calypsorotmetallic

Ich muss die Tage eh an meine ran, ich versuche mal an Fotos zu denken. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Diese Beschreibung hier, und die darin enthaltene EBA sollte eigentlich keine Fragen offen lassen. Ich habe beim Verbauen eines NFL Tempomats festgestellt, dass bei meinem kein Massestecker vorhanden ist, und musste daher den Stecker am Tempomat abknipsen und durch einen Kabelschuh ersetzen, sodass er an der Masseschraube im Fußraum befestigt werden kann. Ansonsten eventuell die Ganganzeige. http://e30-talk.com/topic/27316-tempomat-nachr%C3%BCsten/

Leider nur am Sensor. Das Kabel dort ist ja aber auch recht oft geknickt. Ich muss auch nochmal am Steuergerät messen, aber da habe ich die Pinbelegung bisher noch nicht herausgefunden, und das Multimeter musste ich auch zurückgeben.

Das habe ich auch gemacht, einmal, da stand der Wagen aber eine halbe Stunde. Ich muss aber dazu sagen, dass ich heute zum ersten mal seit Jahren ein Multimeter in der Hand hatte. Ergebnis waren 1,76, aber frag mich nicht ob das Multimeter nun auf 20K oder 200K gestellt war. Wahrscheinlich 1,7kOhm. Das müsste laut dieser Tabelle ja hinkommen: Zitat: Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME: Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm, bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm, bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm. Verbaut ist übrigens: Sensor, Kühlmitteltemperatur Original BOSCH 0 280 130 026

Bei der Suche mit Starthilfespray bin ich nicht fündig geworden. Das muss aber nichts heißen. Unten am Ölrucklaufrohr wird etwas Öl ausgeschwitzt. Ein nachmessen der Widerstände der Zündkabel hat nichts ergeben, alle zwischen 5,7 und 6,25 Ohm. Der blaue Temperatursensor hat bei recht mittig stehender Temperaturanzeige etwa 1,1 Volt. Wie ich das nun einordnen soll weiß ich nicht. Zum messen des Benzindrucks bin ich bisher noch nicht gekommen.

So, ich muss leider meine Aussage wieder revidieren. Der Tausch von Verteiler und Co hat etwas gebracht, das Problem tritt sporadisch aber doch auf. Habe nun einmal mit einem Freund den Drosselklappenschalter nachgemessen, der tut seine Arbeit, sowohl der Leerlaufkontakt als auch der Vollgaskontakt. Habe nun mal bei der Fahrt die Lambdasonde nachgemessen, bei kaltem Motor recht stabiles Signal von um die 0,45V, bei warmen Motor nie über 0,5, meist eher bei 0,15-0,2V. Die Widerstandsmessung der Kontakte 3 und vier (Lambdasondenheizung liegt knapp bei einem Volt. Bei geöffnetem Öldeckel reagiert die Sonde mit abfallender Spannung, das Stg fettet das Gemisch dann an. Laut eines älteren Threads hier lässt die von Spannung von 0,0-0,5 V (sofern Benzindruck und Temperatur in Ordnung) auf Falschluft schließen, das Steuergerät fettet das Gemisch daraufhin entsprechend an.

So, habe nun Verteilerfinger und Verteilerkappe als auch Zündkerzen getauscht. Die Einspritzventile habe ich nun erstmal ungeprüft wieder eingebaut. Zudem habe ich nochmal einige Stecker gereinigt, das Ventilspiel eingestellt und dem Leerlaufregler gereinigt. Dann die Batterie abgesteckt um das Stg zu reseten und dann in der Abendsonne ne große Runde gedreht. Nach dem Start kam wieder Sprit aus dem Auspuff, aber danach roch das Abgas normal, und nicht mehr so fett. Subjektiv ist auch der Verbrauch wieder normal. Eine Sache gibt es nun allerdings, der Leerlauf ist zu niedrig und unrund. Aber das ist wohl wieder ein eigenes Thema. Werde morgen dann nochmal einige Sachen mit dem Multimeter durchmessen, auch den blauen Temperaturfühler.

Grüße aus Hamburg-Horn!

Soweit ich weiß, würden intakte Dämpfer den hinteren Bügel mit der Heckscheibe oben halten. Meine haben ihren Zenit allerdings auch überschritten, von daher ohne Gewähr. Edit: Sie unterstützen wohl beim Verdecköffnen und heben es etwas aus dem Verdeckfach.

