325i VFL

Drive Porsche 928 GT. Wer hat einen?

Na hier! Steht doch in meinem Text. Wo sammelt sich das Wasser, das durch die Manschetten und Dichtringe in das System mit DOT 5 ein dringt? Als Blase am tiefsten Punkt. Dampfblasen bei Hitze und oder Eisklumpen im Winter sind vorprogrammiert. Was will man dann mit dieser Flüssigkeit. Noch öfter wechseln? Das Wasser geht beim Wechseln nicht raus weil laut Beschreibung die DOT 5 schon leichter als DOT4 ist und beim Umrüsten auf DOT 5 der Bremssattel sogar um gedreht werden soll um die DOT 4 komplett heraus zu bekommen. Am besten wäre ja auch noch die Schläuche und Dichtungen beim Umrüsten zu wechseln. Für mich macht die DOT 5 bei dieser Konstellation im Alltagsbetrieb keinen wirklichen Sinn, außer vielleicht bei Oldtimern, die nur alle paar Jahre bei trockenem Wetter bewegt werden. Dafür wird die DOT 5 ja auch Angeboten. Heute Früh habe ich mich einige Zeit im Net bewegt und eine Aussage gefunden, die da heißt: DOT 5 ist leicht komprimierbar. Das würde dann auch die ABS Untauglichkeit bestätigen. Dafür habe ich aber keine weiteren sicheren Angaben gefunden.

Ich habe mir mal was Vernünftiges aus Edelstahl gekauft. Der Prospekt versprach es zumindest. Gekommen ist dann ein Remus aus schwarzem Blech der nach drei Jahren unter den Schellen durch gerostet war. Im Prospekt war Edelstahl angepriesen der sich aber leider nur auf die Endrohre bezog. Das konnte man dem Prospekt nicht entnehmen. Ich sage nur Landeskennung "AT" Remus hatte mir bei der Reklamation 30% Abzug vom Neupreis angeboten, wenn ich mir einen neuen Pott dort kaufe. Was ich jetzt nicht mehr unterm Auto fahre kann sich ja jeder selbst ausmalen. Rollladengurte finde ich auch nicht für eine gute Lösung. Die saugen sich mit Salzwasser voll und fördern zusätzlich die Korrosion. Diese Gurte sind auch aus Nylon und könnten zudem noch brennen.

Normal reicht nur die Kupplung zu entlüften. Der Anschluss von der Kupplung liegt am Behälter höher, dadurch kommt keine Luft in das Bremssystem. Wenn Deine Bremsflüssigkeit schon älter ist, würde ich aber gleich beides wechseln. Wenn Du den Behälter nur bis kurz vor Max befüllst, wird Dir die Menge an Flüssigkeit zum Kupplungsentlüften nicht reichen. Besser ist den Behälter erstmal ziemlich voll machen. Dann brauchts Du einen zweiten Mann, der Dir das Pedal drückt (pumpt). Er kann dann auch bei Bedarf wieder Flüssigkeit beim Entlüften nach gießen. Zum Schluss muss natürlich nur bis Max aufgefüllt werden.

Wat is...

Der direkte Link dort hin wäre hilfreicher.

Ich könnte mir vorstellen, dass die Behördenausführung größere Innenlampen haben.

Du schreibst, hygroskopisch ist gewollt, dann sehe ich für die DOT 5 nur Nachteile. Wo sammelt sich das Wasser, das durch die Manschetten und Dichtringe in das System mit DOT 5 ein dringt? Als Blase am tiefsten Punkt. Dampfblasen bei Hitze und oder Eisklumpen im Winter sind vorprogrammiert. Was will man dann mit dieser Flüssigkeit. Noch öfter wechseln? Das Wasser geht beim Wechseln nicht raus weil laut Beschreibung die DOT 5 schon leichter als DOT4 ist und beim Umrüsten auf DOT 5 der Bremssattel sogar um gedreht werden soll um die DOT 4 komplett heraus zu bekommen. Am besten wäre ja auch noch die Schläuche und Dichtungen beim Umrüsten zu wechseln. Für mich macht die DOT 5 bei dieser Konstellation im Alltagsbetrieb keinen wirklichen Sinn, außer vielleicht bei Oldtimern, die nur alle paar Jahre bei trockenem Wetter bewegt werden. Dafür wird die DOT 5 ja auch Angeboten. Heute Früh habe ich mich einige Zeit im Net bewegt und eine Aussage gefunden, die da heißt: DOT 5 ist leicht komprimierbar. Das würde dann auch die ABS Untauglichkeit bestätigen. Dafür habe ich aber keine weiteren sicheren Angaben gefunden.

