Cove

Meiner klappert nicht wirklich und wackelt auch nicht, hat gestern seine 234 000km voll gemacht.Von wo aus NRW kommst du ?

Da werdet ihr, vor allem wenn es auf der Landstraße zugange geht, wohl einiges für den Sprit hinlegen. Wäre in der Hinsicht ein M40b18 nicht sinnvoller gewesen ?

Es sieht so aus wie Timo gesagt hat. Die meisten Schrauben bzw. Verbindungselemente werden durch spanlose Kaltverformung hergestellt, dazu gibt es verschiedene Verfahren die hier aber absolut irrelevant sind. Hochfeste Schrauben z. der Festigkeitsklasse 8.8 oder 12.9 werden noch weiter vergütet, durch Härten und Anlassen kommt man auf die geforderten Festigkeits/Zähigkeitswerte. Spanabhebende Herstellung ist eigentlich nur in Ausnahmefällen die Regel. Ob die Schraube nun 30 oder 50mm lang bzw. gekürzt ist spielt da keine Rolle. Gewindestangen mit der entsprechenden Steigung solltest du evt. sogar noch günstiger bekommen ;)

Naja, und wie fährt sich ein Drehzahlhungriger M42 mit Automatik ? ;)

Meine Glaskugel sagt maximal 50€. Ich schick dir meine Adressdaten für den Versand.

Hast du ihn den Leerlauf mal neu Anlernen lassen (heißt Batterie abklemmen). Hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem, lief im Leerlauf auch schlecht und beim Anfahren nahm er nur absolut schlecht Gas an. Habe den Wagen dann warmgefahren, Batterie für eine Minute abgeklemmt (natürlich vorher aus gemacht) und dann wieder angeschlossen, gestartet und für knapp zwei Minuten im Leerlauf gelassen. Danach war das Problem behoben.

Um jetzt allen etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: Wir erwärmen das entsprechende Teil und erhitzen es nicht. Dann hattest du noch nie ein absolut festsitzendes Traggelenk. Bei uns saß das Teil so Spack im Federbein, dass zwei Abzieher gebrochen sind (der Hazet sogar schneller als das Billigteil). Trotz erwärmen und WD40 Flut sowie "lockern" durch Hammerschläge. Sogar absolutes draufprügeln hat nicht geholfen. Schlussendlich musste ich das Teil abflexen, eun Loch durch bohren und mit einer Metallsäge einen Schlitz reinsägen bis es raus war.

Nö, habe die ersten knapp 30 000km schon so zurückgelegt. Lief bisher mit der normalen Verdichtung und 95 Oktan Kennfeld (vom Conny) schon super. Im Schnitt 8-8,5l/100km mit dem langen Diff aus dem Compakt (3,38). Der LPG Betrieb sollte aber deutlich von der höheren Verdichtung profitieren. Bin aktuell noch am Einfahren, man merkt aber definitiv schon einen positiven Unterschied. Da spielt aber wohl die höhere Verdichtung, LPG Kennfeld und weitere Kleinigkeiten alles zusammen.

Schon klar, deshalb habe ich auch geschrieben das er es nicht übertreiben soll.

Besser genau hingucken als behaupten "ist rostfrei" wie es leider viele hier im E30 Bereich machen ;) Das Problem mit dem Rost in der Schwellerfalz kenne ich leider zu gut. Wenn man dann anfängt nimmt das kein Ende und sieht irgendwann so aus: http://abload.de/img/fertiginnen4bcpu.jpg

Idealerweise noch mit einem Heißluftföhn erhitzen (natürlich nicht bis es glüht), oft lösen sich solche Sachen dann deutlich besser.

Gestrige Schrauberaktion am M40. Nein, es war nichts kaputt und die Aktion wäre eigentlich auch nicht nötig gewesen. Andere Kolben und Pleuel für eine höhere Verdichtung für den LPG Betrieb (M42B18 Pleuel, M43B16 Kolben). Dabei logischerweise neue Pleuellager und ein neues Öldruckregelvenbtil verbaut. Von den neuen Dichtungen etc. brauche ich wohl nicht reden. Ein riesiger Dank geht an Thomas (Thomas320), ohne ihn wäre diese Aktion absolut nicht möglich gewesen ;) Nach 13 Stunden lief er dann wieder. http://abload.de/img/motorzerlegt2tub7.jpg

Das mit dem vorsichtig Wackeln (mit der Stand im Alukern) habe ich beim letzten E30 genauso gemacht, hat perfekt funktioniert. Keine Ahnung wieso das jetzt abgerissen ist. Denke ich werde auch ein Gewinde reinschneiden, und Schraube rein, dann ne Stange von oben rein und rauskloppen den Mist.

