woife

Ah ja, ein normales Diff kostet ~100€ Preis steigend Ein Sperdiff kostet ~300-400€ Preis auch steigend. Wenn also von Triebling 3-4 mal die Zähen verloren gehen hat es sich richtig gelohnt:wall: Mir wäre das ganze zu blöd jedesmal ein Diff zu zerstörren und dann noch die Arbeit mit dem wechseln zu haben. Man glaubt es kaum, aber auch mit einer normalen Sperre kommt ein Auto bei Nässe und Schnee quer wenn man will. Wenn die Sperre zur Abwechslung mal gut in Schuß ist radiert das Rad schon wenn man eine sehr enge Kurve fährt und ganz einschlagen muss. Da braucht es höchstens etwas Riesel oder Sand um es zu hören. grüße wolfgang

Hallo Erich, genau so eine Anleitung hatte ich gesucht. Jasons und deine Bilder helfen ungemein weiter. Jetzt muß ich wenigstens kein Getriebe opfern um beim 2ten zu wissen was alles irgendwo rausfallen kann. Somit verliert die letzte große Unbekannte bei dem 524tdA Projekt seinen Schrecken. grüße und vielen Dank, wolfgang

Warum sieht man nicht mal über den Tellerrand. Wie gesagt bei anderen Herstellern wird die Kopfdichtung nach Vorschrift angezogen, gelöst und nochmal angezogen. Und die haben bestimmt keine spezielle Luft und Raumfahrt Sonderkopfdichtung, der Mist kommt auch vom selben Hersteller wie der Rest:klatsch: Die haben halt vieleicht nach 100en Versuchen den Schluß gezogen das es ihnen lieber ist wenn die Dichtung so angezogen wird. Oder dem Konstrukteur gefällt es so besser. Gib mal 2 Konstrukteuren ein Bauteil zum bemassen und tolerieren, und dann Vergleich das ganze, hat jeder seinen eigenen Stil. Wenn dir 500-1000€ Materialkosten beim Zahnriemenwechsel nicht zuviel sind dann würde ich auch jedes mal spannen einen neuen Riemen nehmen. Meinst du wirklich der sitzt beim 1.Mal immer richtig? Wenn etwas getauscht wurde kann es schon sein das man einen Zahn verspringt. Oder wenn man den Motor nicht sauber abstecken kann, in dem Fall kann es schon sein das man mehrer Versuche braucht bis der Riemen richtig sitzt. Was euch so manche Werkstatt unter den Arsch zimmert spottet sowieso jeglicher Diskussion. Da werden ganz andere Sachen gemacht die wirklich für Leib und Leben gefährlich werden können. Stichpunkt Reifenschlauchgrößen. Aber das schluckt dann der dumme Kunde weil es ja ein "Gelernter" (Vollpfosten) so gesagt hat. Oder: "Den Sattel mußt jetzt ganz vorsichtig abbauen sonst bricht die Bremsleitung weil die schon so rostig ist":devil: Anleitungen sind doch schon grundsätzlich für frisch Lobotomierte ausgelegt. Wer echte Ahnung hat kann davon abweichen. Wer nur wieder glaubt das er Ahnung hat sollte besser den Weg der Lobotomierten nehmen. Man muss eben verstehen was man macht.

