Schlabbeloui

Ich stehe auch auf der Seite "Wenn schon, dann richtig machen". Aber solche Projekte neigen dazu etwas auszuarten Wenn Du nach Rost suchst, dann wirst Du auch fündig... ich war erschrocken, wie viel Kleinkram bei meiner Karosserie zutage getreten ist. Auf einmal waren 1,5 Jahre rum, bis die Karosserie wieder top in Schuss war. Wenn alles auseinander ist, lässt man bekannte Gammelstellen auch nicht unbehandelt, in dem Wissen, dass man nie wieder so tief "graben" will. Ich würde mir Gedanken machen, ob das Auto einfach noch ein paar Jahre fahren soll oder ob Du es für die "Ewigkeit" bewahren willst. Danach solltest Du die Vorgehensweise planen. Bei der zweiten Option rechne damit, dass die Kosten um mindestens den Faktor zwei steigen und der Zeitrahmen undefinierbar wird... Meine Meinung: Richtig machen

Hi Leute... wer kann helfen? Ich suche nach der Bezeichnung und/oder Teilenummer der Crimpkontakte von dem Stecker am Temperaturregler der Heizung (müsste der sein, der für das Magnetventil im Heizkreislauf dient). Das "Gegenstück" ist eine Platine, deswegen sieht der so komisch aus. Hab leider nix im Teilekatalog gefunden, aber (die richtigen) Stecker sind da eh n bissl schwierig zu finden.

Lässt sich Deine Kippvorrichtung beidseitig montieren? Wir mussten bei mir auf beide Seiten kippen, um überall einigermaßen vernünftig dran zu kommen... P.S.: Wir haben die Karosserie bestimmt 30x auf die Seite gekippt, einfach über die Rollen. Hat keine Probleme bereitet, waren aber auch gute Rollen und der E30 ist bestimmt ein gutes Stück leichter.

An der Baustelle Kabelbaum ist auch einiges passiert... fast komplett neu gewickelt, überflüssige Kabel entfernt, E-Lüfter sauber an den originalen Steckplätzen verkabelt und aus dem Radio Kabelbaum einen Zusatzkabelbaum für die Instrumente gebastelt (da ist auch ein Stück vom BC Kabelbaum drin, der Stopfen, wo das Kabel vom Thermometer raus geführt wird)

In die Löcher oben kommen vielleicht noch Warnlampen rein Zumindest Öldruck, hab eh nen Geber mit Schalter. Das sieht man dann auch im Eifer des Gefechts. Zusätzlich überlege ich die zweite Lüfterstufe bzw. die zweite Stufe vom Thermoschalter mit einer Warnleuchte zu verbinden. Der Schalter für die Heckscheibenheizung entfällt eh => Makrolonscheiben sind geplant, hab sogar die Kabel aus dem Kabelbaum heraus operiert, spart ja noch mal mindestens 100gr Der Schalter für die Warnblinkanlage wird wahrscheinlich ebenso wie Licht- und Nebler-Schalter (und Not-Aus) in die Mittelkonsole wandern (siehe Bild ein paar Posts vorher, da steckt noch Arbeit drin...) Da gehts mir um die Ergonomie, wenn man in der Schale festgezurrt ist.

Frisch vom Drucker: Noch ein bissl Finish gemacht und eingebaut... passt Das PETG Carbon Zeug kommt aber noch mal deutlich anders aus dem Drucker als PLA Filament. Musste die Durchmesser und Rastnasen nochmal anpassen... vom Ergebnis her, als würde das PETG Carbon überextrudiert. Habs dann einfach in CAD angepasst, da ich null Bock auf einen Kalibrierungs-Marathon hatte... Das Ergebnis gefällt mir echt gut, lediglich etwas zu hell (ggf. Noch ne dünne Lage vom guten Rally-Lack matt schwarz). Aber die Oberfläche der Druckplatte hat die perfekte Narbung hinterlassen!

Das ist nur ein Musterteil, das finale Stück müsste gleich fertig sein... Bild folgt Edit: Ein kleines Stück von der Lalamaschine darf weiter leben. Ich nehme den Teil vom Radoikabelbaum, der auf den SA-Stecker geht und nutze ihn für Stromversorgung und Licht der Zusatzinstrumente.

Kann man natürlich auch fertig kaufen, aber wo bleibt das der Spaß?

