fusel-tuning

@greeneyed: Da mich das Thema interessiert, habe ich heute beim ADAC angerufen und den Sachverhalt geschildert: Schon rein aus versicherungstechnischen Gründen gibt es in diesem Fall keine "Pannenhilfe" durch Abschleppen, ausschlaggebend ist die Zulassung des Fzg. Soviel zu vernünftigen Tipps und unnützen Bemerkungen, einen Kommentar über Zurechtweisungen, Besserwisserei und Deine Erfahrungen, Dein Geschlecht, Augen- oder Haarfarbe möchte ich mir ersparen. @TE: Falls das mit der Modelliermasse nicht funktionieren sollte, kannst Du immer noch versuchen - falls Dir die bisher genannten Möglichkeiten mißfallen - mit Hammer und Meisel das Radschloß zu öffnen: Am Rand eine Kerbe machen und dann in tangentialer Richtung weitermeiseln. Good luck!

@greeneyed: Das Auto steht seit 2 Jahren, ist offensichtlich abgemeldet und hat keinen TÜV (siehe Post #1 und 3) - hast Du vllt. blauäugig:D überlesen - da hilft kein Pannendienst, egal welcher Verein. Das ist ganz einfach ein Standschaden und keine Panne. Und da die Kosten in einem verhältnismäßig vernünftigen Rahmen bleiben sollen, fällt Abschleppen durch Pannendienst oder Werkstatt aus - sonst hätte der TE das schon längst veranlassen können.

Die gelben Engel (und auch andere) sind ein Pannendienst, und eine Panne ist das ja nun wirklich nicht - ich glaube nicht, daß es in diesem Fall kostenlose Hilfe geben würde. Eine andere Möglichkeit: Hast Du die Bordmappe mit Betriebsanleitung und Serviceheft schon mal durchgeschaut, vllt. hat einer der Vorbesitzer die Schloßnummer dort vermerkt?

Versuche einen Mechaniker zu "bestechen" (einen kleine Gabe für die Kaffeekasse), so daß er den Kasten nach Feierabend mitnimmt. Wenn das nicht hilft, gibt´s 3 Methoden zur Zerstörung: 1. Passenden Vielzahn-, Torx- oder was auch immer-Einsatz ins Schloß reinklopfen und damit Lösen 2. Ausbohren, eigentlich den Kegel abbohren - mußt aber sauber und vorsichtig arbeiten, um die Felge nicht zu beschädigen. 3. Schraube auf das Schloß schweißen, dann hast auch wieder einen 6-kant zum Lösen.

Ich verführe Dich! Wie wäre es mit einer selbst laminierten CFK-Platte auf Aluprofilen verschraubt? Google nach R&G. Gruß Stefan

Na ja, dann Versuch macht kluuuch. Gibt`s bei Euch keinen Schneepflug?

Aber Du möchtest doch ein Fahrwerk, da sind aber 75mm vorne schon heftig, ich glaube, das wird mehr ein Poser! Ich habe in meinem Touring ne 60/40 Tieferlegung von H&R (oder Eibach - shice, muß da doch extra nachschauen!!!) und der Restfederweg ist da schon manchmal knapp! Und NEIN - meine Dämpfer sind nicht im A.....h!

80cm???? Möchtest Du Deinen Touring beerdigen?:D:D Dafür mußt Du dann doch noch tiefer!:freak: Jetzt ohne Spaß und ganz kurz: Es gibt unterschiedliche Federraten je nach Bauform bedingt durch unterschiedliche Achslasten.

Die Antwort, die Du scheinbar hören möchtest: Nein, Du MUSST die AGA nicht tauschen, Du kannst Dir auch aus M40-Teilen etwas zusammenpfuschen. Der M42 wird mit Sicherheit laufen. Eine sinnvolle Lösung ist das aber nicht! Entweder Du verwendest eine IS-Anlage, oder Du baust auf die 2-flutige Anlage vom 6-Zylinder um -steht übrigens auch im Wiki (hast Du sicherlich schon gelesen), und solltest Du VORHER mit Deinem Prüfer absprechen.

Das Problem ist nicht der Mittelschalldämpfer, die IS-Anlage hat durchgängig einen größeren Durchmesser. Außerdem erleichtert die zur Motorisierung passende Auspuffanlage die Abnahme durch den TÜV. Weiter macht es auch wenig Sinn, einen stärkeren Motor einzubauen um ihn dann über die AGA wieder zu drosseln.

Man kann´s drauf anlegen:watch: - werde ich evtl. auch machen, weils technisch einfach die bessere Lösung ist.