Den Z1 als M20 Sonderfall habe ich ehrlich gesagt übersehen. Aber seien wir so ehrlich, wer einen M20 24V sauber aufbaut und einbaut, kann auch einen M50 so einbauen das er wie ab Werk aussieht. Das viele Motorumbauten fertig sind im Sinne von total am Ende und nicht im Sinne von fertiggestellt stimmt, man wird aber daran nichts ändern können, manche haben das Geld nicht, anderen fehlt die Motivation (Stichpunkt fährt doch), anderen fehlt das Können. Beim M20 24V müßte man auch das Steuergerät anpassen, etc. Der nackte Kopf würde auch nur bedingt weiter helfen. Man braucht immer noch das Innenleben und den Deckel. Geschweige dessen weiß niemand ob der Kopf 1 oder 2 Nockenwellen hat. Oder wie die 2 Nockenwellen angetrieben werden falls er 2 hat. Dann noch die Riemenverkleidungen. Im Sinne von original kommt man mit einem Kopf alleine nicht weiter. Wer eine Motorumbau macht sollte wissen was es alles zu beachten gibt. Die anderen landen eben als Kellerprojekt in irgendwelchen Foren. Es ist teilweise nicht mehr normal wegen was alles gefragt oder geschrieben wird. Auf die Zeit machen andere einen kompletten V8 Umbau die manche nur benötigen um die Anleitung zu lesen und zu verstehen. Motorhalter kann man bauen, Kardanwellen kann man kürzen , Kabelbäume kann man ändern. Wer es perfekt will läßt sich passenden Motorhalter gießen, die Kardanwelle wird neu angefertigt wenn es in der Länge nichts gibt und den Motorkabelbaum baut man auch neu damit die Kabellängen passen. Halter im Motorraum kann man selber biegen oder passende von anderen Modellen raussuchen. Kühlerschläuche kann man auf Wunsch anfertigen lassen oder man sucht eben doch mal etwas passendes. Und so weiter. Letztendlich scheiter es wenn dann am Geld, der Motivation oder dem Können. Aber machbar ist es theoretisch. Genauso wie theoretisch irgendwo eine M20 24V Kopf darauf wartet für einen Kasten Bier aufgeladen zu werden. Wer einen 24V Kopf für den M20 will muss es selbst realisieren. Wachsgußmodel bauen und ab geht die Post oder eben schauen ob man etwas passend machen kann. Ich finde die Diskussion irgendwie müßig, weil niemand so einen M20 24V Kopf hat oder je gesehen hat. Es gibt nichtmal ein Gerücht das jemand mal einen gehabt haben könnte oder das jemand einen hat. Nichtmal die Schwiegermutter der Katze des Großonkels hat mal jemanden gekannt dessen Stiefschwester so einen Kopf gesehen hat. Es gibt mehr Spekulationen und Gerüchte zu ganzen Fahrzeugen die seit Jahrzehnten nicht gesichtet wurden als zum M20 24V Kopf. Racing Dynamics ist auch nicht gerade für die massenhaften Stückzahlen bekannt. Entweder sind die Kisten so teuer und individuel gewesen das sie praktisch niemand weiterverkauft hat, oder die Stückzahl ist so gering das die homäopathische Stückzahl der Schlachter nicht weiter auffällt. Oder eben beides. Klar kann sowas unbeachtet in irgendeiner Ecke herumliegen, aber meiner Meinung nach findet man sowas leichter im realen Leben als im Internet. Wenn man nicht gerade einen kompletten M20 24V bekommt wird der Aufbau und Einbau auch alles anderes als Plug n Play.

Kann man. Gehe oben auf Optionen, dann findest du links unter anderem eine Ingnorierliste. Danke. Ein M20 mit M20 24V Kopf ist nur etwas für idealisten und Leute es eben 100% Zeitgemäß haben möchten. Wenn es nur darum geht einen 24V zu haben kann man auch einfach einen fertigen 24V einbauen.

Wenn man keine Ahnung von garnichts hat, dann hat man dafür natürlich auch wenig bis gar kein Geld ausgeben müssen. Schön dann geht er nicht nur mir auf den Sack. Kann man hier im Forum einzelne Mitglieder ausblenden, sodass man mit deren Beiträgen nicht mehr belästigt wird. Die gehaltlose Spammerrei artet doch ganz schön aus. Back to Topic: Zu den 24V M20 Köpfen. Es gab schonmal eine Diskussion hier oder in einem anderen Forum. Was dabei so rauskam gab es wohl nur ein paar Versuchsköpfe. Dazu gab es noch einen kleinen englischsprachigen Bericht dazu. Mehr konnte damals zum Thema 24V M20 Kopf nicht gesammelt werden. Keiner der Diskutierenden hatte je einen Kopf gesehen, auch nicht im Internet. Mir ist auch nur das Prospektfoto vom Kopf bekannt. Wenn dann müßte man sich an Racing Dynamics selbst wenden ob die noch was wissen oder im Archiv haben.

Du mußt eine verdammt gute Glaskugel haben, ich kann an meiner nicht fühlen/messen wie schlecht die Kurbelwelle wirklich ist. Auf Verdacht einen Motor irgendwie zusammensetzen erklart aber auch warum manche Motor so tot sind wie sie eben sind. Mit dem richtigen Öl oder "Additive" klappert auch ein Lagerschaden nicht. welches "Additive" bitte? früher war mal Sägemehl beliebt Richtig, sogar biologisch abbaubar. Wollt halt nur keinen anstiften:devil: Und wenn das nichts mehr hilft kommt die selbstgebaute Baustahlkurbelwelle mit kugelgelagerten Pleuel zum Einsatz:98olli:

Du mußt eine verdammt gute Glaskugel haben, ich kann an meiner nicht fühlen/messen wie schlecht die Kurbelwelle wirklich ist. Auf Verdacht einen Motor irgendwie zusammensetzen erklart aber auch warum manche Motor so tot sind wie sie eben sind. Mit dem richtigen Öl oder "Additive" klappert auch ein Lagerschaden nicht.

