Georg

Ohne diese Anlage zu kennen denke ich grundsätzlich, dass Du für so eine Anlage weder eine neue Fernbedienung bekommen wirst, noch dass eine Fremdfernbedienung mit dieser Anlage kommunizieren kann. Dazu kommt noch, dass solche Nachrüstgeräte qualitativ oft nicht das beste waren/sind und daher ein Ausfall durchaus im Rahmen des möglichen steht. Die Sache mit der Wegfahrsperre etc. war in D Anfang der 90er auch eine häufig geforderte Bedingung der Versicherungen. Mittlerweile sind diese Bedingungen gottseidank entfallen - auch wenn manche Oldtimer mittlerweile wieder den Neupreis (fast) erreicht haben. Daher würde ich so ein Zusatzteil definitiv ausbauen. Ich hab so eine WFS - sogar die originale von BMW - in meinem E31 und wenn die dort nicht so furchtbar diffizil eingebaut wäre, wäre sie schon lange wieder draussen.

Das gemeinste is eigentlich, dass die Ösis eine super Regelung für Wechselkennzeichen haben - ähnlich wie die Schweizer, nur dass in Austria sogar bis zu 3 Fahrzeuge auf einem Kennzeichen laufen dürfen (in der Schweiz sind es 2)

LMDFDG

Korrekt - so kenne ich dies auch wobei ich das Gefühl habe, dass diese Sperre auch gerne mal bricht und dann schließen möglich ist.

Dazu hab ich was. Hat ein Kumpel mal bei der "Nacht der weissen Handschuhe" im BMW Museum gefilmt. Da wurde das Maurer "Wirte M1 ProCar" gestartet. Interessant wird es so ab 1:20min:

Tja - wer nach Vorschrift handelt... Wenn das Kennzeichen befestigt werden kann ohne dass unverhältnismäßig große/teuere Änderungen vorgenommen werden müssen, dann muss man mit dem DIN Kennzeichen leben. Zumindest hat er ein etwas kleineres Kennzeichen abgestempelt bekommen - das würde hier in München nicht passieren - 52cm oder gar nix. Wobei sich der Besitzer aber auch keine Mühe gegeben hat. Ich wüsste min., zwei Möglichkeiten das Kennzeichen schöner anzubringen und wenn es dann etwas zu weit weg oder zu weit vorne für die Kennzeichenbeleuchtung sitzt? "Pech gehabt Herr Polizist - der kleine Beamte in der Zulassung wollte auch einmal im Monat absp... und hat mir daher kein kleines genehmigt."

Die trauen sich wenigstens, sich ganze Kennzeichen zu wünschen und nicht immer nur so halbe wie Du. Deine "Shift" Taste ist kaputt! Das mit der frei wählbaren Beschriftung in Österreich stimmt nur so halb. Grundsätzlich haben die eine ähnliche Systematik, wie wir, Also "Stadt - Gruppe1 Gruppe2" wobei bei den Österreichern die Zahlen in der ersten Gruppe zu finden sind. Ausserdem haben alle Stadt-/Landkreiskennungen mit wenigen Ausnahmen zwei Buchstaben Die Wunschkennzeichen dagegen sind freier wie unsere. Hier kann nach dem Kürzel für die Stadt eine frei wählbare Buchstabenzahlenkombination stehen die insgesamt 4 bis max. 7 Zeichen lang sein muss und bei der (umgekehrt wie bei den normalen Kennzeichen) die Buchstaben zuerst stehen. In meinem Bekanntenkreis gibt es z.B. die Kennzeichen XX BMWZ1 und XX BMWM3 sowie XX Z1 Aber: Das Wunschkennzeichen kostet 200,-€ die an den Sicherheitsfonds gehen und eine Verwaltungsgebühr. Dazu ist das Kennzeichen nur 15 Jahre lang gültig, danach müssen die ca. 215,-€ erneut entrichtet werden.

Drum soll er bei der normalen Beilagscheibe ja die Ansenkung reinbohren. Das mit der normalen Scheibe war ja als Beispiel für heute gedacht - da würde auch mit mehr Platz konstruiert um dafür den Platz zu lassen.

