Georg

Der Gedanke des Besitzers, dass er eine (möglicherweise wirklich) nachweisbare Laufleistung von unter 100tkm hat.

Das was ich da lese klingt eher nach Müll beim Messen. 1. Die Farben die der BMW Kabelbaum hat siehst Du hier: So wie es ausschaut kommt aus dem Auto der originale BMW Kabelbaum raus. Je nachdem was da ursprünglich für ein Stecker dran war, gelten an dem folgende Farben: Rot/Grün -> Dauerplus Violett/Grau oder Violett/Weiß -> Klemme R, Plus 12V ab Zündung Stufe 1 Braun/Schwarz oder nur Braun: Masse Wenn vorhanden gibt es noch die GALA als einzeln eingebundenes Kabel in blau oder blau/gelb Mehr Adern gibt es nicht - die grau/rote Leitung für die Beleuchtung kannst Du nicht nutzen. Gemessen werden die beiden Plus als Spannungsmessung gegen Fahrzeugmasse und die Masse als Widerstandsmessung gegen Fahrzeugmasse. Miss auch mal die beiden Sicherungen für das radio durch - nicht nur optisch angucken.

Das kann ein Geduldspiel werden wenn sich die Gebäudeversicherung und die der Fahrzeuge gegenseitig die Zuständigkeit zuschieben und dazu kommt noch, dass ohne Gutachten ein E30, ein T3 aus den 80ern und ein Blechhaufen aus Milwaukee der gefühlt noch älter ist, für die in erster Näherung erst mal nur 3 alte Schrotthaufen sind, für die man je 100,-€ Entsorgungsgebühr bekommt. Ich wünsch Dir viele Erfolg bei der Abwicklung des ganzen und denk trotz allem dran: Es ist nur Blech und es gab wohl keinen Personenschaden.

Selbst mit denen nicht - die hab ich schon auf zwei Autos gefahren. Bin am überlegen ob ich dem Z mal Semis gönne - aber bei meinem Glück gerate ich dann mal in einen Sturzregen.

Ergänzung: Die beiden Einstellschrauben sind in der linken Hälfte des Kreise zu sehen - links von dem Kabel - die Schraube rechts ist was ganz anderes. Und nun vergessen wir die Schrauben erst mal. Wenn einer der Schalter wirklich defekt ist wird es zu 99% so sein, dass der Motor wenn er eingekuppelt ist nicht in der Endlage stoppt, sondern weiterläuft. Versuch Dir jemanden zu suchen, der das verdeck kennt! Leider sind Heiko und ich etwas zu weit weg.

Nach meiner und laut ETK ist es 09/90 und wann das Auto laut Brief zugelassen ist, interessiert keinen - das kann vorher Monatelang gestanden haben. Was meinst, wie viele Cabrios im Winter gebaut wurden und erst im Frühjahr zugelassen wurde, weil es damals noch keine Saisonkennzeichen gab. Mein Z1 hat eine EZ vom August 1992 - da wurde der schon ein Jahr lang nicht mehr gebaut und meiner wurde bereits 1989 gebaut.

Baujahr oder Erstzulassung 10/90? Hast Du das Baudatum aus dem Brief oder über ne VIN Abfrage? Eigentlich ist nach meiner Kenntnis 09/90 der Wechsel gewesen

Absolut korrekt. Heute müsste das ausserdem "Aus Persien stammendes Wesen" heissen - man weiß ja nicht als was der sich gerade fühlt.

Jepp - in der Platte gibt es einige vorgestanzte Durchführungen. Da kann man das passende rausschneiden. Aber obacht: Die Platte ist nur eingesetzt und wenn man zu stark drückt, flutscht die aus der Öffnung und die wieder rein zu kriegen wenn der Sicherungskasten und ggf. ein M20 im Motorraum im Weg ist, ist nicht gerade einfach. Ich sag das aus Erfahrung - ein Nachbar der das damals mitgekriegt hat meinte danach, sein Wortschatz an Flüchen habe sich deutlich erhöht.

Ich denke, die von RS-Tuner erwähnte Langlebigkeit dürfte für die meisten mittlerweile irrelevant sein. Ich habs nicht mal beim Z1 - den ich doch öfter mal recht engagiert bewege - geschafft, die Reifen auch nur annähernd an die Verschleißgrenze zu bekommen, bevor ich sie aufgrund des Alters runtergeschmissen hab.

Irgendwie muss ich da an Lisa Fitz denken. Die hat 1982 - passend zum erscheinen des E30 schon ein Lied getextet:

Jepp - ich kenne einige Z1 mit der hellgrauen oder gelben Innenausstattung bei der dann die Sitzfläche aus Stoff ist - da gibts einige denen der Stoff schon ruiniert ist, obwohl der Z1 sicher nie ein "Alltagsfahrzeug war". Und bei meinem Cabrio hab ich das gleiche Problem, nur noch schlimmer, weil der Stoff der die Lederstreifen beim Klimaleder zusammenhält, noch empfindlicher ist und wenn da einige Fäden durch sind dröselt sich alles auf. Bisher sehe ich auch keine Lösung weil ein Schonbezug eben genauso reibt, wie ne Hose.