Wieso soll man sich mit Bumskisten beschäftigen die so rundgelutscht sind das sie genauso gut das neuste "Spielzeug" aus Flensburg sein könnten? Ich für meinen Teil beschäftige mich nur mit Autos und Motorrädern die mir gefallen, dafür mit diesen aber dann richtig. Der Rest ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Wenn VW morgen Panzercabrios mit optionalem Mähbalken baut, who cares?!

Je nachdem sind Keilformfahrwerke aber auch so scheiße das man schon bei normalen Kurven auf der Landstraße Angst bekommt weil das Heck unruhig wird, bzw. man merkt es einfach das etwas drastisch schlechter ist als vorher. Wenn er also mit besseren Reifen immer noch sehr scheiße fährt bzw. das Heck unruhig ist kann man sich gedanken über das "Fahrwerk" machen. Kann an der Keilform liegen oder daran das vieleicht die Dämpfer nicht zusammen passen, bzw jemand vorne und hinten unterschiedliche verbaut hat.

Bei uns in Bayern unterteilt man auch Bauern und Landwirte. Wobei ein Bauer noch nichtmal in der Landwirtschaft tätig sein muss. Bauer sein ist mehr so eine geistes Haltung die man manchen ansieht, es aber bei allen merkt sobald man mit ihnen redet. Dabei ist die Qualifikation die am Papier vorhanden ist vollkommen egal wenn es um die Einteilung in Bauern und Landwirte geht. Vieleicht fällt jetzt auch der Groschen mit Truckern und Berufskraftfahren/Laswagenfahrern. Als weiteres Beispiel wären da noch die Motorradfahrer und die Harley/Goldwingfahrer zu nennen. Naja und ein bischen jammern gehört zum Geschäft.

Wie sagt man so schön, manche Sachen sind eben nicht selten weil sie zu teuer sind, sondern weil sie zu hässlich sind. Erinnert etwas an den e30 mit e31 Front, aber nachdem ich das Prospekt hier sehe würde es mich nicht wundern wenn auch der Umbau von einer Firma angeboten worden wäre.

Hm wenn Dirko HT die Rote ist wie heißt dann gleich wieder die schleimige grüne und blaue Dichtmasse8-/ Primär hatte ich nämlich auf diese abgezielt. Die rote stört mich weil sie rot ist und meistens nicht abgewischt wird. Persönlich finde ich die schwarze Würth am besten. Die durchsichtige soll genauso gut sein, die habe ich aber noch nicht probiert. Die Kupferpaste verwende ich einfach nicht mehr weil sich die Keramikpaste als genauso gut herausgestellt hat und eben mit nichts reagiert. Ich neige da zu Schwarz-Weiß-Lösungen. Hm, Helicoil, wenn die Wandstärke zu dünn ist bleibt dir wirklich nicht mehr viel anderes übrig. Und Stehbolzen mit einem anderen, größeren (fein) Gewinde auf einer Seite zahlt dir keiner. PS: Endlich mal jemand mit dem man über die ganzen "Hausmittlchen" diskutieren kann.

Drum nimmt man auch eine gezopfte Scheibe für die Flex, bei +/- 10.000rpm und größerem Umfang geht da schon was weiter. Persönliche Schutzausrüstung (Augen und Gehör, evtl. Gesicht / Haare gegen Dreck schützen) ist natürlich Pflicht. Da fliegt dann schon ordenltich was an Unterbodenschutz, Lack, Rost, ect. runter.... nur in Kanten kommt man evtl schlecht rein damit. Ich bin mir nicht sicher ob Sandstrahlen das ganze grobe Zeug auch so gut schafft, hab noch nie eine richtig gute Sandstrahlanlage benutzen können. Man wird beim Strahlen trotzdem besser in die Poren kommen als mit der Bürste. Außerdem hält Lack auf einer frisch gestrahlten Oberflache besser als auf einer gebürsteten weil die Oberfläche besser aufgerissen wird. Man sollte auch nicht zulange mit dem lackieren warten da sonst die Oberfläche wieder oxidiert. So zumindest meine Erfahrung/Meinung. Um kleine Mengen zu sandstrahlen genügt ein Kompressor der nicht gerade Zwergenformat hat, eine billige Pistole und etwas Quarzsand. Außerdem wäre eine gute Staubschutzmaske sinnvoll. Große Mengen würde ich strahlen lassen. Der Staub ist nicht ohne, es ist Mühsam und wenn man den eigenen Aufwand gegenrechnet kann man es auch machen lassen.