@michionwheels: Von mir wird niemand verurteilt - weder schnell noch langsam! Kannst Du einen dieser "Prüfstandsberichte" veröffentlichen? Wenn Du solche Behauptungen aufstellst, solltest Du das auch belegen können. Also gleicher Motor einmal mit und einmal ohne das Thermoband am Krümmer. Das mit der "Überhitzung in den Auspuffrohren" (viel heißer wie Abgastemperatur kann es ja nicht werden) habe ich nicht ganz verstanden: Der Zylinderkopf wird gekühlt und die Ansauge liegt auf der gegenüberliegenden Seite des ZK´s, der Wärmeenergietransport geht vom ZK weg. Und die Erwärmung des Motorraumes wird eben durch das Band reduziert.

Alpina hat sich mit dem M42 nie beschäftigt, Schnitzer, so weit mir bekannt, auch nicht, aber bei Hartge gab es mal eine 2,1l-Version. Ob da heute noch was erhältlich ist, möchte ich bezweifeln. Zur Frage des TE: 100ccm mehr Hubraum ohne weitere Änderungen bringen vllt. 5-6 PS (ohne das jemals ausprobiert zu haben) - macht in Anbetracht der Kosten wenig Sinn. Wenn Du mit dem M42 mehr "Fahrfreude" haben möchtest: Schwungrad erleichtern (das Wuchten nicht vergessen!) und eine andere AGA - wenn die alte sowieso Schrott ist - mit weniger Staudruck (siehe Wiki), evtl. noch ein Chip mit Drehzahlbegrenzer bei 7000 bis 7500U/min. Ansonsten, wenn Du RICHTIG Leistung haben möchtest, mußt Du auch RICHTIG den Geldbeutel öffnen. Ansprechpartner sind hier z.B.: balduin und vokuhila, wobei ich beide nicht persönlich kenne;aber beide haben augenscheinlich schon sehr viel Kohle dafür in die Hand genommen. Evtl. kommst Du ja ins Gespräch.

Hier wird ja ganz schön Unsinn erzählt. Laut TE geht es um Fächerkrümmer und nicht um Gußkrümmer (macht auch relativ wenig Sinn, da die Oberfläche im Vergleich zum Fächer wesentlich kleiner ist; außerdem lässt sich ein Gußkrümmer allein durch die Formgebung schlechter wickeln). Das Thermoband soll hauptsächlich die Wärmeabstrahlung der Abgasanlage verhindern, d.h. die Wärmeenergie bleibt innerhalb der AGA. Durch die im Verlauf der AGA höhere Temperatur wird eine etwas höhere Strömungsgeschwindigkeit erreicht, dadurch gibt es bei einem Rennmotor eine geringe Leistungssteigerung, für die Straße sicherlich zu vernachlässigen. Auch wird das Band keine höhere Zylinderkopftemperatur bewirken, am Übergang von ZK zu AGA ist die Abgastemperatur eigentlich gleich hoch, egal welche AGA folgt. Und wenn man den Motor abstellt wird es ebenfalls nicht so große Unterschiede geben: Der Gußkrümmer kann doch durch die wesentlich größere Masse auch mehr Wärmeenergie speichern und dann an den ZK abgeben. Unterm Strich bleibt für Alltagsautos Folgendes: Niedrigere Motorraumtemperatur mit allen Vorteilen und die "rennmässige" Optik. Ich persönlich fahre es auf meinem IS, weil direkt überm Fächer die Zündkabel und -spulen hängen. Nach über 50Tkm kann ich bisher nix negatives berichten und hoffe, das es mir Kabel und Spulen (bis zum geplanten COP-Umbau) danken.

Daß H&R bzw. Eibach sehr teuer sind, ist unbestritten. Ebenso, daß die Serienlösung mit den kurzen Pendelstützen mehr als bescheiden ist. Aber leider ist die Anlenkung oben direkt am Federbein nur mit M3-Teilen legal machbar, und über diese Preise brauchen wir hier nicht reden.

Die Auswahl ist nicht so groß: Es gibt doch nur H&R und Eibach. Bei KW, soweit mir bekannt, nicht mehr lieferbar, aber anfragen kostet nix. Ach ja, bei Schmiedmann gibt´s auch noch was. Vllt. haben aber auch die einschlägigen Tuner nochwas. Ich persönlich würde H&R oder Eibach kaufen, da mit TÜV und verstellbar. Somit kannst Du dann etwas rumspielen und das ganze für Deinen Fahrstil auf dem Auto abstimmen. P.S.: Befestigung kannst Du Dir im ETK anschauen.

