Georg

Das ist auch richtig so! Ich hab das auch gerade hinter mir, weil bei mir da alles verstellt war. Wenn man die Plastikschraube dreht werden erst mal nur die Positionen der beiden Endschalter verstellt. Wie sich das auswirkt siehst Du wenn Du das Verdeck danach betätigst. Am besten funtzt es wenn Du das Verdeck in der Stellung Richtung auf und zu laufen läßt, wo der hintere Spriegel hochsteht und der Verdeckkasten gerade geschlossen wird. Dann einfach mal kräftig verdrehen und schauen ob der Deckel weiter geschlossen wird. Je nachdem wie die Schalter stehen läuft der Motor nämlich nicht weit genug, um die beiden Bowdenzüge über den Mitnehmer richtig zu ziehen. Ein Anhaltspunkt ist: Wenn man von vorne bei geöffnetem Verdeckdeckel auf den Excenter der Achse schaut dann soll der in der "Auf" Stellung ca. 5° rechts vom oberen Totpunkt stehen. Georg

Ich hab den Einbau gerade hinter mir. Das Kabel mit der Diode gehört an einem Ende an das Schwarz/Violette Kabel das an dem 5-poligen Stecker auf Pin 2 angeschlossen ist und mit dem anderen Ende an das Schwarze Kabel das am Relais angeschlossen ist und ansonsten zum einen Pin des Doppeltemperaturschalters führt. Hast Du ne Klima oder ne Klima mit elektr. Temp.-Regelung eingebaut - da sind die Pläne etwas unterschiedlich. Mit den Druckschaltern ist das so ne Sache. Es gibt einen Hoch- und einen Niederdruckgeber und es gibt einen Kombigeber mit 4 Pins sowie einen Kombigeber mit 2 Pins. Wenn Du nur 2 Pins am Kabelbaum hast und 4 am Geber, dann schalte die beiden Schalter in Reihe Wenn Du 2 Pins am Geber hast aber nen Kabelbaum mit 4 dann brücke den Anschluss des einen (nicht mehr vorhandenen Gebers Ich hab hier mal einige Pläne in Sachen Klima: 1. Ältere Ausgabe von 87: Klick 2. Ausgabe von 89 mit elektr. Temp.-Regelung: Klick 3. Ausgabe von 89 als reine Klimaanlage: Klick Achtung: 1. Das Teil "N1" gibt es nur bei den kleinen Vierzylindern 2. Egal ob da 4- oder 6-Zyl. dabei steht bei den 89ern - der Unterschied ist die Temp.-Regelung. Georg

Der Stellmotor wird an der vorderen Schraube des LuFi-Gehäuses befestigt. Da sollte ein Stehbolzen daneben sein und dann die Schraube die das Gehäuse hält. Da sitzt er jedenfalls bei mir ganz passend. Georg

Jepp, und nachdem Timo da wohl noch nicht zugekommen ist hab ich mich auch mal schlau gemacht Hier sind die Nummern: 61 13 1 375 688 Steckergehäuse (am Kabelbaum) 61 13 1 380 587 Steckergehäuse (Einsatz in Säule) 61 13 1 375 690 Steckergehäuse (Steckereinsatz an Säule) 61 13 1 365 099 Rundstecker D=1,6/L=10,1 61 13 1 365 100 Rundsteckhülse D=1,6/L=10,1 Hoffe geholfen zu haben Georg

Ein Lenkrad muß immer eingetragen werden oder eine ABE mitgeführt werden. Selbst wenns die Seriengröße hat. Dinge die direkt auf die Fahrsicherheit einwirken werden in D recht restriktiv behandelt und das ist IMHO auch gut so. Georg

Das seh ich etwas anders. Meiner Meinung nach ist (außer der bekannten Bruchstelle beim Antrieb) das Verdeck an sich gar nicht schlecht. Es wurde nur oft von den Vorbesitzern nicht richtig behandelt. Ist doch klar, dass das Verdeck irgendwann spinnt, wenn nie die Gelenke geölt werden oder eine schlecht passende Außenhaut als Reparatur aufgespannt wird. Georg

