cabriolet

Der Wandler hat leider keine Ablassschraube. Beim Ablassen aus der Ölwanne bekommst du nur etwa 3 Liter (von ca 7 Liter Gesamtmenge) heraus. Durch´s Peilstabrohr absaugen geht auch, dann sind´s aber nur etwa 2,5 Liter, ist aber weniger mühsam, da das Auto auf den eigenen Rädern stehen bleiben kann. Das heisst, komplett bekommst du das ATF nicht getauscht, du kannst das alte Zeugs nur immer weiter mit frischem ATF verdünnen, jeweils nach ein paar Tagen Fahrt. Bin da bei meinem 316iA auch gerade dabei, insgesamt werde ich wohl zwei 5-Liter-Kanister verballern, beim letzten Mal kommt dann auch der Filter neu. Ich hatte es an anderer Stelle neulich schon gesagt: Das ist meine persönliche Vorgehensweise, andere haben andere Herangehensweisen oder werden eher sagen "lass doch gleich eine richtige Spülung machen". Gruß Markus

Irgendwie bin ich gerade froh, dass ich mit meiner Vermutung daneben lag. Super, dass alles wieder läuft! Gruß Markus

Bei mir ist das so, dass ich nach zwei schweren Unfällen, bei denen mich beide Male die Kopfstütze vor Verletzungen gerettet hat, niemanden mehr ohne diesen Schutz mitnehmen möchte. Und ja, die Dinger schränken die Sicht im Innenspiegel gefühlt schon ein wenig ein und nehmen auch ein gutes Stück vom "Glashaus"-Eindruck, den der E30 vermittelt, deshalb hatte ich sie beim Touring immer herausgenommen und hinter der Seitenklappe im Kofferraum verstaut und nur im Fall der Fälle in die Lehne gesteckt. In der Zweitürer-Limo liegen sie immer griffbereit im hinteren Fußraum und so will ich das auch im Viertürer handhaben. Beim Cabrio werde ich wohl nicht nachrüsten, da ich ja jetzt wieder einen Alltags-E30 habe und es deshalb wirklich reines Spaßauto für maximal zwei Personen sein wird. Gruß Markus

Da ich beim neu erworbenen Viertürer auch gerne nachrüsten möchte, habe ich gerade mal ein bisschen ´rumgesucht: Offenbar sind die Halter für die Kopfstützen (Teile-Nr. 52 20 1 916 156) wieder lieferbar. Sind die einzigen Teile die mir bisher noch fehlen. Den ganzen Nachrüstsatz gibt´s zwar nach wie vor nicht, aber alle Einzelteile. Macht dann ohne Kopfstützen etwa 390,- Taler , wenn man alles kaufen muss. Die Halter einzeln kosten bei Leebmann 54,35 pro Stück, den ganzen anderen Kleinkram gibt´s aber auch gebraucht öfters in der Bucht. Und hier mal die neuen Halter plus Kleinkram mit gebrauchten Kopfstützen für 235,- https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nachruestsatz-fuer-bmw-e30-rueckbanklehne-aufwerten-m-kopfstuetzen/2406028471-223-16854 . Gruß, Markus

Wäre nicht die erste Pumpe fest gewesen, hätte ich auch gesagt: Suchen, wo der Öldruck abhaut. Ich kenne den M60 zwar nicht gut, hänge gedanklich aber immer noch am Antrieb der Pumpe: Die erste Pumpe war fest, der Motor hat aber gedreht, also MUSS doch irgendwas in der Kraftübertragung zur Pumpe kaputtgegangen sein. Viel gibt es da ja nicht: Das Kettenrad auf der Kurbelwelle, das Kettenrad auf der Pumpe und die Kette selber. Wenn es das Rad auf der Pumpe nicht war (das mMn das Wahrscheinlichste gewesen wäre, weil es nur mit zwei Abflachungen den Kraftschluss zur Ölpumpe herstellt), bleiben nur noch das Kettenrad auf der KW oder eine völlig zerstörte Kette. Das KW-Kettenrad sitzt ja gemeinsam mit dem Kettenrad für den Steuertrieb auf einer Art Hülse (die dann mit einer Scheibenfeder auf der KW gesichert ist). Vielleicht rutscht es auf dieser Hülse durch. Da würde ich zuerst ansetzen, eine kaputte Kette hättest du ja mit Sicherheit gesehen. Gruß Markus

