fusel-tuning

Hallo, IS-driver! Wieviel km hat denn Dein Motor schon hinter sich? Ab einer Laufleistung von 150-200Tkm (je nach dem, wie auffällig das Problem schon geworden ist) solltest Du Schienen, Kette und Spanner erneuern, auch neue Pleuellager schaden nicht. Die Schwachpunkte des M42 sind doch hier schon ausführlich diskutiert worden - wenn Du diese, ich nenne es mal normale Wartungsarbeiten unterlässt, riskierst Du einen kapitalen Motorschaden. Gruß Stefan

Hallo, Andre! Da hast Du ja ein richtig geiles Gerät! Zu Deiner Frage: Du hast ein klasse Fahrwerk mit x Verstellmöglichkeiten und dies wird sicherlich nicht Deine letzte Frage dazu sein. Du wirst Dich intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen. Der ideale Einstieg ist folgende Lektüre: Fahrdynamik in Perfektion Der Weg zum optimalen Fahrwerk-Setup Wolfgang Weber Motorbuch-Verlag Der Autor ist übrigens u.a. bei KW Test- bzw. Versuchsfahrer. Dort werden die Zusammenhänge prima erklärt ohne daß Du gleich an der Uni studiert haben mußt - ich hab´ jedenfalls viel gelernt. Benutze die , ist hier oder im Forum auch schon mal diskutiert worden. Wenn es eilt kann ich Dir die Vorschläge zur Vorgehensweise mailen, hier online stellen geht leider nicht. Gruß Stefan

1.Prima, schön, wenn´s Dir geholfen hat. 2.Ich freue mich schon auf das Kasper´l mit der Gemeinde morgen:roll: 3.Ein "Short Sunday" wäre vllt. cleverer gewesen: Aufstehen, 10 Weißbier, wieder ins Bett und erst am Montag wieder auferstehen:freak: So long Stefan

Aber logisch solltest Du Teil 3 verbauen!! Sorry, daß die Antworten immer etwas dauern: Bin gerade gezwungenermaßen selbst am Schrauben. Aber die Telekom legt hier im Ort neue Kabel, leider war heute morgen eine Baustelle nicht richtig abgesichert, so daß ich in einen mehr schlecht als recht aufgefüllten Quergraben gerauscht bin. Danach hatte ich einen leicht erhöhten Ölverbrauch - so ca. 5 Liter auf 1,5km! Natürlich das ganze Pi-pa-po mit Feuerwehr und Polizei morgens um 6°°. War dann nix mit Bergrennen Mickhausen:cry: Aber morgen gibt´s für die die:rot:, von wegen Verkehrssicherungspflicht! Gruß Stefan

Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Der rechte (in Fahrtrichtung, nicht auf der Zeichnung!) Teil von Teil 2 ist für die Tonne! Du verbaust nur die "Platte" vor dem Ausgleichsbehälter, da sonst unter dem Behälter eine Fläche frei bleiben würde. Simpel erklärt: Du mußt alle durch den Kühlergrill zugeführte Luft durch das Kühlernetz zwingen (Stichwort: Staudruck), nur dann hast Du eine effektive Kühlung.

Richtig! Und Du kannst von Teil 2 den Sreifen vor dem Ausgleichsbehälter abschneiden und mit den Spreiznieten Teil 8 wieder befestigen. Bei mir habe ich allerdings einen Plexiglasstreifen verbaut. Somit hast Du für Deinen E-Lüfter vorm Kühler allen Platz der Welt und eine funktionierende Kühlluftführung. Gruß Stefan

Sollte schon passen: Die IS-Klimaluftführung ist nach vorne komplett offen (also keine Zarge) und dichtet nur nach beiden Seiten und nach unten ab. Der M3-Lüfter wird nur oben und unten befestigt, vllt. mußt Du unten etwas von der Luftführung ausschneiden. Hätte ich beinahe vergessen: Auf der linken Seite vom Kühler brauchst Du noch eine Plastikplatte zu Motorraum hin (einfach mit Spreiznieten in vorhandenen Löchern zu befestigen), da der Kühler ja ca. 15 cm zu schmal ist.