Habs jetzt hingekriegt - mit viel Hängen und würgen, obwohl ich keine 10 Daumen habe. Das Prob war, dass da jemand ganz gewaltig rumgepfuscht hat und alles sonstwie verstellt war. Georg

Und wenn BMW das mitkriegt und der verkäufer das ggf. auch noch öfter macht dann kriegt der mal richtig Ärger. Es ist definitiv nun mal so, dass der ETK und die diversen anderen CDs die es gibt oder mal gab (wie den TIS oder die EBA) copyright geschützt sind und nicht für eine Verwendung außerhalb der BMW Group freigegeben sind. Georg

Hallo zusammen! Nachdem ich erst der Meinung war, die beiden Bowdenzüge die den Verdeckdeckel zuziehen wären gelängt und der würde deshalb nicht richtig schließen, hab ich mir für teures Geld neue gekauft, nur um festzustellen, dass da nix gelängt ist. Nun hätte ich ein paar Fragen die mir jemand mit nem E-Verdeck relativ leicht beantworten kann. Die Stange die den Deckel hebt ist ja geknickt. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Knick nach vorne stehen muß? Kann mir jemand ganz genau beschreiben in welcher Position der Excenter des Antriebs bei geöffnetem Deckel steht, also entweder mit ner genauen Gradangabe oder mit nem Foto? Kann jemand schreiben wie der Excenter in der anderen Endstellung steht? Dazu müsste man am besten den Kugelkopf der Stange an dem Excenter ausrasten damit man das bei offenem Deckel verfolgen kann. Geht ganz leicht: Den Sicherungsring auf der Beifahrerseite ausrasten, nach oben ziehen und dann den Kugelkopf aushebeln und Verdeck laufen lassen bis der Motor seine Endstellung hat. Auch hier gilt, die genaue Position wird benötigt. Ich möchte nämlich nichts an den Endschaltern verstellen bevor ich weiß, wie weit die Sache laufen muß, nicht dass der Antrieb zu weit fährt und dann die Stange schon wieder nach oben will. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Justieranleitung und Schaltplan für das Verdeck sind vorhanden. Georg

Eine? Mehrere... Schau mal hier, da gibts den Schaltplan zum runterladen: Klick Eventuell ist der Endschalter der dem Verdeck mitteilt dass es vorne nicht mehr verriegelt ist, kaputt. Einfach mal am Stecker entsprechend brücken - siehe Schaltplan. Zum Thema Endstellung des Verdeckdeckels: Schau mal nach, ob die beiden Bowdenzüge die den Deckel am Ende zuziehen locker oder gelängt sind. Das ist bei mir auch der Fall (muß ich im Frühjahr jetzt machen wenns Hardtop runter ist). Die werden ja ziemlich beansprucht, weil sie am schluss gegen den Druck des Verdecks den Deckel zuziehen müssen. Also ggf. einstellen, ersetzen oder ein Distanzstück enfügen um den gelängten Zug auszugleichen. Georg

Ich habe vor das Cab auch im Winter zu fahren - natürlich mit Hardtop. Hat mehrere Gründe: Hab ich das mit meinem 1. 325i Cab schon 5 Jahre gemacht und es geht problemlos Der E30 (gerade die letzten Exemplare) sind sehr gut gegen Gammel geschützt Ich hab noch 2 andere Sommerautos die für den Winter entweder zu unpraktisch (Z1) sind oder zu selten (M3 215PS, einer von ca. 350) ein 3. reines Sommerfahrzeug geht nicht mehr Ich mag mich im Winter auch in meinem Auto wohlfühlen und nicht irgend ne Hudel fahren wo ich schon beim einsteigen die Krise krieg, also kommt eh nur in Frage Gerade im Winter ist ne funktionierende Popo-Heizung Gold wert und solche Winterschüsseln die billig hergehen haben so was meist nicht oder sie geht nicht mehr. Eines werd ich definitiv vor dem nächsten Winter machen: Das Cab bekommt ein 3,91er Sperrdiff. Dadurch wird es etwas spritziger (für den Sommer) und hat ne Sperre (für den Winter) Da ich auch im Z1 ein 3,91 fahre kann ich recht gut beurteilen wie positiv sich das aufs Fahrverhalten auswirkt. Georg