Das mit dem Kupfer wusste ich, konnte ich leider nicht unterlegen da die anderen nicht 100% verputzten Schweißpunkte nicht zugelassen haben, dass das Kupfer eben anliegt. Aber trotzde3m danke für den Tipp ;) Heute wollte ich dann den oberflächlichen Rost am Radlauf entfernen, nach dem ersten Strahlversuch hat sich aber gezeigt, dass erst die Hinterachse weichen muss damit ich "Platz" habe mich im Radlauf zu platzieren. Also Schrauben los, die Schraube vom Difflager 10 Minuten mit Ringschlüssel und Hammer überredet und dann raus mit der Achse. Habe die Achse abgestützt und dann mit einem Stahl Rundmaterial im Alukern des Tonnenlagers "gearbeitet" damit sich dieses aus der Karosse löst. Vorher noch etwas erwärmt. Plötzlich macht es "knack" und die Hinterachse liegt wenige Zentimeter weiter unten. Hab mich ganze zwei Sekunden gefreut bis ich gesehen habe, dass beide Alukerne in der Karosse abgebrochen sind Das wird wieder so eine absolute Scheißaufgabe das auszubohren. Hoffe das Stück geht noch evt. mit einem hineingeschnittenen M14/M16 Gewinde und Gewindestange raus. http://abload.de/img/hinterachsekomplettm7snd.jpg http://abload.de/img/alukerntonnenlagerqus4j.jpg Dann die Hinterachse zerlegt und soweit versucht wegzuräumen. Anschließend habe ich mir dann nochmal die Federaufnahme angeschaut und noch ein Loch stochern können. Habe erst gehofft mit Strahlen und Schweißen des einen Lochs sei es getan, jetzt heißt es aber großflächig raustrennen. Die linke Seite gibt es natürlich nicht mehr neu bei BMW, wäre auch zu schön gewesen. Mein Plan war, dass ich das Stück grozügig aus einem Schlachter raustrenne und dann passend bei mir einschweiße. Die Alternative dazu ist, dass ich mit entsprechend dickem Blech den Träger instandsetze (Federteller vorher ausbohren) und dann je nach Zustand den jetzigen Teller wieder aufschweiße. Natürlich vorher gründlich Sandgestrahlt, passt der Zustand nicht werde ich einen Teller von den Trommelbrems-Achsschenkeln abflexen. So komplett zerlegt wie er jetzt ist sollte sich die Stelle dann doch recht gut reparieren lassen. http://abload.de/img/federtellereingezeichtvydw.jpg In etwa den gelb eingekreisten Bereich raustrennen, bis zur halben Höhe des Trägers sollte reichen. Kann man dann auch wieder gescheit einschweißen. Kommende Woche werde ich beide Stabis sowie die Vorder und Hinterachse zum Strahlen abgeben. Leider zu groß für die Strahlbox auf der Arbeit. Wie aufwendig ist es, die Antriebswellen/Radlager zu zerlegen ? Überlege ob ich das auch alles direkt neu mache, die Manschetten stehen wohl eh auf der Liste.

Hätte noch einen Endtopf hier, von 2006(vom Vorbesitzer wohl verbaut) und ist nur rausgeflogen wegen Motorumbau. Hat nur minimalen oberflächliche kelien Roststellen die ruck zuck weggeschliffen sind. Scheint dieser "P" Pott zu sein mit dem einige hier (wie ich auch) recht gute Erfahrungen gemacht haben. Könntest du dir bei mir abholen, komme aus Siegburg. Sehe gerade, Düsseldorf liegt quasi auf meiner morgigen Route. Könnte den Topf einpacken wenn du möchtest ;) http://abload.de/img/auspuff26pxn.jpg