Wenn die Pumpe fest war, der Motor aber noch gedreht hat, muss doch irgendwas am Antrieb der Pumpe kaputtgegangen sein . Hast du das Kettenrad von der kaputten Pumpe auf die "neue" geschraubt und da ist vielleicht die Aufnahme rundgedreht (hat ja zwei Abflachungen, die den Kraftschluss auf der Pumpenwelle herstellen) und es hat beim Orgeln mit dem Anlasser gerade so noch gereicht die Pumpe mitzumehmen und bei höherer Drehzahl dann nicht mehr? Ist die einzige Erklärung, die mir für das Verhalten der zweiten Pumpe einfällt. Gruß Markus

Und weil ich sowieso gerade den mdecoder nutze, frage ich doch gerade auch mal meinen eigenen Sterlingsilbernen (die Ranzbimmel aus dem "Ich hab was Neues Thread") ab. Um das nicht wieder als Screenshot-Geschnippel hier einzufügen, einfach mal als Text kopiert: VIN AB78051 Prod. Date 1990-01-12 Service History !! CHECK HISTORY !! Type 316I Series E30 (3 Series) Body Type Sedan Steering - Engine M40 Displacement 0 Power 0kw / 0hp Drive rwd Colour sterling-silber Upholstery - Check mileage !! CHECK HISTORY !! Comfort and interior equipment S400 Slide/tilt sunroof, manually operated S428 Warning triangle and first aid kit S464 Ski bag Driver assistance and lightning S510 Headlight aim control S545 Revcounter,km/h speedo,analogue clock+EC Wheels and drive S215 Power steering, engine-speed-dependent S286 BMW light alloy wheel BMW styling Environment and safety S300 Central locking with anti-theft system S314 Door mirror, driver lock, heated S350 Therm.insulat.glass green S801 National version Germany/Austria Ist also, abgesehen von Spachtel und Sprühdosenlack, die Originalausstattung. Ok, die LWR hat auch mal jemand rausgeschmissen (ist dem TÜV nicht aufgefallen), und "Musik" wurde auch mal ´reingebastelt.

Mit dem mdecoder komme ich auch zum Erfolg, gestern war der allerdings auch down. Meistens ist es so, dass man mehrere Seiten durchprobieren muss, gegebenenfalls eben mehrmals. https://www.mdecoder.com/decode/wbaad51070ag03591 Beim Screenshot musste ich leider ein bisschen schnippeln, ich hoffe es ist alles lesbar. Gruß und Frohe Ostern! Markus

Ich schaue trotzdem mal nach, dir das Teil eventuell zu verkaufen wäre ja auch eine Option. Bin ja derzeit am Entrümpeln, und alles was ich an Teilen definitiv nicht brauche soll weg.

Ich muss mal in meinem Teile-Sammelsurium graben, ich meine noch eine Mittelkonsole mit Ausschnitt für die C-Box zu haben, eventuell sogar mit einer teildefekten Box. Ich schaue später mal nach; wenn ich das Zeug noch habe, würde ich gegen ein "normales" Mittelkonsolen-Hinterteil tauschen. Gruß Markus

Zuerst die Clips an den Schweller, sonst kannst du sie ja garnicht befestigen (Stift ´reindrücken). Gruß Markus