liqui-moly schreibt: DOT 5 nicht für ABS geeignet. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/058FDCAF019A9B19C12578D4004EAD80/$file/TI%20Bremsfl%C3%BCssigkeit.pdf

Verringert das den CW-Wert?

Hier mal einige EBA´s von anderen Usern. Die vordere Blende ist aber mit El. Schiebedach eine andere. Siehe Bilder in den Beiträgen. http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01514/f01514.htm http://e30-talk.com/ausstattung/t-elektrisches-schiebedach-nachruesten-42561.html

Die Radlager sind unteschiedlich. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/1990/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/ Versuche mal die Suche mit der Teilenummer. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=radlager+e30+33411124358&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=radlager+e30+33411124358&_sacat=0

Ah ja, und weil der nicht eingetragen ist, verbraucht er mehr Öl

80€ ist für mich ne Menge Geld. Meine Wohnung muss ich selbst bezahlen und neben dem Studium noch Zeit zum Arbeiten erübrigen. Werde die ZKD nun weiter verwenden und nochmal alle Schrauben lösen und mit Scheiben einbauen. Nach einigen Einfahrkilometern werde ich dann hier berichten. Wer genauso neugierig auf das Ergebnis ist wie ich, kann das Thema hier ja abonieren. Definition "Risiko": Mehrere Ereignisse sind möglich. Die Ereignisse und ihre objektiven Eintrittswahrscheinlichkeiten sind dem Entscheidungsträger bekannt. PS an Andy: Mein Vater hat die Drosselklappe retten können, nur die eine Schraube ist jetzt halt etwas größer. Das Thema werde ich nicht abonomieren. Wie lange soll ich da warten bis der Kopf undicht wird und ein Beitrag von Dir kommt. 150.000 km und mehr? Das dauert mir zu lange. Mach so wie vokuhila, und das wird. Ich musste meinen auch noch mal lösen und abbauen. Er ist seit 30.000 km dicht.

Wenn das ein Getrag Getriebe ist, wirste wohl die Lager nicht im Zubehör oder von FAG/SKF bekommen. Das hatte ich auch schon probiert. Ist nicht mal von Getrag zu bekommen. Nur bei BMW. Unser Kugellagerhändler in Würzburg (kein kleiner Laden) konnte die Nummer am Lager nicht umschlüsseln. Er erkannte, dass es sich um ein PKW Getriebelager handelt, wusste aber nicht was an dem Lager so besonders sei. Das Geheimniss war dann nach dem ich die Lager von BMW geholt hatte, der Innenring ist dicker als der Außere.

http://e30-talk.com/antrieb/t-kardan-116599.html

Was mich wundert ist, dass die Kipphebelwellen in so kurzer Zeit wieder so einen dicken Belag haben. Zum Kipphebelwechsel muss die Welle raus und dann wird Die, durch das rausziehen sauber. Und außerdem, wer macht den Kopf nicht sauber wenn er diesen zerlegt? Entweder wurde hier ein anderer gebrauchter Kopf verbaut, oder es war wirklich „nur“ eine low budget Reparatur wegen der hohen Laufleistung. Wenn ein Kipphebel defekt ist werden die wohl auch nur die eine Kipphebelwelle gezogen haben und nur den Kipphebel gewechselt. Vermutlich auch noch das eine Ventil. Die Nockenwelle muss dazu auch nicht raus. Zum Kopf abbauen muss auch nicht unbedingt das Öl raus. Das ist ja unten in der Ölwanne. Die, haben das einfach drin gelassen. Low Budget Bei 180.000 sollte man an die Schaftdichtungen, Kolbenringe und Kurbelwellenlager auch mit denken wenn schon die Nockenwelle neu soll. Das wäre dann eine große Revision. Innerhalb 10.000 km kann man mit 15W40 keine Nockenwelle ruinieren auch wenn vorher 5W irgendwas drin war. Die 0,5 mm Einlaufspuren sind über die 180.000 km entstanden. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass es bei den Nockenwellen, auch original BMW, Härteunterschiede gibt. Bei drei zerlegten b25 Motoren mit ähnlichen Laufleistungen von 150.000 km, hatte der eine eingelaufene Nockenwelle, der andere eingelaufene Zylinder und der dritte war soweit noch akzeptabel. Meine Nockenwelle z.B. hat jetzt fast 280.000 auf der Uhr und sieht noch sehr gut aus.