Kofferraum schließt im Normalfall die ZV und wenn das Auto inkl. verriegeln versperrt wurde und das Schloss danach wieder auf Mittelstellung steht kann es sein, dass - vor allem wenn das Schloss nicht mehr so präzise ist - dass zwar die Fahrertür wieder aufgeht aber die ZV sich für die Beifahrerseite das "verriegelt" gemerkt hat und nix tut. Auf die Art und weise hat sich mal meine Freundin in den E30 eingesperrt. Die verriegelte Karre rechts aufgesperrt (ggf. mit Gewalt) - eingestiegen und beim einrasten des Schlosses ist endgültig alles verriegelt und dann geht beim Cabrio nicht mal mehr das entriegeln von innen. Bis die kapiert hat, dass sie die Zündung anmachen muss um die Scheibe runter zu lassen und mir den Schlüssel zu geben...

Dummschwätzer gibts überall. Ich hab mir bei meinem ersten E36 M3 auch anhören müssen was ich doch für ein Angeber sei weil ich im Winter mit Alufelgen rumgefahren bin (1998 ff.) . Dummerweise gabs für den E36 M3 - im Gegensatz zum späteren E46 330 - keine 17" Stahlfelgen und für kleinere hätt ich die vorderen Bremssättel demontieren müssen, was die Bremsleistung für meinen Geschmack doch zu sehr reduziert hätte. Und mittlerweise darf ich mir anhören, was ich doch für ein Schwein hätte weil ich damals den E31 zum Tiefpreis gekauft habe.

Für die Gleitfähigkeit sorgst DU mit Deiner rechten Hand! Nimm die Gedanken aus der Gosse! Ich mein natürlich indem Du mit dem Zeigefinger schön dick Fett auf die Oberfläche schmierst. Die Scheibe liegt gar nicht auf der Schubstange auf sondern wird nur gegen die Achse am Hebel selbst geschraubt. Schau mal hier: Am Hebel 18 siehst Du links so einen balligen Knubbel und am unteren Hebel 4 ist dieser rechts. Darauf werden die Schubstangen gesteckt (das ballige ist, damit die etwas Spiel zum verdrehen haben) und die Anlaufscheiben nebst Schrauben 16 sind nur zur Sicherung damit sie nicht runterrutschen

Immer diese Wertedebatten Letztendlich gibt es 2 Gruppen von Leuten die solche alten Autos kaufen. Die Fans die sie hegen und pflegen und fahren - und die Sammler mit großem Geldbeutel. Natürlich ist der E30 jetzt nicht DAS Sammlerhighlight aber auch für den E30 gibt es Interessenten Wenn es die nicht für jedes Auto aus unterschiedlichsten Gründen gäbe würde keiner nen alten Opel Rekord oder Ford Escort haben weil bei diesen Autos ist der Wert oft minimal. Und sicher gibts auch Leute mit Kohle die z.B. X verschiedene alte BMWs haben oder die aus Nostalgie auch nen Top E30 wollen (erstes richtiges Auto o.ä.) und die dafür auch richtig Geld hinlegen eben weil sie nicht schrauben können/wollen. Mein Cab hat 2005 etwas mehr gekostet - 7500,- inkl. Hardtop und 120tkm - davor seit 1994 in einer Hand - war aber von nem Händler und da ich dass Sondermodell erkannt hab wollte ich nur schnell vom Hof ohne groß zu handeln

Selber machen? Schau Dir die an, die Du hast. Das is nix weiter wie eine etwas dickere Beilagscheibe bei der auf der einen Seite das Loch für die Linsenschraube angesenkt ist, damit die Schraube möglichst bündig abschließt und nirgends hängen bleibt. Damals wurde noch sauberes Engineering betrieben. Wenn das heutzutage konstruiert würde, wäre an der Stelle ne normale Beilagscheibe und ne Halbrundkopfschraube weil beides zusammen 2,7Ct. billiger im Einkauf käme, wie so eine Spezialscheibe.

