Georg

Wie gesagt - der Motor ging in Serie - musst Dir nur nen McLaren F1 kaufen der hat Straßenzulassung

Was meinst Du jetzt genau? ANtenne ansteuern wenn Radio an? Das kann es doch - Pin 5 auf dem ISO A Stecker. Wenn Du meinst, die Antenne bei "Nicht-Radio" Betrieb einzufahren - das is im Prinzip kontraproduktiv wenn man z.B. TP aktiviert hat. Dann muss das Gerät im Hintergrund ja weiterhin die Sender empfangen können um die Verkehrsfunkmeldungen mit zu bekommen und dann auf Radio umzuschalten. Das auch noch zu filtern und zu berücksichtigen ist den Programmierern wohl zu viel Arbeit dafür dass es den meisten entweder egal ist ob die Antenne draussen ist, bzw. eine Kurzstab- oder manuelle Antenne verbaut ist

Was auch genial ausschaut ist der M8. Auch wenn er nicht durchengineert ist weil die Kühlung oder die SW wären so nicht straßentauglich. Man bedenke aber, dass der Motor den man oben sieht wirklich nahezu gleich in Serie gebaut wurde. Der S70 ist ja der "einfache" Motor vom 850CSi Der S70/1 war in dem Prototyp und der S70/2 war der Motor vom McLaren F1 der S70/3 war der Rennmotor im BMW V12 LMR *Sabber* Interessant is auch der E30 Pickup der in der Lehrwerkstatt hergestellt wurde.

Abgesehen davon, dass prinzip- und bauartbedingt immer Druck in dem System ist weil die "Ruhestellung" des SW aus Sicherheitsgründen unten ist, ist der ganze Aufbau irgendwie nicht wirklich durchdacht. Ich hab beim Kauf meines Cab direkt die LWR tauschen müssen, hab ne original BMW gekauft und bin mit Mühe bei der nächsten HU nicht durchgefallen, weil der SW da schon wieder nachgestellt werden musste. Ein Jahr später war das System dann endgültig soweit, dass es den Druck nicht mehr gehalten hat. Ergo plädiere ich für nen Umbau auf elektrisch, auch mit dem Hintergrund, dass die hydraulischen Systeme nur eine kurze Episode waren und danach bis heute elektrische LWR eingesetzt werden.

Erst mit nem Glasschaber den Kunststoff der Plakette entfernen und den Rest (Kleber) kann man dann mit Verdünnung oder Reinigungsbenzin o.ä, loswerden.

Biste ja nicht - ich hab das auch - allerdings ist das nicht "ab Werk" sondern da hat sich eben mal jemand Gedanken zu gemacht. Bei meinem wars ich - bei Dir wahrscheinlich der Vorbesitzer oder dessen Werkstatt.

Und in dem Zusammenhang noch eine Warnung, vor allem für den "alten" Behälter: Seit der nachgefertigt wurde sind entweder die Gewindegänge nicht mehr so gut ausgeführt oder der Behälter schrumpft beim tempern etwas zu sehr oder was weis ich. Auf jeden Fall drehen vorher gut passende Deckel bei den Behälter gerne einfach durch und sind dadurch natürlich auch nicht mehr richtig dicht. Also wer seinen Behälter tauschen will oder muss sollte beim Abholen des neuen Behälters seinen alten Deckel mitbringen und vor Ort gleich prüfen, ob man diesen richtig festschrauben kann oder ob er schon bei leichtem festziehen durchdreht.

Jepp: Kauf Dir ne Reinigungsknete - die kann man für vieles nutzen. Auch Fliegen die man sonst selbst mit langem einweichen nicht runter kriegt kann man damit schonend runter"hobeln". Ich empfehle die Kombi blau und rot, ggf. gleich mit ner Flasche "Gleitmittel"

Jepp, das wärs noch wenn der Prüfer alle Kabel auf Farbkonformität prüfen würde *Lach* Aber ich hoffe, Du hast den Smilie hinter dem Satz gesehen.

Definitiv und daher wird Deine Einstellung wieder nach unten wandern. Ich würde daher jetzt schon überlegen was zu tun ist und ggf. umbauen (auf elektrisch) bevor man sich beim Schrauben wieder die Finger verkühlt.