Weil dir dann durch die lange Zeit auch der Wandler halb leer gelaufen ist und auch alles sonstige ATF aus dem Schaltkasten und auch dem Kühler so langsam den Weg nach draußen gefunden hat. Dauert halt, weil sich das durch kleinste Spalten herausdrängen und Luft hineinfinden muss. Das merkst du auch, wenn das Getriebe nach dem Abnehmen der Wanne am nächsten Tag immer noch tropft. Und am übernächsten auch noch. "Sofort" kommen etwa 3 Liter heraus (bzw. beim Absaugen nach oben etw 2,5 l). Ich stand selber noch nicht vor der Situation, aber es soll wohl nicht einfach sein, das alles wieder ´rein zu bekommen, ohne Schäden am Getriebe zu riskieren. Die Dexron-Geschichten sind theoretisch alle abwärtskompatibel, von Seiten der Öl-Hersteller möglich wäre also auch ein aktuelles Dexron VI (Dexron III kam übrigens 1993). Die Schwierigkeit sind dabei aber die Additive, die zwar für ein modernes Getriebe besser sein mögen. Was die aber in einem alten Getriebe, in dem eventuelle Ablagerungen plötzlich gelöst werden, anrichten? Kann sein, dass ZF da eine Gefahr sieht, kann aber auch sein, dass sie aus Kostengründen und auch aus logistischem Aufwand einfach darauf verzichten, neue Öle für alte Getriebekonstruktionen freizugeben. Mit Dexron II und III bzw mit der ZF-Freigabe TE-ML 04D (zugegebenermaßen uralt, in die ML-11 hatte ich noch garnicht geschaut, aber schön das 4HP da auch zu finden) sind wir definitiv auf der sicheren Seite. Und wie schon oben gesagt ein wenig Vorsicht: Theoretisch abwärtskompatibel, aber manche Öl-Hersteller schließen ein Mischen aus; in den meisten Fällen werden wir im E30 aber noch das Dexron II in Originalbefüllung vorfinden .

Aber das Öl ist doch schon ´runtergeflossen . Klar kann man jetzt sagen, dass das kalte Öl langsamer aus der Ablass-Schraube kommt, aber da der Dreck ja absichtlich im Öl in der Schwebe gehalten wird, ist dem die Fließgeschwindigkeit trelativ egal. Darauf sind die Öle ausgelegt. Im Fall Automatik-Getriebe sollte ja sowieso die Ölwanne (und die darin befindlichen Magnete) gereinigt werden, sollte sich also bei langer Standzeit etwas am Wannenboden abgesetzt haben, wird das weggewischt. Egal ob das Öl gerade eben noch warm war oder vor zwei Wochen. Ist zumindest meine Meinung.

Wenn du nach oben absaugst, würde ich sagen: Ja, dann lässt sich das besser absaugen. Wenn du aber unterm Auto ablässt (und auch die Wanne zum Reinigen demontierst), würde ich sagen: Ist Wurscht. Der oft auch beim Motorölwechsel genannte Grund, dass das Öl warm viel besser nach unten läuft, ist doch Blödsinn, es war ja vorher schonmal warm und ist schon längst unten angekommen . Außerdem ist 80° heißes Öl auf den Pfoten auch nicht gerade angenehm.

Link habe ich keinen, weil ich das Zeug beim örtlichen Teilehändler kaufe. Aktuell habe ich das Liqui Moly ATF III, das erfüllt die Dexron II und Dexron III, auch wenn die II auf dem neuesten Kanister nicht mehr gelistet ist. Hat aber nach wie vor die ZF TE-ML 04D -Spezifikation. Aber Vorsicht: Andere Öl-Hersteller unterscheiden streng zwischen Dexron II und III und empfehlen einen Umstieg auf III nur vollständig und raten vom Mischen ab. Deshalb hatte ich oben im Edit ausdrücklich Dexron II genannt. Gibt da eigentlich von jedem Öl-Hersteller etwas Passendes an "klassischem" Dexron II, hatte auch schon Fuchs Titan ATF 4000 und Mannol 8205 in anderen Fahrzeugen. Von Ravenol gibt´s sogar ein ATF speziell für die ZF-4-und 5-Gang-Automaten: RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid

Alles ATF bekommst du nicht heraus, ohne das Getriebe und den Wandler auszubauen. Insgesamt sind etwa 7 Liter in Getriebe, Wandler und Ölkühler. Beim "normalen" Wechsel sind das nur etwa 3 Liter, an die du herankommst. Dir bleibt also garnix anderes übrig, als altes und frisches ATF zu mischen. Aus genau dem Grund bin ich gerade dabei, bei meinem 316iA, das ATF mehrfach aufzufrischen. Klar bekommt man dabei nie die letzten Reste des alten Öls entfernt, es wird aber immer weiter verdünnt. Habe gerade den zweiten 5-Liter-Kanister angebrochen. Hier meine Vorgehensweise, die aber bestimmt nicht jedermanns Zustimmung findet: Damit ich nicht jedes mal dafür unter´s Auto krabbeln muss, sauge ich (mit einer Handpumpe) von oben durch das Peilstabrohr ab, von dort bekomme ich etwa 2,5 Liter heraus. Die gleiche Menge fülle ich dann an frischem ATF wieder ein. Das mache ich so oft, bis das ATF nach ein paar Tagen Fahrt dann seine frische rote Farbe hat. Erst dann mache ich einen letzten Wechsel von unterm Auto mit frischem Filter und gründlichem Säubern der Ölwanne und Magnete. Gruß Markus edit: Die 4HP22-Automatik im E30 braucht ATF nach Dexron II -Spezifikation, bitte kein modernes Dexron VI einfüllen!