Wie hast Du denn vorher abgeschlossen? Mit dem Schlüssel oder FFB? Es kann sein, dass beim manuellen abschließen wenn man zu weit dreht der "verriegelt" Schalter auslöst und der bleibt dann bis man auch wieder manuell aufgeschlossen hat. Ansonsten: Wie schaut denn der Stecker in der A-Säule aus? Nicht dass der gerade noch einmal Kontakt fürs schließen durchgelassen hat aber ansonsten vergammelt ist?

Quanta koste? Ich hab von dem Buch noch das damalige Original - das is gemischt Deutsch und Englisch.

Beschwert euch ned - die leben nun mal von Werbung. Klar muss man nicht wenn man nicht will - aber ohne das ganze hätten wir immer noch 2 Programme mit etwas Regionalzuschlag. Du bist doch auch noch so aufgewachsen, dass am Abend ab 23 Uhr die sehr interessante Sendung "Testbild bis früh um 10" lief Spaß beiseite: Ich hab es mir angetan und so Stimmt das definitiv nicht. Er hat die CC vorgestellt dass BMW das für die vorsichtigen eingefphrt hat und hat ein paar mal den Testknopf gedrückt aber nix gesagt, dass alles in Ordnung sei. Ich sehe da keinen grund zum lästern. Aber wie immer: JM2C Georg

Im Normalfall musst Du da erst mal gar nix einstellen. Wenn das Verdeck richtig montiert ist und die Hebel nicht krumm (weil gebraucht) sind, sind die Abweichungen sehr gering - es sollte erst mal funktionieren. Die Hebel auf dem Motor die sich drehen können nur in einer Position montiert werden und die Zuordnung des Gestänges ist auch eindeutig. An den Microschaltern des Verdeckmotors verstellt sich im Normalfall nix - da würde ich die Finger von lassen und auch die Bowdenzüge für die Verriegelung des Kastens lass erst mal in Frieden. Das einzige was sich gerne verstellt sind die Endpositionen des Schalters für den Verdeckdeckel. Hier kann man auch ganz einfach einstellen - wenn der Hebel im Verdeckkasten nach oben zeigt (also wenn die Drehung aufhört und der Verdeckmotor das arbeiten anfängt dann soll der Heben ca. 5° Richtung Fahrerseite zeigen. Da der Hebel trapezförmig nach oben spitz zuläuft ist das in etwa so, dass der Rand auf der Fahrerseite senkrecht ist. Wichtig: Bevor Du irgendwas in Sachen Gestänge montierst, schmier das Verdeck an allen Gelenken und mach es dazu dann auch mehrfach auf und zu (Verriegeln ist nicht nötig) damit das Öl in die Gelenke läuft. Und ganz wichtig: In welchem Zustand sind die Spannbänder? Wenn die fertig sind, so dass sie sofort beim öffnen locker durchhängen und der bewegliche Spriegel im vorderen Bereich nicht mehr nachhinten klappt und schlimmstenfalls dort der Verdeckstoff eingezwickt wird, dann würde ich mir erst mal überlegen was ich mache. Wenn das der Fall ist solltest Du das Verdeck nämlich beim öffnen auf halber Strecke immer erst stoppen und den Stoff an allen Falten nach hinten rauszuppeln weil der sonst eingeklemmt wird.

Stimmt doch auch. Wenn die Leuchten alle aus waren macht der Test Sinn. Damals waren nämlich auch LED nicht unkaputtbar und dafür war auch der "Test" Knopf. Was nützt eine Check-Control für die Beleuchtung wenn die Warnleuchte dafür defekt ist oder eben nicht auslöst. Einen Lampen Test Taster findest Du heute noch in der Industrie an jedem vernünftigen Schaltschrank der irgendwelche Bedienelemente in der Tür hat.

Zu klein! Solche Fragen am besten immer mit Aderfarbe/Belegung. In dem Fall würde ich aber mal auf Airbag tippen

Dass das Relais beim E30 schon elektronisch ist und nur die zwei Blinkfrequenzen kennt weiß ich auch. Ich wollt nur ned so ausführlich werden.

