albert_10v

Meine: 496g inkl. 1x Kolbenbolzen, 3x Kolbenringe exkl. 2x Sicherungsring (Bolzen) Also.. das ist 1 Kolben. Die anderen 5 Hab ich noch nicht vom Pleuel getrennt, ich werd bei Zeiten alle 6 wiegen wg. der Streuung.

Ist zufällig wem(dir?) bekannt inwiefern sich Die von den nicht-Gewichtoptimierten unterscheiden? Sollte ich mich nach gewichtoptimierten umsehn oder macht das so wenig aus dass es egal ist..? ps: Die Teilebestellung mail ich dir wen ich alles zusammen gesucht hab, Ölfluss (die Tage irgendwann).

Hallo! Ich hätt da noch eine (blöde) Frage zu den Kolben, sind aus einem E34 M20B25. Ich war eigentlich der Überzeugung es wären "Katkolben 8.8:1". Jetzt hab ich aber mal die Nummer die drin steht gegoogelt und nichts gefunden, das hat mich jetzt ein wenig verunsichert. Evtl. hab ich die Nr "falsch" gelesen? http://666kb.com/i/carufyp3rnyugo53i.jpg http://666kb.com/i/carug5crk6knfoh5a.jpg http://666kb.com/i/caruga3tzj0zvt1hq.jpg Vielleicht kann mir da ja jemand nachhelfen :). Nochwas, die Kolben haben mehr oder weniger leichte Schleifspuren am Rand, die gröbsten hab ich fotografiert - spüren tut man nichts wenn man drüberfährt mit der Fingerkuppe oder dem Fingernagel. Normal / Brauchbar? http://666kb.com/i/carugfkyky97vh9zi.jpg Danke! :)

Seh ich wie atkins nur nicht so "fixiert"... Bei den räudigen 2-Ventilern spürt man schon gscheid was wenn man reinsteigt. Auch wenn die Beschleunigungskraft kleiner ist ist das "Gesamterlebnis" größer, in meinen Augen. Is halt die Frage worauf man steht, einen alten Motor mit Charakter oder einen neuen technisch fortschrittlichen Motor. Ich für meinen Teil steh wahnsinnig auf so "old nasty engines"... drum bleib ich auch beim M20 (M30 geht leider nicht.. weil.. ist so :) ). Und drum fahr ich im Alltagsauto auch einen 5-Zyl. 2-Ventiler Sauger, ein 1.9TDI würd mich die Hälfte kosten im Betrieb. Aber... man gönnt sich ja sonst nichts. Da möcht ich wenigstens den klappernden Ventilen und dem "käfernden" Auspuff lauschen können ..

War das bei diesem (deinem!) Auto schon immer so? Wenn ja.. vielleicht ist die Matte falsch eingebaut und muss eine Zwischensicht zwischen Matte und Arsch aufheizen bevor die Sitzoberfläche warm wird...

Ich empfehle ein Lösen der Verbindungen und eine genauere Untersuchung, nicht nur den Kabelschuh sondern auch da wo das Kabel beginnt.. hab schon gesehn dass das (Salz?)Wasser unter die Isolation reingekrochen ist und das Kupfer so richtig vergammelt war... Bei der Lima wie auch bei Rückleuchten ect... (nicht beim E30 speziell.. diverse Kundenfahrzeuge halt..). Is halt leider eine blöde Arbeit.

Das ist ja kein Spannungsabfall, das ist ein fehlen von Spannung, so wie das klingt. Wärs Möglich dass einfach die Stellung 1 vom Zündschlossschalter kaputt ist? Verhält er sich auf Stellung 1 genau wie auf Stellung 0?

Also ich würd mal sämtliche Masse-Verbindungen und auch "Haupt-Plus" Verbindungen Überprüfen, abschrauben, schaun ob das Kalbel halb abgefault ist, Bisse oder Quetschungen hat ect... Dann die Kontakte etwas anschleifen und wieder Anschrauben, etwas WD40/Mos2/Kontaktspray schadet nicht. Desweiteren.. Sicherungskasten genau inspizieren.. ich meine du hast irgendwo ein fieses Nest an korrodierten Verbindungen.

Die haben/hatten schon Preise, vllt hat die Seite einen Fehler.

Weiss nicht. Das Problem ist dass es keine anständigen Batterie-Tests gibt. Auch die von bekannten Autofahrerclubs sind recht Laienhaft und technisch eher wenig wertvoll - aber immerhin besser als nichts. Dazu kommt dann dass die Lebensdauer von Batterien sehr stark von den speziellen Bedingungen abhängt, Zyklen, Zyklentiefe, Temperatur, dauer der Benutzung & Nichtbenutzung, Fertigungstoleranzen... Die Varta-72Ah die du vorher erwähnt hast hätte ich ausm Bauchgefühl heraus auch genommen. Energizer: http://www.energizerautomotivebatteries.com/index.php?id=436 by Johnson... Kannst auch nehmen. Bleiakkus sind eh immer etwas Glückspiel.