Was braucht der Inscheniör für einen gelungenen Samstagnachmittag? Richtig, ein Laptop, Kaffee und einen 3D Drucker Das sind Musterteile für die Zusatzinstrumente und die Leitungsfixierungen. Das Design für den Leitungshalter hat schon einige Iterationen hinter sich. Ursprünglich wollte ich "direkt" klemmen, was bei so vielen Leitungen aber dazu führt, dass nur die engste Toleranz wirklich klemmt und der Rest lose ist. Bei dem Design auf den Bild fassen die "Ärmchen" jede Leitung sauber und der Deckel, der anschließend aufgesetzt wird beschränkt dann die Bewegung der Ärmchen, sodass sie nicht versehentlich zerstört werden können oder eine Leitung raus gerissen werden kann. Die Muster sind noch aus PLA, später wird alles aus PETG mit Carbon gedruckt (der Instrumentenhalter läuft gerade). Spanned wird meine Modifkation der Mittelkonsole... dazu bald mehr...

Nicht ganz, auf dem Schaltplan wird die "Schaltmasse" unterbrochen, ich habe die Unterbrechung im "Schaltplus" vorm Relais. Aber das macht ja keinen Unterschied. Edit: Es macht doch einen Unterschied. Die "Schaltmasse" von K1 geht doch direkt in die Platine. Da komme ich ja garnicht dran, also bleibt nur die Option vor K1 zu trennen.

Danke Dir... da hätte ich auch gleich drauf kommen können, das mal auszuprobieren

Hi Leute, kann mir einer sagen, welche Steckhülsen beim Relais K9 verwendet werden? Sind die schmaler? Ist es möglich, das dort ein Relais mit 4,8 "Zungen" rein kommt? Aussehen tut es, als müssten ganz normale 6,3er Flachsteckhülsen mit Rastnase rein, die passen aber grad so ums verrecken nicht rein. Hab verschiedene ausprobiert. An den anderen Steckplätzen kein Problem. Hintergrund: Ich habe die Verkabelung für den E-Lüfter in den Sicherungskasten gebaut, verwende aber einen Lüfter aus dem E36 mit zwei Spulen anstatt Vorwiderstand. Hab mich tierisch gefreut, dass K9 komplett unbelegt ist, sodass ich dort ein Wechselrelais verbauen könnte, um das Signal vom Thermoschalter Stufe 1 zu unterbrechen, sobald Stufe 2 schaltet. Habs jetzt erstmal mit nen Standard Relaissockel verkabelt, das liegt halt im Sicherungskasten unten drin, was mir nicht so recht gefallen will...

Unnerum sieht bei mir auch echt gut aus Konnte den Tank und ein paar andere Sachen zum Glück noch auf der Hebebühne machen: Ne Batteriebefestigung ist zwischendurch auch noch entstanden, bin aber noch nicht sicher, ob die so zum Einsatz kommt:

Nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Update. Die Karre ist wieder daheim und nach einer kurzen Phase mit wenig Zeit und Motivation gehts jetzt wieder rund: Viel Platz ist nicht Die Kandidat ist bekannt für seine Inkontinenz, also wird auch hier ein kleiner Service durchgeführt. Kleiner Aufbau zur Dichtigkeitsprüfung: Der Kasten wurde beinahe voll mit Wasser gemacht und wird mittels selbstgebateltem Adapter und Verschluss mit 1,8bar beaufschlagt. Der Druck ist Anfangs noch mal leicht abgesunken, da sich die Schläuche noch etwas gedehnt haben. Bei mir ist der Versuchsaufbau dann bestimmt ne Stunde bei 1,5 bar stehen geblieben und Lecks waren nicht erkennbar. Den Motor habe ich auch noch kurz geprüft und damit war das Teil fertig zum Einbau. Jetzt wirds aber erst lecker Die OMP Konsolen habe ich (obwohl sie schon neu lackiert waren) direkt wieder aus der Karre verbannt, einfach nur Rotz die Teile. Habe noch gute gebrauchte Wiechers Konsolen ergattert und mal einen ersten Test-Fit mit einem alten Sitz gemacht. Die Ergonomie mit dem geschüsseltem Lenkrad und dem langen Schalthebel ist mega geil!!! Der Sitz dürfte zwar gerne noch tiefer und 2cm weiter nach rechts, ich bin aber erstmal top zufrieden. Es ist unmöglich sich da rein zu setzen und keine doofen Auto- Geräusche zum machen Final baue ich wahrscheinlich die OMP TRS-E Sitze ein, da mir die Sparco erheblich zu eng sind an den Schultern. Ach ja ein Tipp noch: Das Wischergestänge muss rein BEVOR der Heizungskasten wieder verbaut wird! Woher ich das weiß? Aus Erfahrung

Noch ein Kommentar zum Brunox Epoxy: Das Zeug ist schon ziemlich genial, sollte aber nicht auf völlig blanken Blechen verwendet werden. Da ist die Haftung deutlich schlechter als bei "normaler" EP Grundierung, so zumindest meine Erfahrung.

