325i VFL

Ich hoffe doch, dass der Wagen nicht nach drei Jahren wegen Projektaufgabe in der Bucht landet. Karosserietechnisch ist ja wirklich nicht mehr viel übrig.

Du wolltest doch uns nur Dein selbst gebasteltes Werkzeug zeigen....

Soweit ich aus der Schule noch weiß, gilt eine Batterie unter 12,5 V als leer. Ladespannung der Lima ist normal 14,4 V und die Ladeschlussspannung der Batterie (Batterie voll) ist 13,8 V

Ich habe das auch nie verstanden warum unser Händler solche Aussagen trifft. Das ganze ist vermutlich auch eine Garantie Sache (Sicherheit). Man weiß ja wirklich nicht wie lange der Kunde mit Wasser im Öl gefahren ist und wenn tatsächlich der Motor einen Lagerschaden innerhalb kurzer Zeit nach der Reparatur erleidet, aus welchen Grund auch immer, sieht das für die Werkstatt natürlich blöde aus. Ob da jeder Kunde dann sofort einsichtig ist, dass der Lagerschaden mit der Kopfreparatur nicht zu tun hat? 2000 € im Motor versenkt und dann doch kaputt. Mir hat mal ein nicht BMW Mechaniker erklärt, dass Wasser im Öl wie ein Dampfstrahler die Lagerschalen auswäscht. Da ist für mich auch die einzige logische Schlussfolgerung für einen Lagerschaden nach einem Kopfriss. Den defekten Motor vom meinem Bekannten (Kopfriss mit 150.000 km) habe ich zerlegt. Die Pleuellager waren noch "brauchbar", aber die Kurbelwelle ist bei den Hauptlagern bereits in der Kupferschicht gelaufen. @ripeete Ja/in, wenn ich angenommen den Verdichtungsdruck um 0,25 bar erhöhe ist das im Vergleich zum Verbrennungsdruck 80 bar Peanuts. Aber bekanntlich steigt auch der Verbrennungsdruck wenn der Verdichtungsdruck erhöht wird und das dann nicht nur um 0,25 bar. Und um das Ganze noch weiter zu machen: bei einer Druckerhöhung wird der vorher erreichte Höchstdruck jetzt schon einige Winkelgrade vor der alten Position erreicht. Das heißt, die Belastungen in den bereits gelaufenen Lagerschalen verschieben sich. Ergo, es ändert sich was. Das war auch mit die Erklärung zum Lagertod meines damaligen BMW-Händlers. Ob das aber nun Zutrifft oder nicht kann ich nicht sagen, war auch nicht meine Theorie. So, und jetzt, Diskussion on.....

So, 2 positiv Post`s, dann komme ich mal mit einem negativen. Da ich Kein E10 Gegner bin und seit mehr als 5 Jahren E10 in allen Fahrzeugen fahre, muss ich doch sagen, dass ich seit dem ich E10 im Motorrad habe bei jedem Saisonstart die Vergaser komplett zerlegen und vom Oxid befreien muss. Ohne mechanische Reinigung geht da nichts mehr. Das Motorrad habe ich nun schon 23 Jahre und kannte das vor E10 nicht. Diese Saison bin ich jetzt ausschließlich nur noch E5 gefahren und werde nächstes Jahr bei Beginn sehen ob das besser geworden ist. Bei BMW ist mir noch nichts Nachteiliges aufgefallen, auch kein Mehrverbrauch. Hier werde ich auch weiterhin E10 tanken. (Geiz ist Geil) Am Motorrad mutmaße ich mal, dass wenn die Gurke 5-6 Monate nicht bewegt wird, kommt es vermehrt zu Oxidation am Aluminium.

http://www.e30forum.de/diyfaq/gesta/gesta.htm

Lahme Kiste Leistung: "0 KW" Ist der Motor kaputt oder ausgebaut? Oder musste man den Motor als Sonderausstattung separat bestellen?

Wie ist das mit Korrosion von Metallteilen bei E10 wenn dieser Sprit mehr Wasser bindet. Ist diese dann höher oder weniger als mit E5. Ich habe da schon eine eigene Meinung (Erfahrung) bei meinen Motorrad-Vergasern, möchte aber auch mal Erfahrungen von Euch wissen und mit meinen abgleichen.

Post #55 #56 und #57 http://e30-talk.com/antrieb/t-chip-fuer-m20b25-48629-3.html man kann auch helfen auser nur auf die :suche:hin zu weisen.

Laut ETK ist das Sitzheizungsrelais K5 das normale gelbe wie sie im Sicherungskasten verbaut sind. Ich habe es jetzt den 2. Winter ohne Probleme drin.