Das Band hat viele Vorteile, außer den bisher genannten, besonders bei Motoren mit Fächerkrümmer (größere Oberfläche), es reduziert spürbar die Motorraumtemperatur und lässt dadurch Gummi- und Kunststoffteile nicht so schnell altern. Außerdem erreicht der Kat schneller Betriebstemperatur. Schon allein aus diesen beiden Gründen macht die Anwendung auch bei einem normalen Straßenmotor Sinn. Bei der Verarbeitung sollte man aber besonders vorsichtig sein, das Glasfaserzeugs ist der Gesundheit nicht unbedingt förderlich, also unbedingt NASS wickeln und trotzdem Atemschutz tragen.

@E30 IS: Dein Fazit mag ja im ersten Satz korrekt sein, aber der Rest Deiner Aussage ist es bestimmt nicht! Wir haben 1800cm³ auf 4 Zylinder, entsprechend 450cm³ pro Zylinder, da brauchst Du schon reichlich Drehzahl bis die Leistung durch eine 45er-Drosselklappe beschränkt wird, d.h.die DK sind mit Sicherheit NICHT VIEL ZU KLEIN! Diese Größe passt schon für einen "scharf" gemachten Straßenmotor (Strömungsgeschwindigkeit).

Post #8

Vorab: Ich bin auch ein Fan von EDK´s, und wie immer im Leben kommt´s drauf an, was Du haben möchtest - die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch hier NICHT! Zumindest nicht für lau! Wenn´s Dir nur auf die Optik ankommt: Kaufen, einbauen und happy sein! Wenn Du jetzt aber auch Leistung haben möchtest, wird´s schon etwas komplizierter: Ein GUTER Motor ist in ALL seinen Komponenten abgestimmt - und dann wird es richtig teuer! Das fängt bei einem erleichterten, ausgewogenen Kurbeltrieb an, geht über erhöhter Verdichtung, bearbeiteten Kanälen und Ventil(sitzen) bis zu anderen NW´s und Ventilfederen bis zur darauf abgestimmten Elektronik. Keine Angst: Die Liste lässt sich (fast) ohne Ende fortsetzen! Für die Kohle, die Du dafür hinblätterst, gibt´s eben auf anderem Wege mehr und auch einfacher die gebotene Leistung - das ist auch der Grund, warum das die wenigsten machen. Auch wenn jetzt hier Dein Traum platzt: Nur durch den Einbau einer EDK hast Du KEINEN kleinen DTM-S14!

@e30manu: 15er Nuss in 1/4Zoll habe ich noch nicht von einem namhaften Hersteller gesehen (sicherlich aus gutem Grund), sollte besser 1/2Zoll sein, das überlebt dann auch die Knarre.

@vokuhila: nix für ungut: Hast Du das schon mal in der Praxis ausprobiert? Ist der Kleber tatsächlich so gut, daß er die Temperaturschwankungen dauerhaft bewältigt und wenn ja, bis zu welchem Spaltmaß? Ich persönlich bin da etwas rückständig und würde da eher auf die mechanische Lösung vertrauen, aber wenn die chemische wirklich funktioniert - man soll ja lernfähig bleiben!

Das geht "eigentlich" und "ordentlich" ganz sicher OHNE Kopfdemontage: Man nehme 2 Alu-Vierkantrohre (links und rechts jeweils ein Loch bohren) und 2 Gewindestangen, schon hat man eine prima Spanvorrichtung um den Kettenkasten mit dem Motorblock bündig zu bekommen. Man kann damit auch hervorragend die Deckel des Kettenkastens verspannen. Die ganz schnellen können das auch mit Spannpratzen versuchen! Günstig, schnell, wieder verwendbar und vor allem ein super Arbeitsergebnis!

@Urlauber: Wieso sollte man den Kopf demontieren um den Kettenkasten wieder dicht zu bekommen? Das ist so Unsinn und verursacht nur absolut unnötige Arbeit und Kosten!

Hi, Andi richtig aggressives Kühlmittel - ich habe das so krass auch noch nicht gesehen. Zur Reparaturmöglichkeit: Beide Anschlüsse aufbohren/-fräsen, Dichtfläche leicht überfräsen und Innengewinde anbringen, so daß Du zwei maßgefertigte Rohrstutzen (Aluminium) einschrauben kannst. Abdichtung über Alu- bzw. Kupferringe oder O-Ringe (Führungsnut nicht vergessen). Problem, speziell beim hinteren Anschluß, ist die geringe Wandstärke. Falls Du einen anderen ZK verwenden möchtest, weil Dir das zuviel Aufwand ist, kannst Dich bei mir per PN melden, habe ich noch im Regal liegen. Gruß Stefan