Im Normalfall solltest Du - wenn nur noch die festen Kabelbäume vorhanden sind, die einzelnen Teilkabelbäume identifizieren können. Was DU aber UNBEDINGT machen solltest, ist den ganzen Zusatzschmodder den ich auf dem Bild schon sehe, wie Lautsprecherkabel, zusätzliches Zubehör etc. zumikndest temporär entfernen oder so weit zurücklegen dass es absolut aus dem Weg ist. Dann besorg DIr die Stromlaufpläne, dann kannst Du ggf. die ganzen Stecker anhand der Kabelfarben und der Größe identifizieren. Stromlaufpläne -> siehe Wiki Auf der Legende zu den einzelnen Seiten sind die Stecker beschrieben - und wo sie sind, z.B. Steckverbindung Hauptkabelbaum - Leitung für Instrumententafel 30pol (Verkleid.-Unterteil Lenksäule) Da siehst Du auch in welchem Pfad des Planes Du dazu was findest und kannst - wenn noch Zweifel sind - anhand einzelner Aderfarben und deren Position genau zuordnen. Nürnberg is leider etwas weit weg.

H4 ist ein ganz anderes Prinzip. Bitte vergesst nicht, dass eine H4 Birne eine Zweifadenbirne ist bei der der Abblendbereich auch mechanisch auf einer Seite abgedeckt ist, weshalb es nur zu einem leichten Streulicht nach oben kommen kann. Bei einer H1 Birne wird das Abblendlicht durch den Reflektor und die Streuscheibe gesteuert und wenn hier etwas falsch auf den Reflektor trifft (z.B. weil der Lichtpunkt etwas zu weit vorne oder hinten im Gehäuse sitzt) kann es durchaus in die falsche Richtung strahlen. Daher scheinen die sich derzeit eher auf die H4 Birnen zu konzentrieren. Für den zweiten "Glühfaden/Lichtpunkt gibt es ja kein Streulicht weil das Fernlicht nicht begrenzt ist.

Ganz einfach. Das Blinkrelais hat dauerhaft + und - Die Funktion des Blinkrelais ist die, dass es beginnt zu arbeiten, wenn der Ausgang keinen unendlich hohen Widerstand mehr gegen Masse hat. Wenn die Blinkerbirnen an sind, fließt ein Strom von max. 4A. Dadurch wird im Blinkrelais - wie auch immer ausgelöst, dass nach einer gewissen Zeit das Relais unterbrochen wird. Dadurch kühlen die Birnen ab, der Widerstand gegen Masse wird geringer und es zieht wieder an. Etc. Entweder hängt das Relais etwas und die eine Seite hat einen geringfügig höheren Widerstand (Übergangswiderstand am Stecker), der eben nicht reicht, damit das Relais zum ersten mal anzieht - oder es gibt sonst irgendeinen Unterschied. Es gibt einen einzigen Grund, der am Warnblinkschalter liegen kann, nämlich dass der Pin für den einkommenden Plus oder den ausgehenden zum Blinkrelais verdreckt ist/war und dadurch durch Zufall die eine Seite noch ging weil eben hier der Gesamtwiderstand noch ausreichend war, um das Relais auszulösen. Alles andere ist schaltungstechnisch nicht möglich. Was man an dem Schaltplan leider NICHT sieht ist, wie die Kabel die am Ausgang des Blinkrelais einmal Richtung Blinkerschalter und einmal zurück zum Warnblinkschalter gehen (und dort bei eingeschaltetem Warnblinker beide Seiten gleichzeitig ansteuern), in der Realität verdrahtet sind, sonst könnte man hier noch etwas mehr ausschließen warum auch der Warnblinkschalter betroffen ist.

Was ich mich schon länger frage: Wenn man ne Miles&More Kreditkarte hat und mit der das Knöllchen bei ner Geschwindigkeitsüberschreitung bezahlt - bekommt man dann wenigstens ne kleine Meilengutschrift?

Aber die Größe halt nicht korrekt - oder gehört Deiner zu den ersten wo das noch eingetragen war?