Cove

Es gibt Personen da sind Diskussionen einfach sinnfrei ;)

Haben seit ein paar Tagen einen Teilewaschtisch in der Halle. Inklusive quasi neuem Fass Kaltreiniger für Lau. Passenden Deckel werd ich die Tage noch an der Kantbank erstellen. http://abload.de/img/waschtischrba1n.jpg

Kann die Vredestein Sportrac 5 auch wirklich empfehlen, fahren sich astrein. Gibts nebenbei in 205/55 R15 und 205/50 R15.

Die von "cargo24autoglas" gelieferten Scheiben (Hersteller guardian) sind jedenfalls einwandfrei.

Und ich würd den restlichen UBS vom Heckblech entfernen, dann auf der ganzen Fläche neu Auftragen. Sonst bekommst du den "Höhenunterschied" nicht weg und so siehts dann wirklich gleichmäßig aus.

Hab noch zwei kleine Videos vom lackieren. Das Handy wollte nicht so ganz mit den Lösungsmitteln und dem Lackiernebel, daher die Ruckler ab und zu Basislack, zweite Schicht: Erste Schicht Klarlack, direkt auf Verlauf. Daher auch in der Mitte nochmal eine Stelle nachgespritzt. Man sieht ganz gut, wie es den Nebel vom Klarlack richtung Handy zieht, das hängt neben der Absaugung.

Ein "ruckeln" auf einer Seite beim Bremsen hatte ich auch mal, da warens die nur auf einer Seite ausgeschlagenen Gelenke vom Querlenker (hauptsächlich das äußere QL Lager am Rad).

Doch das kommt hin. Ist ja nicht so als wäre die Scheibe nur halb so dick, die günstigeren Scheiben aus dem Zubehör sind aber definitiv etwas dünner als die originalen. Habe mittlerweile heute die dritte von "cargo24autoglas" verbaut, waren alle von guardian. Die vom Touring ist schon einige Zeit verbaut und macht sich gut. Kann den Händler nebenbei echt empfehlen, bisher immer alles zügig und reibungslos geliefert. Stand dann immer morgens wie erwartet vor der Garage

Es geht langsam aber stetig weiter: Steinschläge der Motorhaube gestrahlt, dann eine Schicht EP Grundierfiller. Später dann die gestrahlten Stellen dünn mit Spachtel gefüllt und alles geschliffen, abschließend wieder eine Schicht Grundierfiller. Danach meinen Weg durch die Haube geschliffen und lackiert. Stoßstangen mit Kunstoff-Grundierfiller grundiert, geschliffen und ebenfalls lackiert. Besonders dämlich waren die Spiegel. Die Aluminiomkorrosion am Halter des Spiegels komplett durch strahlen entfernt, dann mit passendem Grundierfiller vor Korrosion geschützt und eine Grundlage geschaffen damit man es gescheit schleifen kann. Das Spiegelgehäuse mit Kunstoffgrundierung grundiert, wäre aber auch zu einfach wenn man beide Teile demontieren könnte http://abload.de/img/motorhaube1a6jik.jpg http://abload.de/img/motorhaube2rnj0g.jpg http://abload.de/img/motorhaubevdj0b.jpg http://abload.de/img/stostangenzmjf0.jpg http://abload.de/img/spiegelvssg4.jpg Hier sieht man doch wieder recht gut, was Leute die ohne Maske lackieren dem Körper zuführen: http://abload.de/img/filterd1jmv.jpg Die Servoleitungen habe ich ausgemessen und mir dann passend mit neuem Schlauch pressen lassen, hier am Beispiel der Druckleitung. http://abload.de/img/servoleitunglbjg6.jpg Dann ging es an den Elektrolüfter. Passenden E36 Lüfter neu gekauft, dazu passenden E36 Compact Thermoschalter. Halter aus Blech hergestellt und das ganze in der Frontmaske verschraubt. Heißt ich kann die Tage die Front zusammenbauen. http://abload.de/img/lfter0xkz5.jpg Außerdem habe ich den E36 Pluspol-Stützpunkt auf dem Batterieblech montiert und die Kabel passen gelegt. M40 Kabelschacht passend zugeschnitten, auf dem Bild ist der Kabelschacht nur aufgelegt. Muss nur noch schauen wo ich die Relais unterbringe, unter der Abdeckung ist kein Platz mehr. http://abload.de/img/motorraumlzj45.jpg Dann gab es noch die erste kleine Ausfahrt auf dem Hof, ich kann nur sagen: geil Schaltet extrem knackig, Motor klingt gut und der Wagen ist schön straff.

Das langt dicke. Nach meinem Wissen gibt es keine normalen Domlager mit längeren/kürzeren Bolzen

Ich sags mal so, kosten tun die Teile für die E30 Bremse doch ehrlich gesagt kaum was. Schau mal was sowas bei anderen Modellen kostet Bei Dichtsätzen und Führungen kann ich NK empfehlen, ebenfalls bei den ggf. nötigen Kolben ebenfalls. Hab ATE sowie die NK sachen verbaut, außer das die NK Teile deutlich günstiger sind sieht/fühlt man da keinen Unterschied. Ggf. sind da die Scheiben im gesamten auch günstiger. Wenn du anfängst die Sättel mit der Chemiekeule und kratzen zu entrosten, kannst du die auch zum Strahlen abgeben. Hab bisher immer um die 40€ gezahlt für alle 4 Sättel sowie Führungen zusammen. Ach ja, für die Sättel funktioniert herkömmliches Hammerite (nicht das mit der Hammerschlagoptik) super und kostete im kleinen Topf nur um die 5€.