Meines Wissens nach wurde der Entlüftungs-/Ablaufschlauch bei den Fahrzeugen mit Batterie im Motorraum eingespart. Das is auch der Grund warum diverse E30 so ein vergammeltes Blech haben auf dem die Batterie steht - da is nämlich doch mal was "übergekocht". Es macht deswegen gar nichts wenn man den Winkel trotzdem montiert und den Schlauch dann durch eine der Durchführungen ins Radhaus leitet. Natürlich sind die Batterien mittlerweile (im Gegensatz zu den 70er/80er Jahren) alle wartungsfrei - aber bei einer Fehlfunktion der Lichtmaschine können sie trotzdem noch Überdruck bekommen und dann die Säure nach aussen drücken.

Wenn der ehrlich ist dann wird er Dir sagen - Spannbänder - Verdeck - Dämpfer am hinteren Spriegel - Kegel an der Verriegelung vorne (die sind sicher auch mittlerweile hin) Dichtungen dann je nach Bedarf - das solltest Du selbst sehen was hin ist. Gerne gehen die Abdeckungen oben an der Aluleiste der hinteren Scheibe verloren, an der die Dichtung für die vordere Seitenscheibe sitzt und dann wird das mittlere Dichtungsteil aufgeschlitzt.

Jepp - die Spannbänder sind vorne und hinten mit dem Verdeck so verbunden dass man sie kaum separat ausbauen kann und selbst an den Spriegeln wird es schwer weil man dazu die Verdeckverklebung auftrennen muss. Auch der "Tipp" einfach neue Gummis an den Teilstücken einzunähen ist IMHO nicht zielführend weil absolut grausig zu machen. Ich sag auch: Am besten soll sich das jemand ansehen und als Workaround, mach das verdeck halb auf, bis es gefaltet über dem Verdeckkasten steht und dann lass den Schalter los. Dann aussteigen und die Falten von Hand soweit möglich rausziehen. Dann weiter öffnen. Du wirst beim rausziehen schon sehen, dass der eine Spriegel dadurch erst richtig umklappt weil vorher da das Verdeck eingezwickt ist.

Mit nahezu absoluter Sicherheit. Die Spannbänder halten keine 5 Jahre, geschweige denn 30. Und es ist völlig egal, wie oft das Verdeck dabei geöffnet wird - im Gegenteil, je mehr Zeit das Verdeck geschlossen ist, desto länger sind die Spannbänder in der "gedehnt" Stellung und geben um so früher nach. Danach fängt das Verdeck an, sich falsch zu legen und die Falten werden immer mehr "Standard. Da helfen keine neuen Spannbänder wenn das Verdeck die falschen Falten mal intus hat.

Mit Sicherheit mindestens 50% teurer. Vor allem wenn im Titel "Selten, Rar, M-Technik, Alpina, Hartge, M-Packet" steht. Bei Ebay wollen die Leute doch nur noch absahnen und rechnen mit der Ahnungslosigkeit der Leute, dass die denken, viele Teile wären endgültig ausverkauft. Ihr ahnt nicht, wie viele Leute es ausserhalb der "Szene" gibt, die ihren Young-/Oldtimer hegen und pflegen aber gar nichts von eine Clubszene oder den Klassikbereichen der Hersteller wissen. Ich hatte da schon einige Gespräche die für den Gegenüber sehr aufschlussreich waren. Georg

Natürlich - und irgendwo heisst einfach BMW: Klick mich für Nummer 27

So, probier mal im Unterverzeichnis \gr\repair\htm\ die 0001.htm zu öffnen Dann landest Du direkt bei den Hauptgruppen Das gleiche gilt für \gr\tdata\htm\ -> Technische Daten bzw. torgue Da gibts aber kein Menü wie bei den Hauptgruppen

Ja, je restriktiver die ganzen Browser werden, desto weniger funktionieren solche Dinge. Der WDS is auch schon seit einiger Zeit out of Order weil das Script für dessen Verzeichnisbaum seit ner bestimmten IE Version blockiert wird. Bei den BMW CDs hab ich es bisher immer über den Umweg des Ordners mit den eigentlichen HTML Seiten geschafft. Dort die erste Seite aufrufen - muss aber testen ob das überall klappt. Bei Dir kommt evtl. noch eine sehr hohe Auflösung dazu, die nicht berücksichtigt wird. Ich guck heut Abend mal

Entweder den Antrieb verschieben oder schau mal ob das Gestänge nicht richtig sitzt/verbogen ist. So wie ich das sehe ist es definitiv eine Sache der Justierung.