Hallo, Mathes! Die Luftführung zwischen Kühler und Frontmaske einfach wegzulassen ist eine ganz schlechte Idee! Deine Kühlluft weicht dem Kühler nach unten und beiden Seiten aus, so daß sich die Kühlleistung wesentlich verschlechtert. Ich habe bei meinem IS-Umbau (ebenfalls ohne Visco) die Luftführung vom IS mit Klima (bin mir nicht ganz sicher) verbaut - funktioniert einwandfrei und der E-Lüfter kommt selten zum Einsatz. Mußt halt im Teilekatalog etwas rumsuchen, die Luftführungen sind ja nicht so teuer. Und montiert habe ich sie samt Lüfter ohne Frontblechdemontage Gruß Stefan P.S.: Die Version mit M3 Lüfter und Halter scheint die eleganteste zu sein!

Ich hab´s Dir doch geschrieben: Die Tröten hinten sind kleiner, vllt. 10er! Ich weiß ja nicht welchen Aufwand Du betreiben möchtest, aber es rentiert sich nicht in die hinteren Plastik-"Boxen" andere LS zu bauen:meinung: DAS Geld ist besser für ein GUTES Frontsystem angelegt.

Ja, links und rechts! Im Touring hinten sind die Tröten auf alle Fälle kleiner!

@NBH: Falls der Rockford 1Ohm stabil ist, im Link vom TE ist davon aber nix zu lesen und selbst dann sind 180W für einen Subwoofer etwas wenig! @0664: Du möchtest Sound für lau ohne großen Einbauaufwand? 2 13er mit HT (ideal für Dich Originalplätze Fußraum/Spiegeldreieck) schafft der Rockford locker, Du solltest Dir aber dann noch ne Basskiste (am einfachsten aktiv) in den Kofferraum stellen.

Hallo! Mike Sander Fett ist absolut Spitze! kriecht IMMER!!! Nachdem Du Pinseln möchtest: Dazu brauchst Du es nicht erhitzen - geht auch so! Zum Spritzen: Ich habe dafür ne alte Fritöse umfunktioniert und verwende eine normale Hohlraumpistole. Vor- und Nachteil des Fettes: Wie schon gesagt es kriecht IMMER, dh. Alles was zuviel eingebracht wird, tropft aus jedem Loch, Falz,usw., lässt sich aber einfach abwischen. Gruß Stefan

Hallo, erstmal! Du hast zwar gute Markenware eingekauft - aber leider ziemlich planlos - und Dich damit in einige Schwierigkeiten gebracht! 1. Das große Canton ist ein super System - aber Du hast Riesenprobleme den 20iger TT vernünftig einzubauen! Fußraum - sprich A-Säule scheidet aus Platz- und Volumengründen aus - ergo bleiben nur die Türen und auch da wird es verdammt knapp! - und ohne EFH wird das wohl nix! Beim Doorboardbau mußt Du beachten, daß der TT auf das ganze Türvolumen spielen kann, der MT (der möglichst nahe dem HT im Spiegeldreieck/A-Säule oben plaziert werden sollte) benötigt auch ein eigenes Volumen und die Tür selbst gehört anständig gedämmt. Wenn Du diese Probleme alle gelöst hast, wirst Du feststellen, daß Du Dein Handschuhfach bei geschloßener Tür nicht mehr öffnen kannst, da ja der TT im Wege ist. Weiter sind Deine Türen nach dem Umbau - egal ob MDF oder GFK - BLEISCHWER! 2. Mit Deiner Endstufe kannst Du das Cantonsystem nur kitzeln! - das braucht wesentlich mehr Leistung (wenn Du ohne Subwoofer auskommen möchtest) - und für nen Subwoofer ist die eh zu mickrig! 3. Meine Lösung: Deine Endstufe und die Canton verklopfst wieder bei E***! Dann besorgst Du Dir fertige Doorboards mit 2 oder 4 16er pro Seite (Jehnert wird immmer mal wieder bei E*** angeboten) und eine passende Endstufe mit mindestens 2x100W/4Ohm, besser mehr Leistung, je nach Board! Das solltest Du dann auch ohne Schwierigkeiten selbst einbauen können!

Helheb hat Recht: Zuerst ein freier Gutachter und dann kannst ja direkt bei BMW richten lassen - zum Frankfurter Ring hast ja nicht soweit!

@TE: Kann ja auch einer Deiner Vorgänger gewesen sein - ich möchte Dir nichts unterstellen!