Und du bist sicher das du an Autos schraubst und die ni blos anguckst? Das Kaltmetallzeugs ist nicht das Wahre, geb ich dir Recht, aber der Rest,außer dem Linksausdreher ist durchaus brauchbar, wenn man damit umzugehen weis. Bin mir da ziemlich sicher, sind aber nicht nur Autos. Mir ist meine Zeit und die Nerven zu schade um mich mit solchen Lösungen rum zu ärgern. Man spart praktisch nichts, ärgert sich aber ewig damit rum. Das ganze wird zusammgepanscht mit dem Gedanken das muss eh nie wieder zerlegt werden, etc. Und wenn es dann doch soweit kommt das man es wieder öffnet ärgert man sich damit rum. Wenn es irgenwie geht würde ich nichts aus der obigen Liste verwenden. Auf der Liste geht auch noch ein gewisses 3 in 1 Produkt sowie Zinkstaubspray aus der Dose und Rostumwandler aus der Dose ab. Kupfer reagiert mit Alu, also ist es ziemlich dämlich irgendwelche Schrauben mit Kupferpaste in Aluteile zu drehen, oder Kupferpaste zu verwenden damit die Aluräder nicht mehr so festgammeln. Dank der Kupferpaste gammelt es noch stärker. Keramikpaste oder Graphitfett ist die bessere Wahl. Kupferpaste taugt höchstens am Auspuff etwas. Komischerweise schwört immer fast noch jeder auf Kupferpaste. Ich würde aber mal einen Spengler fragen was er z.b. davon hält ein Stahl und ein Alublech mit Kupfernieten zu verbinden. Helicoil sind höchstens 2.Wahl. Gewindebüchsen halten meiner Erfahrung nach besser, man bekommt sie in der passenden Länger oder kann sie in der passenden Länge herstellen. Helicoil sind für mich gewickelter Stahlschrott. Wenn es wieder jemand vergeigt ist das Loch noch eine Nummer größer. Außerdem steckt eine Gewindebüchse mehrmaliges anziehen der Schraube besser weg als gewickelter Draht. Vermurkste Helicoil konnte ich schon bewundern, vermurkste Gewindebüchsen noch nicht. Linksausdreher können abbrechen, je kleiner desto schneller passiert es. Dann hat man einen HSS Kern mitten in der abgerissen Schraube. In der Regel braucht man dann HM Werkzeuge um die Schraubenreste doch noch raus zu bekommen. Wenn man einfach gleich die abgerissene Schraube ausbohrt spart man sich das rumgeiere mit dem Linksausdreher. Dirco HT und wie sie alle heißen sind der reinste graus. Immer klebrig wenn man dran fast, beschissen zu entfernen wenn man das Teil wieder öffnet und dazu eine miese Optik. Es gibt bessere Dichtmassen, die wahlweise schwarz oder durchsichtig sind (Optisch eindeutig besser als Dichtstellen im Regenbogenmuster) und sich zudem sauber entfernen lassen wenn man das Teil wieder öffnet. Die Dichtmasse geht auch sauber wieder von den Händen und hält natürlich ordentlich dich wenn man die Dichtstelle zuvor entfettet.

Bitteschön, dann lass das falsche Öl drinnen jammer aber dann bitte auch nicht mehr rum das du den Fehler nicht findest. Fakt ist dass das 4HP22 das Dexron III nicht verträgt. Scheißegal ob der Fehler davor schon da war. Man baut keinen neuen Fehler ein. Ein wichtiger Punkt bei einer vernünftigen Fehlersuche ist einfach das man mal alles auf die Standardeinstellung bringt. Hier z.b. Ölsorte und Menge, dann hat man eine Basis mit der man arbeiten kann. Man murkst nicht hier rum und läßt den Scheiß dann so weil sich nichts geändert hat und murkst dann an der nächsten Stelle weiter. Woher weißt du eigentlich das davor das richtige Öl drinnen war? Er kann außerdem auch nicht einfach jedes 4hp22 einbauen. Die Schaltpunkte sind je nach Motor verschieden. Deswegen steht auch auf dem Getriebeschild meistens die genaue Ausführung. Zudem können die Getriebe unterschiedlich lang sein (bzw die Kardanwelle) und einen 3 oder 4 Loch Flansch zur Kardanwelle haben. Alles in allem ein gewagter Tipp. Die Gangübersetzungen können auch anders sein.