Ich will jetzt nix falsches erzählen, aber ich meine die Buchsen haben am Außengewinde eine spezielle Form, damit die sicher im Bohrloch sitzen (und sich eben nicht mit der Schraube heraus drehen). Das würde Deiner Idee entgegen stehen, die Buchse auf die Schraube zu kleben. Vor vielen Jahren hatte ich mal Buchsen in den Fingern, die hatten ein spezielles Werkzeug, mit dem die bei der Montage aufgedeht wurden. Quasi ein konisches Gewinde am Eindreher. Ist aber echt lang her... deswegen alles ohne Gewähr. EDIT: Bei normalen Ensat ist das über die selbstschneidene Montage geregelt. Da ist bestimmt auch ein formender Anteil dabei, was zu einem ziemlich festen Sitz führt (Verpressung). Bei den bereits genannten Mubux Ensat dann über die Schraubensicherung. Egal bei welcher Variante... ich würde keinesfalls die Buchse auf die Schraube kleben. Das bereits aufgebohrte/nachgeschnittene Gewinde im ZK reagiert bestimmt empfindlicher auf wiederholte Demontage als eine fest sitzende Buchse.

Du kannst auch keine halben Sachen machen Echt top das Alles

Liegt vielleicht am Zustand?

Ein generelles Problem bei Fahrzeugen, wo die Tief(mittel)töner so weit unten sitzen und die Hochtöner sozusagen auf die Ohren "zielen". Habe eine ähnliche Situation in meinen Chevy Van und trotz 2dB Absenkung an der Frequenzweiche sind die Hochtöner total überrepräsentiert. Ich habe das über eine Headunit mit parametrischem EQ in den Griff bekommen und musste die Frequenzen, die über die Hochtöner laufen brutal runter ziehen. Für richtig guten Sound brauchts neben guten Lautsprechern und Dämmung mMn. einen parametrischem EQ oder DSP... einen ungünstigeren Hörraum als ein Auto gibt es auch kaum.

Das beste ist der Hinweis "bitte keine unverschämten Angebote" Muss er jetzt seine Anzeige löschen?

Ich werde Deinen Rat beherzigen und mindestens mal Schraubensicherung hochfest verwenden. Alternativ kommt eine Bohrung plus Spannstift durch Gabel und Stange. Oder das komplette Teil wird, nach Ermittlung der richtigen Länge, noch mal neu gemacht (dann aus einem Stück). Ist ja keine angenehme Stelle, um das Unterwegs schnell mal zu reparieren...

Hi Michael, herzlich Willkommen Ich wünsche Dir viel Erfolg bei Deiner Suche und drücke die Daumen, dass Du Dir nicht auf eins der zahlreichen Groschengräber, die mittlerweile da draußen unterwegs sind, ans Bein bindest! Ansonsten findest Du hier wirklich viel Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft. Bin selber noch nicht so lange dabei und immer wieder begeistert! Greez, Stefan

Hast Du da schon schlechte Erfahrungen gemacht? Ich kann mir das nicht so recht vorstellen... nach Ermittlung der richtigen Länge wird das Ganze noch mal mit Loctite mittelfest neu montiert und dann werden die M12 Muttern ordentlich gekontert. Da wäre dann bestimmt ein Lösemoment von min. 40Nm nötig, um die Konterung zu öffnen, eher noch mehr. Vielleicht nehme ich besser Loctite 2700 Endsieg für die finale Montage, dann hält das länger als so manches tausendjährige Reich... Die CAE-Lösung finde ich auch richtig schön, aber über deren Preisgestaltung brauchen wir nicht zu reden...

Beim Schrumpfschlauch sollte man auf eine gute Qualität achten, ich hatte in der Größe nur noch den billigen, der ist recht starr und hat eine schlechte Schrumpfrate (2:1 glaube ich). In den Biegungen hat der sich nicht perfekt angelegt. Ich hoffe der Versuchung widerstehen zu können, es noch mal neu zu machen Sehen tut man das im eingebauten Zustand nur wenn man es weiß... aber ich weiß es halt