Es gehört ja auch ein Massekabel von der Lima zum Halter am Motorblock! Übrigens: Das Massekabel vom Motorblock zu Karrosse (Motorträger rechts) solltest auch mal kontrollieren. Ist der Lima-Regler noch o.k.?

Hallo erstmal! Es hat unterschiedliche Pinbelegungen von ´88 zu ´90 gegeben, ich habe jetzt "auf die Schnelle" das gefunden: Benutze die :suche:und vergleiche die Pinbelegung von Fahrzeug- und Motorkabelbaum! Gruß Stefan

Jedem das Seine! Nochmal original Betriebsanleitung: 10W-40 für einen Temperaturbereich von -28°C bis +16°C Da wir unseren E30 auch im Sommer bei Außentemperaturen von +25° oder auch mal +30°C artgerecht (Drehzahl, besonders M42) bewegen möchten, sollte das Öl schon passen! Es ist leider nicht so, daß alle Öle mit (x)W-40 die gleiche Temperaturobergrenze besitzen, das von mir genannte 15W-40 geht eben nicht nur bis +16°, sondern bis +30°C! Bisher ging´s um AUSSEN-Temperaturen, entscheidend für die Funktion sind jedoch die BETRIEBS-Temperaturen, und die wiederum werden ja u.a. auch durch Kühlung (z.B.: Ölkühler) beeinflußt. Es dürfte aber unbestritten sein, daß ein 10W-40 bei 100°Öltemperatur um einiges dünnflüßiger ist als ein 15W-40. Durch mehr oder weniger vorhandene Kühlung werden die Einflüsse relativiert, es erschließt sich mir jedoch nicht, weshalb ich mich mit der vorgesehenen Viskosität am Rande oder auch außerhalb des Temperaturbereichs aufhalten sollte. Kurz und gut: Es sollte jeder wissen, was er tut! Die Schäden durch zu dünnes Öl treten auf - früher oder später! Meistens früher!

10W-40 für einen Temperaturbereich von -20° bis +15°C 15W-40 für einen Temperaturbereich von -20° bis +30°C Quelle ist die originale Betriebsanleitung von 1990, Seite 75. Da wir im Sommer (hoffentlich) auch mal Temperaturen jenseits der +15°C haben, sollte das 15W-40 das ideale Ganzjahresöl sein.

:-D:-D da kannst Du stundenlang googeln! Ich für meinen Teil sehe das so: Ein Motor ist auch für die Verwendung eines bestimmten Öles konstruiert und daran sollte man sich halten - schau doch mal in Deine Betriebsanleitung!

Hallo erstmal! Für unsere Temperaturverhältnisse ist für den M42 ein 15W-40 die richtige Viskosität:meinung:. Moderne Öle, wie z.B.: 0W-30, sind für unseren Motor viel zu dünnflüßig und deshalb ungeeignet. Im Lauf der Jahre hat sich die Fertigungstechnik im Motorenbau ungemein gesteigert, so daß heute wesentlich geringere Toleranzen (und somit z.B.: auch Lagerspiele) als beim M42 üblich sind:klug:. Deshalb benötigen "moderne" Motoren ein wesentlich dünnflüßigeres Öl und ältere eben nicht. Soweit zur Viskosität. Filterwechsel wurde ja bereits angesprochen. Wenn Du die untere Ölwanne abschraubst, kannst Du ja auch gleich die innenliegenden Ölwannenschrauben (der großen Wanne) und die Verschraubung des Absaugschnorchels mit kontrollieren. Und nun viel Spaß beim Ölwechsel! Gruß Stefan

Hallo erstmal! @Georg-M3 und IS-Volker: Absolut unglaublich, mehr als nur kriminell - da muß man ja den Glauben an die Menschheit komplett verlieren - ich bin fassungslos!:klatsch: SOWAS habe ich noch nicht gesehen!

Ich habe einen 1-Schicht-Epoxylack verwendet - da benötigst Du keinen Klarlack!

Hallo erstmal! Fotos in meiner Garage! Lackiermaterial saugünstig von der Lackboerse (aus der Bucht), gespritzt und nicht gerollt! @JayJ: 4Liter Matt-schwarz, 1Liter Füller, 1Liter Grundierung Gruß Stefan