Naja gefunden habe ich noch garnichts, im Moment ist das noch theoretisches blabla. Als 524tdA Fan werde ich aber wohl oder übel meine Automaten irgendwann aufmachen müssen, haben jetzt auch bald 30Jahre am Buckel und fangen das siffen an, bzw. ich will nicht einen Automaten nach dem anderen totreiten bis garnichts mehr geht sondern vieleicht vorzeitig eingreifen bevor ein defektes Teil sich im ganzen Getriebe verteilt. Hättest du das gleich erwähnt wärst du jetzt schon weiter. Wie oben gesagt die Brühe ablassen und mit Dexron II auffüllen. Und das ganze dann ein paarmal wiederholen um die Dexron III Reste die noch im Getriebe sind soweit zu verdünnen das es nicht mehr ins Gewicht fällt. Ich hätte nicht die Ölpumpe bei geöffnetem Kreislauf alles Öl rauspumpen lassen, sowas wiederstrebt mir einfach grundlegend. Vorallem da ich nicht weiß wie die Pumpe aufgebaut ist. Kurz kann es ihr nichts ausmachen, aber wenn du den Motor zulange laufen läßt hast du schnell sehr viel Verschleiß an der Pumpe.

Hast du auch wirklich das richtige Getriebeöl drinnen? Schau mal in deiner Anleitung nach was empfohlen wird. Normalerweise müßte es unter anderem mit Dexron II spezifiziert sein. Wenn du ein Dexron III einfühlst weil es dir jemand andreht weil es ja besser ist ;) bedankt sich der automat damit das er die Gänge reinknallt und unsauber schaltet. Einzige Abhilfe in dem Fall ist dann das man einfach ein paar Ölwechsel mit Dexron II macht um wieder das richtige Öl drinnen zu haben. Im e34 Forum ist jemand namens "Rogatyn" oder wie er sich schreibt, müßte auch Wolenzhofen kommen und wird in Sachen Automanten immer gelobt. Der bietet auch Getriebespülungen, etc an. Den würde ich einfach mal kontaktieren und das Problem schildern. Er wird zwar bestimmt nicht ins Detail gehen was er wie macht, aber vieleicht kann er einen groben Tipp abgeben woran es liegen könnte. Daran das in einem BMW Forum wenige Ahnung von Automatikgetrieben und Dieselmotern haben wirst du dich allerdings gewöhnen müssen, der durchschnittliche BMW-Fahrer verachtet entweder beides oder intressiert sich einfach nicht dafür. Ein normales nicht EH-Automatikgetriebe hat übrigens sehr wohl ein "Steuergerät" und zwar den Schaltblock der von unten zu sehen ist wenn man die Ölwanne abnimmt. Der steuert die Schaltvorgänge hydraulisch. Man könnte dort suchen wenn etwas mit der Schalterei nicht stimmt. Soviel von mir als Automatik-Frischling. grüße wolfgang

Wenn die Stelle nicht belastet wird könnte das Kaltmetall gerade so halten. Aber sobald das Kaltmetall mehr halten soll als sich selbst bröselt es raus. Etwas Belastung und schon löst es sich auf. Wenn es langfristig halten soll brauchst du eine andere Lösung. Wenn es hält freu dich, aber sei nicht überrascht wenn es nicht hält. Kaltmetall ist meiner Erfahrung/Meinung nach etwas für den Mülleimer, genauso wie Kupferpaste, Helicoil, Linksausdreher und dauerelastische Dichtmasse in den lustigsten Farben. Welche Stelle hast du mit Kaltmetall versehen?

Lachssilber mit schönen 7x14 Spinnbeinfelgen. Sieht man doch. Die Dome auch von unten überprüft?

