch und öffne den Verdeckdeckel. Dann nimmst Du eine Gießkanne und schüttest (am besten erst auf der trockenen Seite) mal langsam Wasser da hin wo die Verriegelung des Deckels sitzt und das Verdeckgestänge am Fahrzeug befestigt ist. Das muss auf beiden Seiten gleich schnell wieder ablaufen. Eventuell siehst Du da sogar schon dass Wasser steht. Da sind in der senkrechten Aussenwand neben dem Gelenk jeweils eine schmale Öffnung durch die das Wasser ablaufen kann, das in den Verdeckkasten eindringt, weil der ist nicht dicht und das Wasser das vom Verdeck runterläuft läuft in den Schlitz zwischen dem vorderen Ende des Deckels und der Verkleidung an den hinteren Sitzen. Wenn die verstopft ist muss man sie am besten mit nem dicken Draht suchen und freistochern, wobei der Abfluss auch etwas im Verlauf verstopft sein kann. Wenn sich da das Wasser sammelt, schwappt es bei jedem bremsen nach vorne und läuft dann z.B. hinter dem Sitz nach unten. Das Wasser muss übrigens in etwa in der Fahrzeugmitte aus dem Schweller wieder rauslaufen - wenn nicht, dann müssen da auch die Abflüsse geprüft werden. Ich hatte das Problem schon zwei mal. Beim E30 hab ich den halben Teppich rausmachen müssen und hab knapp 10l Wasser rausgeholt (Auto schräg gestellt um nen tiefsten Punkt zu bekommen) Beim E46 ist es noch schlimmer gewesen weil da der Ablauf unter der Befestigung des Verdecks ist und man eigentlich nur hinkommt, wenn man das Verdeck entfernt, was bei nem EH-Verdeck mit X Hydraulikleitungen nicht gerade einfach ist.

Genau das ist das wahrscheinlichste. Als ich beim Umbau der Küche nach meinem Umzug einige Geräte aus der bestehenden und auch aus meiner eigenen vorherigen Küche bei EBKA verscherbelt habe, hab ich auch mehrfach umsonst gewartet. Da war es zwar nicht immer am gleichen Tag aber letztendlich läuft es heute wohl meist so, dass man die 3 interessantesten Offerten anruft (Telefon kost ja nix weil die meisten ne Flat haben) und dann die der Reihe und dem besten Angebot nach abklappert. Wenn das erste Teil OK ist muss man die danach ja nicht mehr anrufen - man hat ja, was man will.

*Seufz* Und was soll ein Scan der Oberfläche sagen? Es ist völlig egal ob da jetzt ein oder 10 defekte Cluster sind - das sagt nix über die Gesundheit Deiner Platte aus - das erklärt höchstens, dass ein Programm dessen Daten auf diesem Cluster abgelegt sind/waren nicht mehr startet. Das einzige was zählt sind die SMART Daten und die muss man jetzt logischerweise neu auslesen. Irgendein Benchmark is beim Normalanwender so was wie ein Schw*vergleich "Meiner kann schneller" - bei Deinem System is das einzige was die HD mal fordert das hochfahren. Ich versteh nicht, warum man so rum macht-. Sparsam sein und nen Zwiebelgeldbeutel haben is das eine - aber wenn ich etwas brauche das ich nutze und das mir bei diversen Dingen das Leben erleichtert, dann muss ich hjalt mal in den sauren Apfel beissen. Danach hast Du doch auch jahrelang Deine Ruhe. Du bekommst nen Rechner mit aktuellem BS als refurbished Ware für unter 200 Euro: Klick - sogar als Markenware - und der hat alles was Du brauchst. Das einzige was hier zhu machen ist um den PC auf Windows 11 zu bringen ist den CPU Check abzuschalten: Klick

Nu ma Spaß beiseite. Als LiMa hol Dir was neues - das macht keinen Sinn. Den Wassereinbruch versuch zu lokalisieren und ob da ggf. Ne Dichtung sichtbar defekt ist. Aber zu allererst prüfe die Kegel am Verdeck, die in die Löcher am Bügel greifen. Wenn die defekt sind, wird das Verdeck nicht richtig geführt und ggf. hast Du damit schon Deine Leckage. Bei nem alten Verdeck kann es auch einfach die wasserdichte Zwischenlage sein. Ne alte Standheizung zu verbauen wäre mir persönlich zu riskant - man weiss nie, was es da nach kurzer Zeit zerreisst. Ne abnehmbare AHK - da sehe ich bei ner gebrauchten ggf. ein Eintragungsproblem weil das alte Gutachten nicht mehr gültig ist und neu wird es nix mehr geben. Der Kabelbaum is wohl auch nicht mehr so einfach zu kriegen - und unsichtbar, wie heute teilweise möglich gabs damals AFAIK auch nicht - man wird immer den Ansatz sehen.

Ich ergänze noch was wichtiges: Zusammenpfuschen oder sauber wiederherstellen? Wenn der nur zerlegt wurde, ist mit Sicherheit noch nichts ersetzt worden, das defekt ist und ich bin mir socher, dass die beiden grossen Dichtungen oben am Heizkasten nur noch rudimentär bestehen. Wenn man da einfach die I-Tafel draufsetzt und passend zurechtruckelt zerlegt es die mit Sicherheit endgültig und die Luft kommt zukünftig statt aus den oberen Öffnungen zu 50% aus allen Schlitzen unten an der Mittelkonsole und den Verkleidungen. Hier sauber zu arbeiten und die Dichtungen zu ersetzen ohne dass sie zur Hälfte in den Heizkasten bröseln ist schon mal die erste Herausforderung.

So kanns gehen. Vielleicht treff ich ja mal einen der eine für nen akzeptablen Preis verkauft und nicht die Gewinnmaximierung aus einem Teil sucht für das er selbst ja nix oder wenigst gezahlt hat. Das is wie mit den Art-Cars von BMW. Die ersten 15 kamen nacheinander raus, wurden normal verkauft und es gab auch mal ein Schnäppchen in der Bucht. Beim 16. das danach kam hat man schon gemerkt, dass einige der ersten 15 deutlich im Preis gestiegen sind, wie der M1. Dementsprechend wurde dieses massivst aufgekauft, so dass es bei BMW sofort aus war (hab nicht mal mein bestelltes bekommen) und danach nur noch für horrende Preise in der Bucht zu erhalten war. Das letzte Art Car gabs wieder für normale Preise und da ich nicht bereit bin nen Wucherpreis zu zahlen, besteht meine Sammlung halt aus 15 + 0 + 1 Art-Cars so lange ich nicht jemanden finde der es zu nem normalen Preis gekauft hat und bereit ist, es auch zu nem normalen Preis wieder abzugeben.