Ich hab hier ne geöffnete ATA liegen weil ich mit der was basteln will. Außerdem denke ich, dass ich ne Lösung für das Problem habe - Sekundenkleber beseitigt nicht die Ursache sondern höchstens die Auswirkung. Das öffnen geht ganz leicht: Der Deckel mit der Beschriftung ist ja vom Ausbau her schon weg. Wenn man jetzt die ausgebaute ATA anschaut sieht man oben und unten je 4 Schlitze (zur Vorderseite hin). Bei den beiden inneren sollte man die Rasten sehen mit denen das Hinterteil befestigt ist. Hier erst oben und dann unten(oder umgekehrt) beide Rasten nach innen drücken und gleichzeitig das Hinterteil etwas abheben versuchen. Danach geht das Hinterteil mit der eigentlichen Platine ab. Es ist mit dem Vorderteil nur über einen 12-poligen Stecker verbunden. Jetzt kann/sollte man zuerst das Lichtleitplastik entfernen (Das ist nur gesteckt) damit man es nicht beschädigt. Man sieht jetzt dass die vordere Platine mit 5 Schrauben befestigt ist. Das Display ist nicht fest mit der vorderen Platine verbunden sondern über so nen dämlichen Leitgummi der auch bei anderen Baureihen nach einigen Jahren für Verdruß sorgt. Wenn hier der Druck nicht mehr ausreicht verliert das Display den Kontakt. Lösung erster Versuch: Prüfen ob die Schrauben (vor allem die 3 oben am Display) fest sind, oder sich nachziehen lassen. Wenn ja, sollte das schon ausreichen. Lösung zweiter Teil: Die 5 Schrauben lösen Platine am besten an dem 12-poligen Stecker anpacken und entnehmen. Danach den weißen Lichtkanal entnehmen. Wahrscheinlich fällt der Gummileiter jetzt schon um und kann auch entnommen werden. Ansonsten von vorne das Display selbst nach hinten drücken und mit den Farbscheiben entnehmen (merken wie es reingehört). Nun zur eigentlichen Reparatur: Nun zeichnet man auf etwas dickerem Papier (z.B. 160g) ein Rechteck mit den Massen 53mm x 16,5mm. Das ist das Außenmaß des Displays. In das Rechteck zeichnet man ein 2. Rechteck, das auf der einen Längsseite 2mm vom Rand entfernt ist und auf den anderen Seiten 1mm Jetzt erst das innere Rechteck präzise ausschneiden und dann das äußere. Man erhält eine Art Bilderrahmen. Diesen Rahmen setzt man nun von hinten an die Stelle des Displays. Die "dickere" Seite kommt da hin wo die Kontakte sind (unten zu den Tasten hin) Danach legt man das Display und die Farbscheiben sowie den Lichtkanal wieder ein, die Aussparungen immer nach unten zu den Tasten hin. Zuletzt den Gummileiter in die Aussparung - der wird dadurch genau positioniert. Nun wieder die Platine drauf, festschrauben, Lichtleiter drauf und Deckel zu. Durch das Papier wird der Druck zwischen Platine, Gummi und Display wieder größer. Das solte ausreichen um die ATA wieder zuverlässig zum funktionieren zu bringen. Hoffe geholfen zu haben Georg