Beim Sandstrahlen erziehlt man ein besseres Ergebnis. Beim Abschleifen kommst du nicht in die Poren, der Rostumwandler kommt auch nicht unbedingt in die Poren. Wird aber gerne als Lebertranallheilmittel von den Herstellern gehypt. Mit der Zopfbürste und der Bohrmaschine klappt es auch nicht, da der Rost oberflächlich verschmiert, anschließebd denkt so mancher der Rost ist, dabei wurden nur die Rostnester oberflächlich zugedeckt. Wenn man fertig ist kann man sich noch etwas verdünnte Phosphorsäure organisieren und die betreffenden Stellen bondern. Von den ganzen Rostumwandlern mit schleimiger oder ungewisser Konsistenz halte ich nichts.

Nicht ganz richtig. Es gab versuche der Dudenredaktion in Kooperation mit einer Eistee-Firma, ein populäres Wort dafür zu finden. Was als PR-Gag sicherlich erfolgreich gewesen ist. Es hatte aber nicht den erwünschten Nebeneffekt gehabt, das schließlich gefundene Wort "sitt" in den allgemeinen Sprachgebrauch zu überführen. Es gab dazu einen weltweiten Wettbewerb, wo jeder seinen Vorschlag einsenden konnte, das Wort "sitt" sollte dann in der nächsten Ausgabe des Duden dort als Synonym für "nichtmehr durstig" abgedruckt werden. Edit: hier noch der Wikipedia-Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Sitt Vieleicht gibt es kein Wort für nicht durstig weil es vor der Generation Facebook unwichtig war. Wenn man durstig ist braucht man was zu trinken, wenn man nicht durstig ist paßt alles, wieso sollte man seinen Mitmenschen dann mit solch belanglosem Scheiß auf den Geist gehen. Heute wo man jedes Mist online stellt muss man natürlich nach dem saufen seinen Status auf Sitt setzen:wall: Für schwanger gibt es auch nur nicht schwanger als Gegenteil, sollte der Dudenredaktion zu denken geben. Den Gedankenblitz das man das lateinische Wort für Durst als Vorlage für nicht durstig verwendet bedingt wohl keines weiteren Kommentars:klatsch: grüße wolfgang

Gegenvorschlag: Bauartbedingte Mindesgeschwindigkeit 80km/h anstatt 60km/h wie bisher LKW dürfen 100 fahren Und jeder PKW der langsamer als 100 fährt ohne einen trifftigen Grund zu haben bekommt ein Busgeld und wird der Autobahn verwiesen. Als trifftiger Grund zählt ein Anhänger der nur auf 80 zugelassen ist, eine Panne oder das man im Moment verkehrsbedingt nicht schneller fahren kann. Kein Bock, Angst vor hoher Geschwindigkeit und ein zu langsames Auto sind kein trifftiger Grund. Bei 3spurigen Autobahnen: Mindestgeschwindigkeit auf der linken Spur 150 bei Tag und 120/130 bei Nacht. Außer es ist die komplette Autobahn beschränkt. grüße woife

Am besten paßt der M21 Einmassenschwung, dann brauchst du keinen anderen Anlasser. Der 524td hatte anfangs einen Einmassenschwung. Hätte dir der ETK übrigens auch verraten. Wobei ich es nicht verstehen kann das du zurückbauen willst. Mit Einmassenschwung macht der M21 in der Regel mehr Geräusche. Je nachdem kommt ein gewisses "Busfeeling" auf weil das Getriebe lauter wird. Einfach so würde ich nicht zurückrüsten. Ein Benzinerschwung paßt nur mit einem anderen Anlasser. Der M21 Anlasserkranz hat eine angefaste Verzahnung, wie es mit der Zähnezahl aussieht weiß ich nicht weil ich zu faul zum zählen bin. Der M21 Anlasser rückt aber in einen eta Schwung nicht ein. Außerdem hat der M21 Anlasser mehr Leistung als die normalen Benziner Anlasser, könnte also die Lebensdauer verkürzen oder bei kalten Temperaturen kritisch werden. Wer schon einen e28 524td bei jenseits der -20°C (Winter 2011/12, Bayern, 4Uhr morgens) mit nur 5 funktionierenden, aber bereits älteren, Glühkerzen gestartet hat muss sich eingestehen das der Benziner Anlasser eine Pussy ist und am Diesel im Winter versagen wird. Und soviel sei noch gesagt der 524er ist jedesmal angesprungen. grüße wolfgang

Man könnte dir auch besser helfen wenn du sagst was bei deinem Motor kaputt ist. Manche Teile sind mit dem M21 Saugdiesel identisch, andere wieder nicht. grüße wolfgang