Schönes Teil, kenne ich auch von Fotos. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Ich habe neue Schräglenkerlager schon seit einem Jahr im Regal, habe es bisher auch gescheut. Bei nem Freund haben wir es bei angebauter Achse während des Tonnenlagerwechsels gemacht, das bietet sich an. Trotzdem ist es ne kack Arbeit, das Tonnenlagerwechseln hingegen finde ich recht einfach. Das selbstgebaute "Spezialwerkzeug" besteht aus zwei Stahlrohren, zwei entsprechenden Unterlegscheiben und ner Gewindestange. Das Problem ist, dass zum Drehen der Mutter mit dem Schlüssel sehr wenig Platz bleibt, so dass man ständig umsetzen muss. Mit einem hastig gekauften Ratschenschlüssel ging es sehr viel besser. Trotzdem blöde Arbeit, weil so wenig Platz ist. Bei ausgebauter Achse ist es wohl recht einfach.

Klingt beides gut, da setze ich mal an. Welcher PIN ist das am Steuergerät? (Wobei, irgendwo im So wird's gemacht ist glaube ich ja ein Plan, das finde ich schon) Und wie Messe ich den benzindruck? Zum Benzindruck: ist es möglich, die beiden Benzinschläuche falsch herum am der Einspritzleiste zu montieren? Also dass es durch den Benzindruckregler reinläuft? Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Den hatte ich schonmal mit dem eines Freundes getauscht, genau wie den LLR. Hat beides zu keinen Änderungen geführt. Deshalb habe ich das nicht weiter verfolgt. Ich habe noch den Verteiler und die Kappe ausgebaut, waren beide sehr verkrustet und abgenutzt. Habe beides neu bestellt, als auch Zündkerzen und einen neuen Thermostat. Vermutlich hast du recht und das ist nicht der Grund, aber einen Beitrag hat es bestimmt geleistet, und es konnte sowieso mal neu. Ich werde mal sehen, was sich dadurch ändert. Aber du könntest recht haben, ne Au wäre vlt mal ne gute Investition. Viel bleibt ja aber auch eigentlich nicht mehr übrig. Ich werde die Sonden und Stecker auch durchmessen.

Das sind die passenden NKG Kerzen. Habe ich seit ca. zwei Jahren drin, und auch mal weniger verbraucht. Die Schubabschaltung funktioniert, hatte die Drosselklappe abmontiert, weil hier ja manchmal geschrieben wird, dass trotz klacken eine verölter Schalter teilweise nicht richtig funktioniert. Das steuergerät ist unangetastet durch mich. Die Einspritzventile habe ich nun auch ausgebaut. Testen wird ja allerdings schwierig. Vlt schicke ich sie direkt zur Überholung ein. Mache jetzt mal weiter mit der Kontrolle des Verteilers. Nochmals zu Danis Beitrag: Die Lambda ist ja sehr neu. Bei abgesteckter Lamda greift das STG ja auch die Standardwerte zurück, also müsste sich dann der Verbrauch ja halbwegs normalisieren, das tut er aber nicht. Ich kann auch nicht direkt sagen, ob keine große Reaktion Eintritt, weil bei geöffnetem Öldeckel der Leerlauf nicht unrund wird, sondern der Motor gut weiterläuft wie bisher. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

So, habe mich mal an die Arbeit gemacht. Die Drosselklappe insgesamt sehr veölt. Der Schalter auch. Es klickt zwar, aber ob das Signal ankommt, muss ich als Elektik-Unwissender demnächst mal nachmessen. Ebenso bei der Lamdasonde. Denn die ist ja fast neu. Könnte es auch zurück Kupferpaste beim Einbau gewesen sein? Hier noch mal das Kerzenbild, total verrußt. Baue jetzt mal das Zündgeschirr aus. Achso, der Stecker der Lamda und der große unter der Ansaugbrücke hatten keine Korrosion und sagen soweit gut aus. Nachmessen werde ich es die Tage.