Also zuerst mal im Anhang eine etwas besser Kopie des Schaltplans. An S1/2 liegt es nur dann, wenn diese Schalter total verdreckt und verölt sind und daher die Gummikappe über dem Stift zerfressen ist. Das hatte ich in den letzten 10 Jahren erst genau einmal im letzten Jahr. Die verstellen sich, wie Heiko schon schrieb nicht von selbst da die über eine Gewindestange eingestellt werden und dadurch fixiert sind. Diese Schalter befinden sich rechts am Verdeckantrieb. S3/4 sind miteinander gekoppelt und befinden sich mittig am Antrieb der Klappe dort wo der Farbklecks ist, der sie fixiert. Die können sich verstellen - aber das macht man wenn sonst alles läuft. Wichtig: Wenn das Verdeck 3x betätigt wird und nicht anläuft, blockt die Elektrik. Dann muss man die Zündung ausmachen oder 10min warten, bis das wieder freigegeben wird. Du kannst die Antriebe jederzeit entkoppeln und wenn Du schreibst, dass Du den hinteren Spriegel bewegt hast, dann ist das ja auch geschehen. Beim Einrasten des Deckelantriebs muss man nur darauf achten, dass der Verdeckdeckel nur dann aufgeht, wenn der Kofferraumdeckel geschlossen ist und umgekehrt. Da gibt es links ein Sperrelement von dem Du einen Bowdenzug siehst der am Kofferraumdeckel angehängt ist. Hier muss man (weil man zum einrasten der Antriebe den Verdeckdeckel bzw. beim Verdeck am besten den hinteren Spriegel bei geschlossenem Verdeck etwas hin und her bewegen muss) einen Weg finden, den Motor einzurasten wenn einer der Deckel nahezu geschlossen ist sonst hast Du ne Delle im Deckel weil die sich gegenseitig im Weg sind. Wichtig ist (und das geht manchmal schief wenn man rumbastelt: Der Verdeckdeckel wird durch einen Hebel bewegt, der sich dreht (sieht man im Verdeckkasten). Dieser Hebel muss sich beim schließen zur Fahrerseite hin bewegen. Wenn der nach rechts überspringt geht gar nichts mehr. Und anhand dieses Hebels kann man auch die S3/4 mit nem Schraubenzieher einstellen: Wenn der Deckel ganz geöffnet ist, muss der Hebel c. 5° zur Fahrerseite geneigt sein. Da der etwas Trapezförmig ist, sieht man es schön wenn die Fahrerseitige Kante senkrecht steht. Dann fährt der Deckel richtig. Und bitte lass auch die beiden Bowdenzüge in Frieden, die den Deckel vorne am Ende zuziehen - die verstellen und längen sich nicht, wenn keinselbsternannter Spezialist dran rumgeschraubt hat. Georg E30-Cabrio-SLP-EM-Verdeck.pdf

Schaltplan lesen - der Schalter der das Verdeck betätigt steuert Masse! Sieht man auch im Schaltplan. Der Pin 5 der Schalters liegt bei funktionierendem Microschalter S7 und angehobenem Spriegel auf Masse. Das kann man messen (Pin 5 gegen Fahrzeugmasse muss 0 Ohm haben) und damit sehen ob der Schalter funktioniert. Bei betätigen des Schalters wird der Pin 1 oder 4 auf Masse geschaltet die dann zum Verdeckmodul auf Pin 7 bzw. 8 weitergeleitet wird und die Motoren startet. Der einzige Pin der an dem Schalter Plus 12V hat ist der Pin 2 für die Beleuchtung. Wichtig - damit der Verdeckkastendeckel sich bewegt ist, dass das Verdeck wirklich in einer Endstellung ist, die das auch erlaubt. Wenn Du den hinteren Spriegel hochgeklappt hast aber der Endschalter noch nicht ausgelöst hat, tut sich gar nix. Evtl. liegt da der Hase im Pfeffer.

Vor allem ist es bei den meisten "Fellen" so, dass die den Sitz trotzdem ruinieren weil man sie unwillkürlich und unvermeidbar auf dem Originalbezug hin und her schiebt und sich daher die Unterseite auf und in den originalen Bezug arbeitet. Ausnahme wären die alten Sitzbezüge aus Kunstleder weil die ne geschlossene Oberfläche haben und arschglatt sind.

Das mit dem Diff kannst Dir sparen. Das ist ein Impulsgeber der im Stand keinerlei Impulse geben kann. Kombi ausbauen und zerlegen und sowohl die Platine in der Kombi, wie auch im Tacho mal genau angucken. Ich tippe bei so nem Ausschlag auf nen defekten Elko der sich nicht mehr sauber auflädt, sondern die Spannung beim einschalten einfach durchlässt und damit die Spule der Tachoanzeige kurzzeitig erregt.

