Georg

Die, die das Armaturenbrett halten. Aber sorry, das Armaturenbrett zu lockern und einfach dann ein Stück nach hinten zu zerren um ne Lücke zu schaffen ist die beste und hundertprozentige Möglichkeit, die Dichtungen oben am Heizkasten die die Luftführung für Frischluftdüsen und Frontscheibenlüftung abdichten komplett zu zerstören und danach statt Luft aus den Düsen zu bekommen, die Innereien in der I-Tafel zu lüften.

Also bei mir hab ich gemerkt, dass was durch ist. Das war zwar dann schon so trocken bevor es auf die Oberfläche getroffen ist, dass es eher wie fester Staub war aber wenn man drüber gerubbelt hat, war die Hand rot und ich war froh, dass mein Lenkrad noch mal zusätzlich eingewickelt war

Nachdem an meinem Cab durch den Vorbesitzer und unliebsame Zeitgenossen auch X Dellen, 2 Bäulen und einige Anrostungen vorhanden waren hab ich die Kiste aussen und Innen zerlegt. Man kriegt das nie so dicht dass nicht Sprühnebel durchkommt und die Innenausstattung Sprenkel kriegt. Die Entrostungen und das schleifen hab ich den Lackierer machen lassen. Einhellige Meinung aller Leute mit Ahnung ist, dass man das ohne Erfahrung nicht hinbekommt und entweder pfuscht der Lackierer dann da drauf oder er fängt von vorne an - daher wollen das die meisten Lackierer auch keinesfalls haben. Die Anbauteile (MT II) hab ich dann mit nem Touring zusätzlich hingekarrt. Alles andere ist in meinen Augen eher als Verkaufsdusche zu sehen

Gibt nur noch einen Zugang und da muss man sich neu registrieren. Dann sieht man alle Einkäufe von bisher - ob direkt oder über Club. Stand aber alles haarklein in der Mail letztens.

Nach DIN ISO 7736 die 1984 ratifiziert wurde muss der Schacht eine Mindesttiefe von 160mm haben Klick Pblicherweise ist der Schacht tiefer und nur in der Mitte ist eine Auflage oder ein Stopper. Da die Kabel meist links raus kommen ist das nicht das Problem. Wenn man es sauber macht entfernt man die Verkleidung unterm Lenkrad - da kommt man an den Radio Kabelbaum und kann die überflüssige Kabellänge beim Einbau Richtung Fahrerfußraum ziehen wo Platz genug ist.

In meinen Augen sehe ich noch folgendes weil das meist eh nie gemacht wurde - Getriebeöl - Hinterachsöl - Reifen prüfen auf Alter wobei die nach X Jahren Standzeit ohne Vorsichtsmaßnahmen eh nur noch halbrund sind und weg müssen - Alle Dichtungen an Tür und Kofferraum fetten - Fahrwerksgummis an Querlenker oder den Pendelstützen prüfen und ggf. wechseln, da die bei so nem Besitzer eh nie getauscht wurden und durch den Stand dann komplett in eine Stellung gedrückt wurden. - Stoßdämpfer überwachen - die können es überlebt haben aber es kann auch sein dass die Dichtungen durch Korrosion an der Stange beschädigt werden und sie nach 4 Wochen dann undicht werden.

Das ist richtig - aber mit einem QM soll sichergestellt werden, dass die Qualität des geprüften Produkts während der gesamten Bauzeit gleichbleibend und der Prüfung entsprechend ist. Daher ist das mittlerweile Vorschrift. Schau mal hier Frag nicht, was wir alle paar Jahre bei uns für nen Aufriss haben wenn die Zertifizierung verlängert werden muss und daher ein Audit erfolgt - und bei uns geht es weder um Großserien noch fertigen wir selbst - da geht es rein um Engineering. Warum die alten eingezogenen Gutachten nicht vermerkt sind kann ich mir nur damit erklären, dass sie eben die Voraussetzung nicht (mehr) erfüllen und man daher darauf verzichtet hat - der Amtsschimmel denkt nicht an Oldtimer und daran dass da jemand was umbauen will.