Yay, endlich geht mal einer ordentlich an die Sache heran, das find ich toll von dir "325i VFL"! Kannst du die Messung auch mit 13-13.5V machen? Wär je nach Fahrzeug / Lichtanlage noch einen ticken realistischer. Ich weiss nicht wie linear sich Halogenlampen verhalten, das hab ich noch nicht probiert. Oder geht dir dein Netzgerät in die 5A Strombegrenzung? Wenn ich noch Nightbreaker finde könnte ich die Messung auch machen (hab so ein 11-15V / 20A Linearnetzgerät rumstehn). Zu den Nightbreakern: Ich hab sie im Audi-80. Da wird das Licht nur über den Lenkstockschalter geschalten. Ich habs auf eine Relaissteuerung umgebaut, jetzt hab ich kaum noch Spannungsabfall. Zusammen mit den Nightbreakern gibt das ein echt anständiges Licht (H4 und H1). So lange halten tun sie echt nicht, wobei... ich hab schon lange keine mehr getauscht. Mir ist halt aufgefallen dass sie schon nach einer ziemlich "exakten" Zeit sterben. Da weiss schon jemand wie er die Glühfäden berechnen muss... :)... Aber das Geld sind sie trotzdem wert (wobei diverse Konkurenzprodukte sicher ähnlich gut sind..). Natürlich ist es möglich dass die Lampen einfach eine höhere Leistung haben als "normale" Halogenlampen und das zur "Erleuchtung" beiträgt. Ich möchte jetzt aber den Herstellern der "+50% Lampen" nicht unterstellen dass das das Einzige ist. Dass damit eine kürzere Lebensdauer verbunden ist denke ich nicht, es gibt ja auch 100W Birnen ect... ich denke schon dass da jemand weiss wie er die Lampe baut. Wäre ja blöd wenn sie ewig hält. Das Thema Glühbirne ist eh das Paradebeispiel. PS: Stromzangen für Gleichstrom sind auch so ziemlich das "letzte", die Messung hier ist natürlich einwandfrei. Und sag mal, ist das Labornetzgerät da gut? - (interner Spannungsabfall bei hohen Strömen, also der Unterschied zwischen Klemmenspannung und angezeigter Spannung)? - Restwelligkeit, sofern irgendwie festellbar oder aufgefallen, bei den meisten Anwendungen ist das ja recht egal... - interner Aufbau, also Hitzeentwicklung, interne Verarbeitung... vertrauenswürdig? (Hab da von der Eigenmarke eines Elektronikhändlers schon recht übles made-in-china gesehn..) - ist das ein linear-geregeltes oder ein getaktetes Netzteil? Ist ja doch eins der billigen. Ich hatte bis jetzt mit denen von Elektroautomatik, Instek ect. zu tun, für Privat sind mir die dann aber doch ein bisschen zu teuer. Hab mich noch nicht drüber getraut eines "auf gut Glück" zu kaufen, vielleicht kannst mir ja ein paar Worte spenden :) (gern auch per PN).

CTEK ist gut und sein Geld wert. Ich würde das 5.0 nehmen. Diese 20€ Chinesendinger.. ich würde die Finger davon lassen.

Was machst denn wegen der Ladeschlussspannung? Lima Regler tauschen oder fahrst einfach mitm normalen?

Es ist eigetnlich egal ob 50Ah oder 75Ah, sie muss halt 1. von der Größe passen und sollte 2. von guter Qualität sein. Besser eine "gute" 50Ah als eine "billige" 75Ah. Die Kapazitätsangaben auf den Batterien sind eh immer ziemliche Schätzwerte. Leider kann ich dir kein Modell empfehlen, ich fahr immer Batterien an die ich gratis rankomm. Die "OPTIMA" sollen sehr gut sein, allerdings kann ich nix genaues dazu sagen.

Ich schlachte nur mehr irgendwas wenn ich selber viele Teile brauch und ich den Schlachter billig bekomme (oder er bereits mir gehört und ich ihn net verkaufen mag..). Man muss halt 1) der Typ zum Schlachten sein (mir wärs zu blöd das ganze Einzelzeug zu verkaufen) 2) den Platz haben

http://www.uni-fit.at/Artikel_MT+64444-VA.html Wie siehts denn mit sowas aus? .. mh und wie ist das eigentlich rechtlich.. Hab jetzt etwas gegoogelt und scheinbar dürft das mit Universalkats irgendwie problematisch sein...

Leistungsmäßig passt der Originalkat?

5-Zylinder und Quattro, was sonst?

Natürlich ein Audi 10 Ventiler Sauger. Im Idealfall Katlos ausm 81er/85er. Alte Ami-V8 je nach dem.. zählt aber nicht.. weil die gewinnen ja sowiso.

Ruville sollt eeeeigentlich okay sein, in der Arbeit nehmen wir viel Ruville und bis jetzt gabs keinen Stress mit den Sachen. Zur Nocke speziell kann ich nix sagen. Wie wärs mit einer gebrauchten guten Nockenwelle?

Hallo! Wie ist denn der P-Auspuff so "Leistungsmäßig", eignet sich das für einen anständigen 327er?

Mööp. Hättest gesagt du bist die Nicola so hättest (noch^^) mehr Hilfe bekommen ...

Na fein, also hab ich von allen verbliebenen M20 Gurus hier den Segen. Zwei Fragen noch, M20B27 V3 mit Kat-Kolben und 284-272 Nocke.. - wie siehts denn da aus mit den Ventiltaschen? Wegen dem Nockenwellenhub im OT.. dachte ich nimm 0,1mm vom Kopf (oder nix wenn ich doch einen neuen nimm..) und 2mm vom Block wie Vokuhila das vorgeschlagen hat im anderen Thread (und wie es auch logisch ist..). - Federn können bei der 284-272 ja Serie bleiben, wenn ich nicht bis irgendwo dreh, oder? Wie hoch dreht eig. die Alpina Software max.? Ich habs schon wo gelesen, aber vergessen...

Ach ups. Das Ventil am Bild hat so weit raugeschaut, habs nicht genau genug betrachtet :X...

Aha, ich steck ein Ventil also verkehrt herum hinein bis es unten bündig mit der Führung (im Ansaug/Auslass-Kanal abschließt) und wackel oben damit. Danke Zuschauer, was wär ich ohne Dich :).