ripeete

Ähm, 600? Waren die großen nicht 250er?

Ich bezweifle stark, dass es mit der pappe so ist, wie es sein soll. (Würde dann so in der bedienungsanleitung stehen)

Du hattest also einen falschen/defekten tempsensor, und die mangelnde heizleistung führst du zurück (verbesserst) auf die pappe vor dem kühler?

Eigentlich jeder (im e30 üblicher) bmw motor tut das, aber es kann trotzdem irgendwie ungenügend wasser drin sein, k.a. Wenn das thermostat i,o. ist, dann fällt mir nicht viel ein.

Dass vielleicht nur die anzeige täuscht. Oder vielleicht nicht ordentlich entlüftet, und der sensor ist nicht ordentlich umströmt? (Ich habe keine ahnung wo der sensor beim m10 sitzt. Stochere im dunkeln)

Ist ein multimeter, wenn ich mich nicht täusche. Fluke ist (in Deutschland auf jeden fall) DER MULTIMETER.

Noch was, wenn du strom misst, muss das messgerät in reihe geschaltet werden, das messergebnis ist in ampere, bei spannungsmessung schaltest du parallel und das ergebnis ist in volt. (Aktuell nur marginal wichtig, trotzdem falsch)

Wo hat deine pumpe (der dunkelgelbe-hellbraune zylinder) galvanischen (physikalischen) kontakt zum metallgestell? Ich kann es nicht erkennen.

Mal abgesehen von einem der längsten sätze die ich je gesehen habe, wie sollen wir es beantworten? Keiner kennt den tatsächlichen zustand des autos, wir kennen deine ansprüche nicht, (deine fähigkeiten können wir leider grob einschätzen), wir kennen deine finanziellen möglichkeiten nicht, wir kennen den kaufpreis nicht, wir kennen deine ziele nicht... Im allgemeinen kann man aber sagen, wenn das auto rostschäden hat, und man auf fremdhilfe angewiesen ist, dann lohnt es sich im klassischen sinne nicht. Gegen einen gefälschten gutachten kann man doch juristisch vorgehen, oder? Vielleicht mal dem verkäufer unter die nase reiben und den kauf rückgängig machen...

Plötzlich fällt mir ein, dass ich mir nicht sicher bin, ob die hinteren krempel ebenfalls zugänglich sind. Wirste aber merken. Und sie haben mit einem ausgeleiereten schaltgefühl eh nichts zu tun.

@fabu du schreibst so viel kokolores, dass ich dir fachkundige hilfe rate, bevor du das auto abfackelst. Im tankbereich, wo benzin mit im spiel ist, durchaus möglich.

Möglich, aber seeehr eng und fummelig. Das getriebe würde ich ablassen, sind ja nur 2 mutter. Und die spritzwand hält den motor gegen. Da unten freut man sich über jeden mm. Man, war ich froh, als ich das sicherungsband vom gelenk abhatte...

Wenn so ein gutachten erstellt wurde, warum wurde die eintragung nicht vollgezogen? Das ist (wäre!) dann nur noch ein formaler gang zur zulassungsstelle, oder?

#2 neu -> zweimal #1 alt #5 #6 alt, würde ich lassen, stupide metallteile Der stift (18, bzw 15) kann auch spiel verursachen, ist aber ein eig. verdammt hartes material. Die stange (11,6) kann u.u. an den zapfen verschleissen. Teilweise ist der verschleiss einzeln betrachtet nicht viel, aber es summiert sich alles...

Bei dir scheint die version ...324 verbaut zu sein. (Weil beide zapfen gleich kurz)

Vom gelenkkopf kenne ich 2 varianten, die kurzen symmetrischen und den langen asymmetrischen. Laut Bild hast du ersteres.

Aber auf dem achsstand perfekt und man braucht kein achsenumbau!

Na, wenn so, dann gibt es einen ganz einfachen weg, um den sturz einzustellen, nämlich mit schräg abgeschliffenen spurplatten! Kein umbau der achse notwendig. Und wenn du für hinten die 15er platten schon da hast, dann probier die vorne, dann siehst du, was sache ist. Entweder geht weniger, oder auch nicht.

Ich weiss nur dass 9j et20 und dann auch noch spurplatten an der vorderachse eine "ellenbreite" unbedeckte lauffläche ergeben. Zur sturzeinstellung an der hinterachse musst du im internet, sogar im forum ohne superkräfte leicht informationen finden können. (Die verbaute feder-dämpfer kombination, egal welche, hat überhaupt keinen einfluss auf den sturzwert)

Möglicherweise hast du die alte Ausführung der Schaltung. (zu finden unter E21 323 im ETK) Bzg. des Gelenks und der Stange würde ich sicherheitshalber nachsehen, bevor ich was unpassendes besorge. Ein gebrauchter Schalthebel ist nicht uneingeschränkt zu empfehlen, da die Buchse wo die Schaltstange reinkommt, auch verschleißen kann. (Um zu testen, ob die Schaltung genügend Platz hat, die Schaltvorgänge nicht zu hakelig für dein Empfinden sind, (zusammengefasst um zu gucken ob du die richtige Länge gewählt hast) kann wiederum ein günstiges Gebrauchtteil gute Dienste leisten.)

Hallo Dominik, 60/40 bedeutet, dass das Fahrwerk nach dem Umbau vorne 60mm und hinten 40mm tiefer sein wird, als mit Serienfedern. Den Behördengang kannst du (oder könntest du in Deutschland) mit sogenannten M-Technik Federn (Original BMW) sparen, diese legen das Auto ca. 20mm tiefer. Die restlichen "rechtlichen" Fragen können vielleicht unsere "Ötzi"- Forenmitglieder (Entschuldigung!) beantworten. Koni ist im Allgemeinen eine gute Wahl, was du aber unbedingt haben "muss" das hängt von vielem Faktoren ab, so wie z.B. persönliches Belieben, Budget, Verfügbarkeit, etc.

Kann nicht verstehen, warum bastarde mit sachen betrügen wollen, die typischerweise abgeholt werden möchten

Die amtlichen Papiere sind nicht immer akkurat. Um deinen Antrieb zu identifizieren wäre es sinnvoll, Bilder über den Motorraum hochzuladen. Ist der Tankgeber defekt, oder gar nicht vorhanden?

Ich habe eine B20 Drosselklappe, sie will eh niemand haben, da kannst du das Ding runterpopeln...