Du mußt matürlich eine Hardtopvorbereitung haben. Das siehst Du wenn sich unter den rechteckigen Abdeckungen die sich hinter den hinteren Scheiben befinden eine runde Vorrichtugn mit 2 Schlitzen befindet. Da wird das Bajonett des Hardtops befestigt. Versuch bitte auf gar keinen Fall das Hardtop nur vorne zu befestigen weil ohne HT-Vorbereitung kann man die Stifte hinten zur Not auch reinstecken aber das hält nicht! Georg

Nur mal als Hinweis: Bei der Klima mit elektronischer Heizungsregelung ist die Umschaltung auf Umluft nicht mit 2 externen Relais realisiert sondern im Steuergerät mit nem kleinen Printrelais. Das hat bei mir gesponnen. Es hat zwar noch auf Umluft geschaltet aber beim Rückschalten haben die Kontakte des Öffners nicht richtig geschlossen. Ich kann mir das bei der Relaisbox ähnlich vorstellen. Irgendein dämliches Printrelais bei dem inzwischen die Kontakte verbrutzelt sind und nur noch "so gerade eben" schließen. Dann kann es bei Vibrationen schon zu nem Ausfall kommen. Ich würd mir da mal die Box anschauen. Georg

Bei mir geht die Arbeit erst im Frühjahr los. Der Z1 hat bereits ne Öltemp-Anzeige in die Kombi integriert bekommen und beim M3 sind die Sitze noch fällig, aber die Hauptarbeit bleibt der Umbau vom Cab auf die Serienklimaanlage, sowie diverse Kleinreparaturen bis das Auto meinen Ansprüchen genügt und das geht erst wenn der M3 im April wieder auf die Straße darf, damit ich ein Auto zum fahren hab. Georg

Eine alte Freigabe wird Dir zu 90% auch nix nutzen. Die Vorschriften haben sich geändert. Vorher war es meist so, dass für einen Reifen ein bestimmter Bereich von Felgenbreiten als zulässige Felge freigegeben wurde und ein halbes Zoll mehr war auch noch erlaubt (stand als mögliche Ausnahme dabei). Das ist anscheinend weggefallen oder wird enger gehandhabt. Dementsprechend will der Prüfer wahrscheinlich auch ne aktuelle Freigabe sehen. Ich hab mir für meinen M3 auch Glück gehabt, als ich mir die Freigaben schicken hab lassen weil bei 225/45R16 die 9" Felge auch nicht mehr gerade die optimale Breite ist - aber damals war das ja Standard beim M. Georg

Ließe sich im E30 zwar durch ne Bastellösung sicher auch realisieren aber die Scheibenabsenkung gab es bei BMW erst im E31 und danach beim E36 Coupé/Cabrio. Sie wird über die ZKE (zentrale Karosserie Elektronik) ausgelöst die der E30 ja noch nicht hat. Da läuft auch alles mögliche andere wie Innenlichtsteuerung, Fensterheber etc. drüber. Georg

Ist nur beleuchtet wenn er eingeschaltet ist, nicht wie der Warnblinkschalter, der bei eingeschaltetem Licht leicht und eingeschaltet stärker beleuchtet ist. Irgendwo im Netz gibts da ne Umbauanleitung. Georg