Das Problem ist halt, dass das alte Gutachten meist noch nicht digitalisiert war und daher oft nicht mehr auffindbar und daher kann der einfach nicht ohne Recherche nachvollziehen ob es ein Vorgutachten zu dem Teil gegeben hat. Und die Entscheidungsfreiheit nimmt man den Prüfern immer mehr weg - die fragen sich mittlerweile selbst, wofür sie studiert haben, wenn sie nur noch ablesen und Checkboxen klicken dürfen.

Mir ist schon klar, dass der Schalter der wahrscheinlich ein Bimetall ist, ne gewisse mechanische Hysterese hat - sonst wäre er nicht praxistauglich - aber die ist eben nicht genau definiert sondern ans Material gebunden. Und wie schon geschrieben: Der Platz des Fühlers und der Platz des Schalters ist ja meist nicht identisch und daher kann es durchaus sein, dass der Geber für die Anzeige in der Kombi schon deutlich kälter umspült wird, wie der T-Schalter.

All zu nah geht nicht. Man muss bedenken dass der Fühler am Platz A sitzt und der Lüfter den Platz B kühlt und zudem ist da eine erhebliche Menge Wasser im Spiel. Auch wenn der Lüfter sofort anspringt kann es durchaus sein, dass durch das was an Wärme im System eingetragen ist, die Temperatur am Fühler trotz laufendem Lüfter erst mal noch weiter ansteigt bis das stärker gekühlte Wasser dort hin gelangt. Der T-Schalter ist auch AFAIK ein einfacher Klickklack ohne hinterlegte Hysterese. D.h.der schaltet in einem sehr begrenzten Temperaturbereich ein und auch aus und wenn die Temperatur nach dem Einschalten der 2. Stufe sofort wieder runtergehen würde, dann würde der ja gleich die 2. Stufe wieder abschalten und so ne AnAusAnAus Charakteristik wäre wohl kontraproduktiv.

Genau. Er macht das schon seit X Jahren für diverse BMW Radios, MID oder Kombis die alle mit der damals üblichen Klebetechnik an der Kontaktfolie hergestellt wurden. Angefangen hats wohl in Foren und da hatte er den Usernamen M8-Enzo. Läuft immer noch meist über Mundpropaganda wobei er auch für BMW Werkstätten gearbeitet hat als diese Baureihen noch aktueller waren.

Ich will zwar seit Jahren mal nach HH um mir das Miniatur Wunderland zu Gemüte zu führen aber bisher war ich genau 1x vor ca. 40 Jahren in HH und hab da nen Kühl-LKW hochgebracht und bin mit nem PKW wieder zurück - Aufenthaltsdauer 1x Kaffee

Guido macht das schon wenn nötig. Hat das MID von meinem E31 und die Kombi vom E39 auch tadellos repariert.

Korrekt, wenn es dieser Heizkasten ist

Wäre auch ne Möglichkeit, aber nach dem Ausbau muss man eh in die Wohnung zum reinigen und da macht man die Überarbeitung. Ein anderer Heizkasten braucht die neuen Dichtungen ja auch.

Zufall. Das "Lost in St. Pauli" kann man entziffern und ich hab gehofft, dass es wirklich bei dem Hotel ist.

Die Dichtungen oben auf dem Heizkasten müssen definitiv neu und die zur Spritzwand sollte neu gemacht werden wenn Du kein Wasser im Auto magst. Ausserdem solltest Du in dem Zug den Lüfter mal angucken, reinigen und prüfen ob der nicht schon ausm letzten Loch pfeift.

Ich sags Dir ganz ehrlich: Nur der WT bringt nix. Ich hab damals als ich die Klima ausgebaut habe den ganzen Heizkasten zerlegt und frag mich nicht was ich da für nen Baatz rausgeholt hab. Gerade der Dreck bleibt am WT hängen und fällt dann runter auf den Boden des Heizkastens und bildet da eine klebrige Masse. Dass es stärker riecht wenn man die Warmluft aufdreht liegt einmal an dem geänderten Luftstrom wenn sich die Schichtungsklappe bewegt und ausserdem werden durch die Wärme die "Duftstoffe" in dem Dreck zusätzlich aktiviert weil er dann weich wird.