Vielleicht wurde das Frontblech in einer Werkstatt schon mal getauscht und das falsche angebaut?

dito....) (Hatte mir für den 4 Zylinder Kompressor selbst einen Halter gebaut. Jetzt habe ich einen Halter für dem M20 bekommen und der wird natürlich verbaut) Bei der VFL Front mit M-Tech scheint es da mehr Probleme zu geben. Bei mir steigt die Klima im Stand bei 34-36 Grad aus. Besserung brachte das Klimablech und ein Lüfterrad mit 11 Blatt auf der Visco.

Ja hast ja recht. Aber bitte dann auch noch das Klima-Frontblech. Auch wenn es jetzt eine Klima vom 6 Zylinder wäre könnte man den Kühler warscheinlich mit entsorgen. Die äußere Luftführung wird auch meistens nicht ausgebaut und fehlt grundsätzlich in den Angeboten. Und wenn wir so genau nach 6 und 4 Zylinder Anlagen unterscheiden, dann müssen wir auch noch VFL und NFL mit unterscheiden, denn da gibt es noch diverse größere Kleinigkeiten.

Wenn man im Winter keinen Frostschutz im Kühlsystem hat, gefriert der Kühler bei minus 5 Grad zu. (Eigene Erfahrung) Je kälter die Außentemperatur um so kälter das Wasser, dass aus dem Kühler kommt. Der Fahrtwind ist dann noch am effektivsten. Die Pumpe habe ich noch nicht angeschlossen, soll aber in den Schlauch der vom Heizungstauscher zum Thermostat geht. By-Pass muss ich erst noch austüfteln. Genaue Pläne gibt es noch nicht, ist nur ersmal ein Vorhaben.

? Ich habe vom 4 Zylinder die Anlage in einen 6 Zylinder eingebaut. Es passt nur nicht der Kompressorhalter und Kompressor. Der 6 Zylinder Kompressor hat einen abgewinkelten Anschluß für den Saugschlauch und somit passen die Schläuche vom 4 Zylinder, auch wenn der Kompressor beim 6er weiter vorne sitzt. ......4 Zylinder ...................6 Zylinder

Die originale Wasserpumpe fördert 80 Grad temperiertes Wasser in den Block. Das heißt kaltes wird über den Thermostat beigemischt. Wenn Du vom Kühler Rücklauf (bei minus 20 Grad Außentemperatur) Wasser direkt in den Froststopfen 6. Zylinder mit einen Zusatzpumpe drückst, wird das thermische Problem am Kopf sicherlich nicht besser. Eine Zusatzpumpe nach dem Heizungstauscher würde da vermutlich mehr Sinn machen. Natürlich braucht man dann noch ein Umgehungsventil wenn die Heizung im Sommer auf aus steht. Ich habe mir so ein Teil aus einem 5er BMW geschossen und will das bei mir mal einbauen.

Ich habe Dir mal was gesucht. http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01512/04.jpg

Stein-Pilz

Ich hab gehört dass es Menschen geben soll die ihr "Winterauto" nicht nach 5 Monaten Betrieb gnadenlos entsorgen. Evtl. gibts auch Leute die ein Auto kaufen möchten mit dem sie den ganzen Winter lang fahren KÖNNEN und nicht bloß dürfen. Von den Leuten habe ich auch schon mal gehört! Mein Hinweiß diente nur dazu, dass nicht ein Hobel, der nur bis Januar oder Februar Tüv hat, gekauft wird. Ansonsten beginnt der Stress gleich wieder von vorne. Es war keine Aufforderung an die junge Dame, sich eine Winterhure zu kaufen. Ich weiß selbst wie das ist, wenn man mit dem "alten" Alltagswagen alle zwei Jahre im März zum Tüv muss. Die Motivation im Januar und Ferbruar ist nicht sehr hoch um den Karren Tüv fertig zu machen. Aber wie bekanntlich,....guter Rat kann teuer sein.

Stand-Licht

Da muss ich Dir mit dem Post und Datum beipflichten. Gekauft hat er ihn aber anscheinend doch ohne Brandschaden mit dem deutschen Kennzeichen NMS-NB So wie er schreibt ist ihm der Wagen dann vermutlich wegen einer Benzinleitung abgebrannt. Danach wurde der E30 wieder komplett neu aufgebaut.

Seht mal was sich ein E30 begeisteter im Nachbarforum für Arbeit gemacht hat und was zum Schluß daraus geworden ist. Echt ärgerlich so was. http://e30.pl/forum/search.php?search_author=kuerone&sid=6d1fc262eadf5eef68f005581f16309e

Es ist ein Unterschied ob abgemeldet oder angemeldet ohne Tüv und um letzteres geht es hier.

Hattest Du keine Artikelbilder? Hier könntest Du nachweißen, dass das gekaufte und gelieferte Diff nicht das selbe ist.

Dass das Winterfahrzeug noch so viel Tüv hat, dass es problemlos über den Winter reicht.