Schon klar. Dass es das gibt weiß ich auch. Aber mach mal meiner IT hier in der Firma klar warum ich was aus dem MS-Store runterladen will und dass ich danach Admin Rechte auf dem PC benötige weil ich das auch noch installieren möchte. Das ist mir das Bild nicht wert und es war einfach ein Hinweis an die Obst-Jünger, dass die meisten damit Probleme haben weil der Windows Anteil nun mal der Größere ist.

Den wirst Du nicht finden - der sitzt im ZV Antrieb. Evtl. gehört der etwas anders eingestellt. Der sollte normalerweise so viel Spiel haben, dass wenn er zugeschlossen hat und Du den Schlüssel Richtung "Auf" drehst, sofort mitgezogen wird bis er irgendwann dann von selbst gar öffnet und wenn Du den Schlüssel zurückdrehst sollte sich nix bewegen. Erst wenn Du den Schlüssel bei "Auf" Richtung Verriegeln bewegst sollte der ZV Antrieb sofort mitbewegt werden bis er auslöst. Ich müsste mal nachsehen - oder vielleicht kann das ein anderer hier machen (Der E30 steht grad mit abgeklemmter Batterie in der Garage): Wenn man den Schlüssel langsam Richtung aufsperren dreht (bei verschlossenem Auto) - bei welchem Winkel reagiert die ZV? Gleiches bei offenem Auto und Schlüssel langsam Richtung zusperren drehen - bei welchem Winkel reagiert die ZV? Entweder mit Foto oder ner wirklich guten Winkelschätzung. Dann kann man am ehesten sehen ob der ZV Antrieb ggf. falsch justiert ist.

Das beim aufschließen ist richtig, dass das Schloss hier zurückfedert weil in der "Auf" Position der Schlüssel auch nicht abgezogen werden kann. Redest Du jetzt vom Kofferraum oder vom Fahrerschloss? Das Kofferraumschloss hat nichts mit der ZV Verriegelung zu tun. Was allerdings sein kann, ist dass der Schalter den Du beim zusperren auslöst nicht richtig positioniert ist und deshalb dauerhaft betätigt bleibt. Dann wird nach dem öffnen an der Tür sofort wieder der Zu Impuls gesendet.

Kann man - allerdings nur in der "Zu" Stellung. Dann bleibt der Kofferraum zu, egal was man mit der ZV anstellt. Bei der waagerechten Stellung hat man die normale ZV Funktion bei der der Kofferraum mit abgesperrt wird. Abziehen kann man den Schlüssel nur in der Mittel- und der rechten Stellung.

Wie bringt man es fertig, dass sich einer der Schalter am Verdeckantrieb selbst verstellt? Das is ne absolute Premiere.

Ich kann das Bild zwar (wie wohl die meisten hier) nicht öffnen weil HEIC ein Format ist für dessen Decodierung Lizenzgebühren gezahlt werden müssen, aber das Gummiband hat eigentlich nur eine Funktion am Fließband im Werk. Mit dem Gummi der hinten am Heizkasten und vorne an der Heizungsbetätigung eingehängt ist, wird diese nach hinten gezogen, so lange die Blende für Heizung, Radio, Uhr/BC und Schalter noch nicht montiert ist. Die kommt nämlich erst später während der Heizkasten mit Betätigung ja zuerst eingebaut wird. Da an der Heizungsbetätigung einige Bowdenzüge befestigt sind, die dann im Bogen zum Heizkasten geführt sind, würden diese die Betätigung raus drücken und es gäbe Probleme beim Einbau der I-Tafel und auch später der Blende. Der Gummi muss (sollte) also nur ersetzt werden wenn man mal im Innenraum größere Zerlegungsarbeiten vornehmen muss. - dann machts aber wirklich Sinn.