Davidstrasse 14, 20359 Hamburg ?

Was willst Du jetzt genau machen? Den metallenen Heizungswärmetauscher ersetzen oder den ganzen Heizkasten? Mäuse klingt nach dem ganzen Heizkasten und den kriegst Du ohne Ausbau der I-Tafel kaum raus weil der höher baut wie man denkt. Guck mal in die Öffnung vom Radio - da ist der auch noch zu sehen und ausserdem müssen die Luftkanäle von der Scheibenbelüftung und den Frischluftdüsen die an der I-Tafel sitzen passgenau auf den Heizkasten aufgesetzt werden da sie sonst undicht werden. Und zu guter letzt musst Du genau diese Dichtungen definitiv erneuern weil der Schaumstoff nach >30 Jahren bereits beim anpusten zerbröselt.

Auf jeden Fall nicht bei nem 911er Porsche - die sind in der KH nämlich meist deutlich niedriger eingestuft. Der E39 geht jetzt aber auch langsam runter. Beim E46 ist es auch so. Und eine bestimmte Klientel hat eigentlich beim Touring nix zu sagen. Die fahren doch eher Limo und daher ist ein Touring oft deutlich billiger wie diese. Seit September kann man die neuen Tarife übrigens bei www.Typklassen.de wieder abfragen

Das einzige was man bei nem älteren Airbag beachten sollte ist, dass man nach dem abklemmen der Batterie noch 30min warten sollte, damit auch jeder Kondensator entladen ist. Ausserdem bitte einen Airbag IMMER mit der Rückseite nach unten ablegen - auch wenn es sich ggf. anbietet, die flache Vorderseite auf nem Tuch abzulegen damit er nicht rumwackelt. Wenn doch mal was passieren sollte gibts bei nem richtig gelagerten Airbag nen Knall und der Luftsack poppt nach oben - wenn die Vorderseite nach unten auf dem Tisch liegt wirkt der Luftsack wie ein Treibsatz und katapultiert das ganze Ding durch die Gegend.

Mit der gibts auch sicher kein Problem. Das Problem ist, wenn man - wie es so mancher will - jetzt was montiert und daher mit einer ABE oder einem aktuellen Gutachten daherkommt. Das ist nämlich aufgrund der Verpflichtung, dass der Hersteller nach ISO 9001 zertifiziert sein muss und das im Gutachten stehen muss, was vor einigen Jahren eingeführt wurde, definitiv nicht mehr aus dem 10 Jahreszeitraum, weil alle alten Gutachten ohne ISO9001 ungültig wurden. Ich hab gerade das Geschisse gehabt mit meinem ESD, der seit Jahren montiert ist, bei dem ich aber immer nur die Eintragungsbescheinigung mitgeführt habe. Da auch bei dem schon das Gutachten zu neu ist, obwohl es die Supersport ESD sicher schon länger gibt, hab ich keine Schangse den eintragen zu lassen weil das Auto bereits auf H-Gutachten läuft.

Jepp! Ein Spezl hat sich gerade auch eines gekauft - einen E24 Und in der Firma hab ich heute unserer Gruppe für das Prozessleitsystem den Wind etwas aus den Segeln genommen. Da fährt nämlich seit einiger Zeit mit einer Ausnahme jeder ein E-Auto eines nicht näher genannten amerikanischen Herstellers *Hust* *Niestesla* Da klebt jetzt seit heute das Titelblatt vom neuen Talk Kalender an der Wand mit dem Vermerk: Als der Gebaut wurde ist Elon noch mit dem Radl oder dem ÖPNV gefahren

Sorry, aber wenn die abgebildeten Schrauben von nem Neuwagen sind.... Die waren doch schon mehr als einmal im Einsatz.