Eine mehrfach gewickelte und verdrillte Mullbinde aus dem Verbandskasten tut es zur Not auch sehr gut, der Praxistest war überzeugend Heut vor der Garage geparkt und gedacht, das könnt nen ganz gutes Foto geben: http://abload.de/img/touring6qs63.jpg

Auf so einem Fahrzeug möchte ich doch die Reifen/Felgen Kombination nicht fahren, da würd ich auf eine gescheite Größe mit passenden Reifen gehen.

Genau das habe ich doch auch geschrieben ;) Bei allen anderen E30 bei denen ich bisher die Lager getauscht hab wars genauso wie der Gert das beschrieben hatte. So sollte es auch sein ...

Bau die alte aus, dann merkst du am besten was du dafür entfernen musst. Bei mir wars damals nur das anheben vom Kabelkanal ...

Genau so kannte ich das bei allen E30 an denen ich bisher geschraubt habe auch. Bei meinem Zweitürer war es dann genau anders herum, als ich die wie gehabt montiert hatte passte es vorne und hinten nicht. Anders herum montiert ( wulst bei beiden Lagern "innen") hat es dann 1a gepasst, bei beiden Achsschenkeln wars das gleiche Spiel. Jemand schonmal was ähnliches gehabt ? http://abload.de/img/hinterachsemitlagernfdpusz.jpg

Servus Christian, ist ein nicht so unübliches Problem, in der Regel kommt das von einer Undichtigkeit im Kupplungssystem. Es kann sowohl der Geberzylinder (im Innenraum quasi hinterm Kupplungspedal) als auch der Nehmerzylinder der am Getriebe sitzt sein, ggf. auch eine Undichtigkeit am Leitungssystem der Kupplung. Entferne doch mal die Abdeckung unter der Lenksäule und schau dir den Geberzylinder an, ob da nicht Spuren von Bremsflüssigkeit zu finden sind. Schrumpeliger/sich ablösender Lack ist auch ein guter Indikator dafür, die Bremsflüssigkeit (mit der das Kupplungssystem funktioniert) löst diesen an. Wenn du den Punkt ausschließen kannst dann den Nehmerzylinder anschauen, oft ist der außen auch schon mit Bremsflüssigkeit voll. Sonst mal ausbauen (lediglich zwei Muttern) und dann mal schauen ob da eine Undichtigkeit vorliegt.

Es ging um einen Injektor der quasi am Übergang zum Brennraum undicht geworden ist. War nur der Kupfer-Dichtring, Kleinteil für einstelligen Eurobetrag. Die Werkstatt wollte den Injektor direkt mittauschen aufgrund folgender Aussage "ja, falls der dann doch kaputt ist haben sie ja wieder 2,5 Arbeitsstunden". Die Aussage finde ich nebenbei schon ganz interessant. Wenn der Injektor gescheit gereinigt, abgeschmiert und eingebaut wird würd der beim erneuten Wechsel ja absolut ohne Probleme herauszuziehen sein. Bei dem Motor ist da nichts verbaut und du kommst absolut super an die Injektoren ran, da muss man nicht "wissen wie". Zwei Schrauben raus um den kleinen Kabelschacht (mit dem weiß/grünen Kabel auf dem Bild) zur Seite zu schieben, Stecker abziehen, Rücklaufleitung ausklipsen und die Druckleitung abschrauben. Dann die beiden Muttern des Injektors los und das wars. Wie gut man da ran kommt sieht man auch auf dem Bild: http://abload.de/img/injektor1i9urq.jpg

Nein, definitiv Arbeitsstunden. Sonst wären es ja nur 30 Minuten und der Rechnungsbetrag nur ein Bruchteil

Sagt mal, wie werden die Stundensätze in Kostenvoranschlägen in Werkstätten berechnet ? Ging ums Auto meiner Mutter. Ich meine es kann ja nicht sein, dass die Werkstatt 2,5 Arbeitsstunden im KVA berechnet und ich als Hobbyschrauber entspannt in 25-30 Minuten fertig bin ?!?

Der 6er ist einfach eine "sau lässige" Karre, hätte auch zu gern einen. Das Design gefällt mir einfach total, es muss sich nebenbei nicht alles fahren wie der E30.

Der Teilekatalog sagt: Halterungen, Schläuche sind gleich, Riemenscheibe müsstest du vom M42 nehmen.

Sowohl als auch.

Der Unterschied vom 4.10er zum 4.27er ist marginal, wird dann wohl eher das 4.45er werden ;)

Und wo kommt der Rost dann her, wenn gescheit entrostet wurde ? Wie gesagt, ich hab definitiv nichts gegen das Nitrofest. Das Risiko mit ggf. Unverträglichkeiten ist mein einziges "Problem" mit dem Krams. Ich bin sogar sehr positiv überrascht vom nitrofest in Kombination mit dem Owatrol Öl. Am Alltagstouring am Radlauf eine doch recht rostige Stelle so gut es geht gestrahlt, dann auf den Restrost (mehr als nur ein paar Poren) mehrmals Owatrol Öl drauf. Nach einigen Stunden (eigentlich deutlich zu kurze Trockungszeit) Nitrofest drauf, am nächsten Tag noch 2x gepinselt. Das war jetzt vor über 2 Jahren, seitdem hat sich am Zustand absolut nichts getan. Wenn ich den Touring im kommenden Sommer komplett zerlege bin ich mal gespannt, wie die Stelle ausschaut wenn ich sie aufflexe. Und wir sollten jetzt den Thread hier nicht mehr vollspammen mit Korrosionsschutzdiskussionen, der Touring hier hat die Zeiten des Rosts zum Glück hinter sich ;)