Ja, ich meinte die Pumpe wobei da teilweise auch Rost das Material angegriffen hat. Es hätte damals gereicht, links eine Platte mit einer Gewindebuchse und einer Achse für die beiden spiegelverkehrt angebrachten Hebel zu montieren und das durch einen Zahnriemen von rechts aus antreiben zu lassen. Das hätte die Kräfte pro Seite nicht nur auf 50% sondern eher auf 30% reduziert wenn man sich mal anschaut, wie sich das Verdeck - selbst wenn es gut gepflegt ist - vor allem beim schließen, verkantet.

Teppiche?

Ist er etwas. Aber mit so was wie den erwähnten liegst Du sicher nicht auf der ganz üblen Seite, Man muss auch immer etwas die Entwicklung der Reifen und der Hersteller betrachten. Vor 10+ Jahren wurde so was wie Hankook als Billigreifen belächelt und mittlerweile ist das ein Erstausrüster. Man muss da IMHO ganz gewaltig unterscheiden zwischen China, Taiwan und Korea. Gerade die letzteren durchlaufen immer eine äußerst rasche Entwicklung vom eher mittelprächtigen Billigheimer bis hin zum Premium Produkt. Ich erinnere mich noch deutlich, dass mal Sony bei Fernsehern das Maß der Dinge war und jeder Samsung belächelt hat. Mittlerweile ist in diversen Sparten wie TV, Handy, Drucker etc. Samsung in der Top-Ten angekommen.

Ich wechsle zwar nicht alle 6 Jahre wie es immer wieder wo steht - aber da das Auto 350 Tage im Jahr in der dunklen Garage steht, wird der Reifen auch nicht so UV-geschädigt und härtet auch nciht so schnell aus. Aber spätestens in der 10. Saison kommt er runter und da merkt man auch den nachlassenden Grip. Muss nicht Conti sein, aber es gibt gute Reifen im mittleren Preissegement und die 50-100,-€ geb ich gerne aus wenn ich dafür nach ner kritischen Situation (die ja nicht mal von meir verursacht sein muss) nicht die Knitterfalten aus meinem vorher unfallfreien Oldie bügeln lassen muss. Je nachdem worauf man wert legt Uniroyal Rain Sport Hankook Ventus Prime Conti Ultra Contact Yokohama Advan

Das war damals vor X Jahren witzig, als die Phillips "Silver Vision" Blinkerbirnen neu rauskamen und die noch nicht jeder kannte. Ich hab damals nen Anranzer beim TÜV bekommen weil man in den weißen Blinkergläsern meines AFAIR E36 M3 die Birne nicht gelb durchscheinen sehen hat. Als das dann gelb geblinkt hat wurde blöd geguckt. Witzig war auch, dass die Dinger damals anfangs sauteuer waren. Bei irgendeinem Opel Top-Modell waren die aber serienmäßig verbaut und irgendwer im Werk hat nicht glauben können dass die das X-fache einer normalen Blinkerbirne kosten, also hat er sie irgendwie für 2 statt 10 Euro pro Stück kalkuliert. Als das bekannt wurde haben sich so einige bei Opel nen Vorrat angeschafft. War ganz nett wie der Teilefuzzi geguckt hat, wenn man 10 Blinkerbirnen für nen recht seltenen Opel gekauft hat.

Die Conti SC sind einfach ne Klasse für sich, wie auch der Michelin Pilot Sport. Das Problem mit den 225/45R16 kommt bald auch auf mich zu. Werde da ggf. dann wieder beim Toyo TR1 landen oder den Yokohame mal probieren. Leider gibt es den Hankook nicht mehr - mit dem war ich bei anderen Fahrzeugen zufrieden. Aber wenigstens gibt es in 205/55R15 anscheinend wieder ein etwas größeres Angebot

Da hätte ich eine Lösung! Die billigste Variante, ebenfalls nicht zugelassen und sicher nicht ewig haltbar gibt es hier: Glühlampen Tauchlack gelb In dem Fall muss der Lack halt auf das Glas und nicht auf das Leuchtmittel aufgetragen werden.

Da die Spiegel dann ja "rund" sind muss man auf den ovalen Innenspiegel vom Z3 umbauen

Das problem bei der Hydraulik ist, dass es da recht hohe Drücke braucht und diverse Leitungen verlegt sind die sich teilweise auch während der Verdeckbewegung biegen müssen, Das muss dauerhaft dicht sein und wehe wenn nicht - dann hat man ganz schnell ein total versautes Auto. Und dass die Hydraulik auch in späteren Jahren noch Probleme macht - googelt einfach mal nach Verdeckhydraulik Z4. Das größte Problem neben der Pflege, wo ich Heiko absolut zustimme - hab ja auch schon einige Verdecke wieder ans laufen gebracht - ist a) die einseitige Anbringung des Motors, ohne zumindest eine zweite Hebelei auch auf der linken Seite anzubringen und b) dass selbst bei intakten Spannbändern diese nicht ausreichen dass das Verdeck sich nach kurzer Zeit an dem beweglichen Spriegel falsch faltet und sich das dann immer mehr verschlimmert.