Hallo, Seit einiger Zeit habe ich beim M20B20 einen ziemlich hohen Verbrauch, der nicht nur an der sinkenden Tanknadel zu sehen ist, sondern auch am fetten Geruch des Abgases zu merken ist. Teilweise wird soviel eingespitzt, dass hinter dem Auspuff der ganze Garagenboden mit unverbrannten Kraftstoff besprenkelt wird. Läuft Verbrauchsanzeige liegt der Verbrauch bei ca. 100km/h in der Ebene bei 14-16 Litern. Ich weiß, die Anzeige ist nur ein Schätzeisen, aber in der Vergangenheit lag die Nadel im gleichen Bereich weitaus niedriger. Beim Öffnen des Öldeckels passiert nichts, der Motor läuft so rund wie vorher auch, vermutlich ist das Gemisch so fett, dass auch Nebenluft nicht zu unrundem Lauf führt. Kerzenbild ist am Sockel schwarz rußig, an der Elektrode fast weiß. Getauscht wurden in der Vergangenheit: blauer Temperatursensor, Benzinfilter, Lambdasonde, Luftfilter, Zündkerzen. Schlauch Ventildeckelventlüftung, Ventildeckeldichtung, Dichtungen Ansaugbrücke und die O-Ringe des Ölrohrs und der Einspritzdüsen Im Verdacht habe ich: Drosselklappenschalter (war sehr ölig, wie lässt sich das für die Zukunft verhindern, wie kommt es überhaupt dazu? Werde die Drosselklappe inklusive Sensor demnächst tauschen, aber will natürlich ein erneutes Verölen verhindern. Kabel des Temperatursensors Eventuell auch problematisch: Verteilerkappe und - finger, habe ich mir bisher weder angeschaut, noch getauscht.

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soweit ich deine Rechnung verstanden habe wäre in den 4000 aber auch das Auto, Rostbeseitigung und eventuelle Arbeiten drin, das wohl schlechtere Auto auf den gleichen Stand zu bringen. Was ich damit sagen weil, die Rechnung hinkt etwas. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Kannst du bitte die Adresse deines Lackierers hier freigeben?

Das macht echt was her und steht auch bei mir auf der Liste. Hat es was gebracht hinsichtlich Scheibenklappern?

Hast du mal deine VIN im Decoder überprüft? Mein 1990er 320i VFL Cabrio (technisch NFL) hatte nur die Uhr und kein Kabel. Kann ja sein dass ein Vorbesitzer die ATA mal ausgebaut hat. Habe die ATA nachgerüstet und den Geber in ebendieses loch geclipst. Habe auch diese SA-Frontlippe. Die Blechhupe ist für die DWA, wie meine genau aussieht kann ich morgen mal fotografieren. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Moin, wir haben in Norddeutschland ne Whatsapp Gruppe. Wenn du willst kann ich dich hinzufügen, schreib mir mal per PN deine Telefonnummer. Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk

Sehe ich genauso. Für 150 Euro könnt ihr die Teile vom Schrott holen, ne Kiste Bier kaufen, Volltanken und mit der Freundin/Frau/Nachbarin/Kollegin/Frau des Nachbarn Essen gehen. Ich habe die Teile, die auch im Ebay Satz verbaut sind, aus einem Fieste GFJ, wie in der Anleitung auf E30.de gezeigt. Den dazugehörigen Kabelbaum habe ich ebenfalls übernommen, und nur etwas verlängert und eben an das E30 Stromnetz adaptiert, und ich kann elektrotechnisch wirklich garnichts, ich weiß nichtmal wie man ein Multimeter bedient, aber ich habe es ohne Probleme geschafft. Was mich am ebay-Satz stört, ist, dass es keine abnehmbaren Stecker zu den Motoren gibt, sondern die Kabel mit Heißkleber einfach an den Motoren festhängen. Ich kann, wenn ich die Scheinwerfer abbaue, einfach den Stecker lösen. Beim Ebay Satz muss der Motor vom Scheinwerfer abgeclipt werden, oder ominöse Conrad Stecker gelöst werden.

Hamburg: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-rote-kennzeichenblende-nfl-heckblende-rot-top/633540533-223-9485 Lindau : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-mhw-kennzeichenblende-blende-rot-facelift/617216063-223-7707 Heilbronn (Hella): https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-vfl-hella-heckblende-rot-neu/629799962-223-9241

Hamburg: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-rote-kennzeichenblende-nfl-heckblende-rot-top/633540533-223-9485 Lindau : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-mhw-kennzeichenblende-blende-rot-facelift/617216063-223-7707 Heilbronn (Hella): https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-vfl-hella-heckblende-rot-neu/629799962-223-9241 Edit: Verdammt, das sollte woanders landen....