*Fingerheb* Ich gehe mal davon aus, dass Du z.B. den 325iC Last Edition meinst. Die haben eine sogenannte erweiterte Lederausstattung bei der auch die Türpappen bzw. die Verkleidungen hinten, sowie die Rückteile der Sitze, die beiden Teile der Mittelkonsole und sogar die Deckel der Aschenbecher beledert sind. Die "Teillederausstattung" wie man öfters mal hört ist übrigens auf der Sitzfläche auch aus Leder, nur dass es keine Fläche ist. Es handelt sich dabei um ca. 4mm breite Lederstreifen die mit Stofffäden verwoben sind (bei der dunklen Ausstattung abwechselnd schwarz und grau). Dabei finden Fäden in den M-Farben Verwendung. Sieht man auf dem Bild ganz unten recht schön. Nun zur Verfügbarkeit: Die vordere Konsole bekommt man bei BMW noch in Leder Silber und Natur für 435,-€ - Schwarz ist alle Die Hintere Konsole gibt es auch nur noch in Silber und Natur für ca. 380,-€ Wenns vollständig sein soll braucht man dazu natürlich die Aschenbecher. Beide gibt es nur noch in Leder Silber. Der vordere kostet komplett mit Einsatz und Rahmen 160,-€ und der hintere ist für mit einem Preis von 90,-€ ja schon fast ein Sonderangebot. Wenn mal ein Teil bei Ebay auftaucht gehts für ein Schweinegeld weg. Vor kurzem wurde eine schwarze zum Sofortkauf für 250,- angeboten - die war innerhalb eines Tages weg. Mich ärgert das derzeit auch total, da ich ja ein Cabrio LE habe und da hat der Vorbesitzer die damalige "Nachrüstklimaanlage" von BMW einbauen lassen. Da die mit einem zusätzlichen Lüfter betrieben wird der von innen Luft durch das Klimateil pustet wird dafür Platz hinter dem Heizkasten gebraucht und daher wurde die schöne Konsole in der Mitte zerschnitten und ein Abdeckgitter eingebaut. Da ich bei mir die Werksklima nachrüsten will brauch ich im Frühjahr natürlich so ne Konsole. Hier mal ein Bild wo man IMHO recht gut alles sieht wo ich oben erklärt hab: http://www.treffseiten.de/userbilder/GH-12-3.jpg Georg

Sagt doch auch keiner. Ich kann mich aber auch nur dem Sani anschließen: Wenn die Anfahrt nicht zu weit ist kann ich den Uwe Regelin auch wärmstens empfehlen. Im Gegensatz zu vielen anderen die nur ihr vorgefertigtes Zeug verticken wollen und wenig Ahnung von der Materie an sich haben ist der Uwe wirklich jemand der seriös arbeitet und jedes Fahrzeug individuell betrachtet, soweit das möglich ist (bei modernen Autos geht da natürlich mehr). Das merkt man sofort wenn man den Kerle mal vor sich hat und mit ihm redet. Wenn cih mir mal nen Chip einbilden sollte - egal bei welchem Auto dann kommt das zu Regelin Georg

Es gibt auch ne CD wo die ganzen alten Einbauanleitungen drauf sind, weil bei dem oben genannten fondet man vom E30 außer den Teilen gar nix und auf der älteren "normalen" EBA CD gibts auchnix vom E30. Dazu braucht man das EBA Archiv (so nennt sich das Teil). Georg

Ich würde die Löcher da bohren wo sie hingehören (werd ich im Frühjahr bei der Umrüstung von der Nachrüstklima auch machen). Wenn man den Klimakasten mal etwas zerlegt und den Klimaverdampfer rauszieht wird man sehen dass da einiges an Dreck durch die Lüftung angesaugt wird. Wenn da dann wenigstens ein 1cm großes Loch ist das relativ gerade auf kurzer Strecke nach unten raus geht, dann wird wenigstens ein Teil von dem Zeug wieder entsorgt. Was ich an Tannennadeln und anderem Baaatz da rausgeholt hab war schon beeindruckend. Georg

Ich denke, eine Umrüstung würde nur dann was bringen wenn man auf Elektrisch umbaut. Ich hab zwar vor kurzem ein Originalsystem bei meinem Cab verbaut, damit ich wieder was sehe (war auf einer Seite komplett leer) aber auch nur, weil die Höhenverstellung vorhanden sein muß (TÜV) und ich was sehen wollte. Georg

Ich hab von dem Liqui-Tech Teil auch schon gehört. Aber dass man alle Flüssigkeiten drinn lassen kann halte ich für bedenklich. Natürlich sind die ganzen Systeme halbwegs dicht, aber bitte denkt an die Entlüftungsbohrungen! D.h. entweder alle Entlüftungen abdichten oder eventuell vorhandene Entlüftungsschläuche so verlegen, dass sie nach dem Kippen des Fahrzeugs nach oben weisen. Georg