jannis320iM20

würde den schleunigst wechseln und getriebeölstand kontrollieren, scheint ja schon rauszulaufen da. frag mich wie man sowas schafft

ja darum gings mir, ich halte das anzeigeninstrument für mangelhaft, das gibt den druck sehr warscheinlich nicht korrekt wieder. hab grad nochmal google gewälzt, knapp drei bar bringt scheinbar kaum ein motor. ich würde versuchsweise nochmals den schalter tauschen, ansonsten ölwanne nochmal ab, festsitz der pleulschrauben prüfen und ölpumpe tauschen. wenn man sie aufmacht kann man auch evtl einlaufspuren im pumpenraum erkennen. denke das so wie lallala: entweder wird nicht genug gefördert oder es geht zuviel nebenraus, das sind zum einen pumpe, zum anderen die lager oder evtl noch ein defektes überdruckventil(liegt im bereichd es möglichen, hab ich selber aber noch nie gehabt oder davon gehört am m20) von einem defekt im kombiinstrument bezüglich dieser lampe(ist ja nur ne billige ein aus schaltung) hab ich ebenfalls noch nie gehört.

ja also leerlauf dacht ich liegt gesunder druck bei um die 1,5bar? und ab 1 oder sogar 0,5 geht eigentlich die lampe aus, bzw der schalter auf? bin ich da völlig auf der falschen spur? dass bei erhöhter dfrehazhal der druck noch ansteigt ist mir klar, mir kommt nur der wert fürn leerlauf so sehr hoch vor.

kann mir absolut nicht vorstellen dass deine pumpe im leerlauf 2,8 bar bringt?

normalerweise brauchst du kegelbund, kommt auf deine felge an. bei 1 cm brauchst du einen cm längere schrauben der tüv wünscht eine bestimmte umdrehungszahl, die ich jetzt so nicht im kopf hab.

ich hab den oberen stutzel zum wärmetauscher im übrigen dann auch etwas gekürzt. der vollständigkeit halber.

hammerharte sache... ich hoff es gibt bald mehr davon

scheint ne m50 krankheit zu sein

keine angst alles wird gut *g* http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/index.php?mode=index&category=5&category=9

das stimmt aber bei den preisen die man für ne halbwegs anständige karosse bezahlt, ist das in meinen augen mehr als de raufwand lohnt. und von ein bischen rost kann man hier wohl kaum sprechen

prinzipiell gehen die motoren auch ohne relais, mit relais spart man sich nur die verlegerei von ausreichend dick dimensionierten kabeln quer durchs auto und größere leistung über einen schalter zu schalten. heckklappe hat ganz sicher masse? woher wird das plus geholt und was ist das fürn motor? motor oder ein zugmagnet?

alles in allem bekommt man das für max 15eur, habs ja fürn m50 auch erst gekauft, direkt bei bmw, ein tag lieferzeit.

genau ich wollte ihm jetzt nicht unbedingt die anleihen eines wirklichen pkw andichten

wär wirklich ne sache, das noch zu richten. n haufen abreit halt. wir haben in der werkstatt auch autos gerichtet, die eigentlich hätten gepresst werden sollen dabei war z.b. n astra mit beiden einstiegen/re/li , schweller, aussen und inneradlauf rechts und radkasten, seitenwand links

das isn stutzen der so nicht zu sehen ist, sitzt kanpp hinter dem drosselklappenschalter. musst mal fühlen

na also kein problem

naja aber erst den block abzufräsen um dann durch dickere kopfdichtungen(die sind mehrlagig) die verdichtung zu reduzieren macht nicht so besonders viel sinn in meinen augen. ich würde sagen: entscheide dich vorher was du willst. nen guten saugmotor oder einen mit kompressor, aber dann so dass es auch lohnt. dann bin ich zwar auch noch nicht weiter in de rmaterie dir nen speziellen kompressor anraten zu können, aber ein bekannter fuhr einen kompressor am m50 der ausm clk kam, denk das war der 230er... auf jeden fall auch ein eaton kompressor der bauartbedingt ja schon krach genug gemacht hat. um noch etwas leistung zu schinden, weil luftmenge zu klein hat er schlussendlich das riemenrad am kompr so klein gewählt dass er fest ging. also nicht so die erste wahl.

ja da wurde sicher schon kosmetik betrieben von unten, aber nicht fachgerecht. teilweise sieht man ja die durchschweisspunkte und wenn ich mir den abstand so anschau wurde das ebenfalls eher nur angeheftet und von unten dann sicher mit karosseriedichtmasse großflächig versiegelt. sagst ja selber dass das da doppelt ist. mir wär der aufwand absolut zu groß, das nochmal fachgerecht instandzusetzen, vor allem wenn da noch radkasten ect dazu kommt.

schaut das so schlimm aus dass dir der tüv die hu verweigert? kann ich mir kaum vorstellen... ansonsten schürze ab und nur stoßstange verbauen, abmontieren musst sie eh zum richten und neu lackieren.

seh ich genauso, leider! ist das der wagen in dem erst der 2,7 eingetragen wurde?

dann schau nochmal genau an der stelle wo das kabel durch die gummimuffe geht. kann natürlich auch mal was anderes sein, allerdings ist das ein standartfehler. aber widerstandsmessung geht mal. stecker ab, plusleitung finden und dann am kabel zum getriebe dort messen wennd nen gang einlegst. dann passiert das meistens, dass es zum kurzschluss kommt. wie es in deinem fall auch zu sein scheint, haste ja beschrieben.

da wird der falsche codierstecker drin sein.

nicht zwingen, aber wenn beim umbau wert auf leistung gelegt wurde und nicht auf rumprollen, wird die verdcichtung entsprechend erhäöht worden sein, kanns chnell nötig werden super plus zu fahren, war bei mir ebenso.

kann ich mir schwerlich vorstellen, aber alles is möglich. könnte wetten es liegt trozdem am kabel die sicherung fliegt weil die stromaufnahme "maßlos" ansteigt. das passiert bei kurzschlüssen. also das plusführende kabel durch isolierungbeschädigung auf die karosse kommt. es ist in genügend abstand zur karosserie verlegt? noch in der gummimuffe oder nur drüber bzw dazwischen?

was kosten denn die karten? und geht noch bis sonntag?