Wenn Du es öffnest, dann stell mal Bilder rein. Mich würde auch interessieren was da drin ist. Ich kann mir nicht so recht vorstellen für was diese Dämpfer gebraucht werden. Der NFL hat auch keine.

http://e30-talk.com/allgemeines/t-m20-24v-racing-dynamics-63334.html

Nr. 12 müsste der Halter sein.

Wie man die Forensuche benutzt.

Ja..... Die 20 ist bei meinem b25 bj 3/87 original ab Werk nicht verbaut gewesen. VFL mit 55 l Tank Dafür ist die 14 drin. Bei meinem 318i M10 Bj 85 war es genau anders rum.

Erl. Das mit dem U ist eine gute Sache. Habe aus Flacheisen ein U zusammengeschweißt und den 100er Lochkreis angebohrt. 1 Stunde mit Basteln und beide Radnaben waren ab. Mein Dank geht an vokuhila

Wie kann man mit einfachen Mitteln bei ausgebauten hinteren Querlenkern die Radnaben abziehen? Ich bin für alle Tips dankbar, auch Basteleien.

Und du bist sicher das du an Autos schraubst und die ni blos anguckst? Das Kaltmetallzeugs ist nicht das Wahre, geb ich dir Recht, aber der Rest,außer dem Linksausdreher ist durchaus brauchbar, wenn man damit umzugehen weis. Bin mir da ziemlich sicher, sind aber nicht nur Autos. Mir ist meine Zeit und die Nerven zu schade um mich mit solchen Lösungen rum zu ärgern. Man spart praktisch nichts, ärgert sich aber ewig damit rum. Das ganze wird zusammgepanscht mit dem Gedanken das muss eh nie wieder zerlegt werden, etc. Und wenn es dann doch soweit kommt das man es wieder öffnet ärgert man sich damit rum. Wenn es irgenwie geht würde ich nichts aus der obigen Liste verwenden. Auf der Liste geht auch noch ein gewisses 3 in 1 Produkt sowie Zinkstaubspray aus der Dose und Rostumwandler aus der Dose ab. Kupfer reagiert mit Alu, also ist es ziemlich dämlich irgendwelche Schrauben mit Kupferpaste in Aluteile zu drehen, oder Kupferpaste zu verwenden damit die Aluräder nicht mehr so festgammeln. Dank der Kupferpaste gammelt es noch stärker. Keramikpaste oder Graphitfett ist die bessere Wahl. Kupferpaste taugt höchstens am Auspuff etwas. Komischerweise schwört immer fast noch jeder auf Kupferpaste. Ich würde aber mal einen Spengler fragen was er z.b. davon hält ein Stahl und ein Alublech mit Kupfernieten zu verbinden. Was willst Du mit dem Graphitfett (Kohlenstoff)? Dieser ist noch höher in der Spannungsreihe als das Kupfer und reagiert mit Alu noch mehr. Ich nehme schon seit vielen Jahren Kupferpaste um die Tonnenlager an der Karosserie zu montieren und habe bisher keine Korrosion an der Verbindungsstelle feststellen können. Vermutlich kommt das von dem Fett in dem die Kupferpartikel eingeschlossen sind. Öl und fett wirken wie ein Isolator und verdrängen das Wasser. Ohne Wasser (Elektrolyt) auch keine Korrosion. Das trifft natürlich auch für das Graphitfett genau so zu und dadurch gammelt mit Graphitfett nichts fest. Ohne dem Fett wäre Graphit bei Alu aber die schlechtere Wahl.