Und weiter ging es heute, ich habe die Stelle wo die Leitungen der Tankentlüftung herlaufen nun doch komplett gestraht und der Rost war restlos weg. Habe dann einen Rest vom Nitrofest mit etwas Owatrol Öl verdünnt und aufgetragen, sollte besser in die Poren eindringen als das unverdünnte Nitrofest. http://abload.de/img/tankentlftungfertig6iur2.jpg Als ich dann im Radlauf "saß" musste ich feststellen, dass quasi kaum Steinschlagschutz aufgetragen ist und in/unter einer dünnen Schicht Lack irgendwie eine sehr dünne Schicht Rost sitzt. Lässt sich wie zu sehen durchs Sandstrahlen recht gut beseitigen, wird aber aufgrund der größe der Fläche und der Platzprobleme (kann da nur ohne Strahlgutrückführung arbeiten) eine extreme Sauerei werden. Aber da muss ich wohl durch Habe ich so noch bei keinem anderen E30 gesehen http://abload.de/img/oberflchlicherrostradtwuh5.jpg Außerdem habe ich heute noch die vorderen Bremssättel Glasperlen-gestrahlt und angefangen die Sättel mit Hammerit zu lackieren. Das Zeugs eignet sich ideal für Bremssättel, gibt es in verschiedensten Farben und das Döschen da reicht für etwas mehr als zwei Paar Sättel (also für zwei Autos) bei 2-3 Schichten. Gibt es in jedem Baumarkt und kostet nur einen Bruchteil von Bremssattellack. Hatte ich außerdem noch im Keller stehen vom letzten Satz. http://abload.de/img/lackierenxtbko.jpg

Super Aktion die du hier gestartet hast, von solchen Leuten lebt das Forum ! Das Rohr ist original hart verlötet soweit ich das weiß, da sollte es dann auch keine Probleme mit Korrosion geben. Mit z.b Sikaflex einkleben sollte aber auch kein Problem sein. Ich würde auch wie besprochen eins nehmen, bräuchte dann auch deine Daten ;)

Immer noch zufriedem mit dem Motor ? DU hast nicht zufällig mal Lust dich auf die Rolle zu begeben oder ? Würde mich einfach mal interessieren, was sich Leistungs/Drehmomenttechnisch bei dem Motörchen tut ;)

Nachdem ich mal ein paar Tage im Urlaub war geht es, mittlerweile wieder voller Tatendrang, endlich weiter. Als erstes habe ich die hintere Seitentasche auf der Beifahrerseite (übergang zum Innenkotflügel) fertig geschweißt. Sind noch zwei mini-Löcher drin, aber an der Stelle hat das Schweißgerät aus mir unerklärlichen Gründen immer Löcher gebrannt oder den Punkt nur auf die Oberfläche gelegt. Mit Nahtabdichtung sollte das aber auch gegessen sein. http://abload.de/img/seitentaschegeschweit7iski.jpg Nebenbei habe ich schonmal die hinteren Bremssättel Glasperlen gestrahlt, die vorderen folgen Freitag und dann bekommen die Sättel neuen Lack sowie neue Dichtungen. http://abload.de/img/hinterebremssttelrysr0.jpg In den nächsten Tagen werde ich mit dem neuen Strahlgut die oberflächlichen Roststellen bei den Tankentlüftungsleitungen sowie den Kantenrost unten am Radlauf entfernen. Natürlich wieder Brantho Nitrofest drauf

Die Unterlegscheiben ergeben bei den Leitungen eigentlich keinen Sinn. Die leitung dichtet im Sattel bzw. am Übergang zur Metallleitung ja über den Konus. Haben erst die Unterlegscheiben mit verbaut, nach dem verschrauben lagen die einfach "locker" zwischer der Verbindung und haben somit keine Funktion. Mein erster Satz Goodridge Leitungen kam auch ohne die Kupfer-Unterlegscheiben.

Dein Tank wird durchgerostet sein. Der Anschluss des Gummischlauchs ist ja an der Vorderseite vom Tank, bei dir läuft es aber raus wenn der Wagen nach hinten geneigt ist ;)

Also auf Bild 5 sieht man leider Rost der definitiv im Falz (da wo innen und Außenradlauf zusammentreffen) hängt. Sollte je nachdem also geschweißt werden. Außerdem würde ich mir an deiner Stelle mal den Innenschweller von Unten sowie von Innen anschauen. Also die schwarze Bitumenmatte runter, dann siehst du einen mit Dichtmasse zugeschmierten Falz. Verdächtige Stellen bitte sofort mit dem Schraubendreher bearbeiten Aber schönes Projekt, werde weiterhin hier reinschauen ;)

Ich kann nur wieder die Meguin/Megol Öle empfehlen. Qualitativ sehr gut und der Preis erst recht. Stellen unter anderem das Öl für Liqui Moly her (und wurden dann von denen aufgekauft).

Sehr cool, denke zur Not kann man die Stellen an der Sitzbank und im Radhaus auf das etwas andere Rohr anpassen. Hat man ja eh rausgeschnitten

Wer kann der kann, gefällt mir ! Ich habe erst überlegt mir ein gescheites Kunstoffrohr anzupassen, gibt ja sogar passende die etwas flexibel sind und mit dem Heißluftföhn dann richtig sitzen. Nach kurzer Zeit hat mir die Lösung allerdings nicht mehr gefallen