Ging mir vor 14 Jahren genauso . Noch dazu schleppt mein 2-Liter ja auch noch die schwere Cabrio-Karosse mit sich herum. Aber gerade bei Cabrio war damals für mich der Sound das ausschlaggebende Kaufkriterium, nachdem mein erster einen M40 hatte. Gruß Markus

Ich habe/hatte bisher ja nur NFL, und da sind/waren die Kanten der hinteren Kotfügel ab Werk immer angelegt, aber nur in einem relativ kleinen Bereich ganz oben (so etwa 20cm). Egal ob Cabrio, Limo oder Touring. Problematisch wird´s meistens eher weiter oben im Innenradhaus, da liegt der Reifen zuerst an. In gewissen Grenzen kann man da aber für mehr Freiraum sorgen, zwischen Innenradhaus und äußerem Blech sind noch ein paar Millimeter Platz.

War zu der Zeit noch im normalen Rahmen, obwohl es da auch schon sehr viel Schrott gab und man sehr genau hinschauen musste. Hier ein kleiner Ausschnitt meiner E30: 2009: 318i Cabrio für 3.000 Euro, 320i Cabrio mit Hardtop 3.900 Euro (ohne Hardtop hatte der Verkäufer 3.100 haben wollen) 2011: 325i Touring für 1.300 Euro 2015: 316i Touring für 2.000 Euro, 324TD Touring für 2.500 Euro Alle jeweils mit frischem bzw noch mehr als 15 Monaten TÜV. Ab 2015 ging´s dann steil bergauf, 2019 habe ich für meinen 316iA 4.500 Euro gezahlt. Vor zwei Jahren hat mir jemand auf der Straße einfach so 16.000 für mein Cabrio geboten (das 2009 gekaufte 320iC)

Wenn man mit den Kreuzis vergleicht, dann passt das. Die haben ja ET 24mm, die Gullis 35mm. Mit 15er Platten kämst du auf ET 20, die Reifen sind aber (theoretisch) 10mm schmaler, also gibt´s nach außen nochmal 5 mm Platz. Damit hättest du rein rechnerisch sogar 1mm mehr Platz zum Radlauf als bei den Werks-Kreuzern. Der Haken an der Geschichte: Die gesetzlichen Anforderungen zur Radüberdeckung haben sich geändert, und da die neu erhältlichen Spurplatten natürlich auch neue Gutachten besitzen, müssen die darin genannten Auflagen erfüllt sein. Wie gesagt war das bei meinen 20mm-Platten dank tiefem Fahrzeug ganz knapp. Bei 15mm sehe ich da aber noch überhaupt keine Probleme, auch nicht bei Originalhöhe (hatte ich bei meinem ersten Cabrio mit Serienfahrwerk auch, allerdings sauschwere Stahl-Platten noch vom Vorbesitzer). Aber wie ich ja auch schon gesagt hatte: Nicht jeder Prüfer schaut da sooooo genau hin, nachgemessen wurde bei mir nicht, nur einmal von oben geschaut. Und was die Optik angeht: Ja, so 15-20 mm sind meiner Meinung nach das Optimum, du darfst da nicht nur nach der Spurweite gehen. Der E30 ist wirklich hinten deutlich breiter als vorne. Wenn du´s genau wissen willst, musst du eben nachmessen (Reifenflanke zur Radhauskante). Gruß Markus

Allerdings sind 20mm pro Seite schon grenzwertig, was die Eintragung angeht. 15mm sollten da deutlich problemloser sein. Bei der Freigängigkeit in den Radhäusern kann man ja nachhelfen, problematisch ist eher die Überdeckung. Mein Cabrio hat ja das M-Technik-Fahrwerk und ist zusätzlich hinten noch gut eingesunken, da sind die Anforderungen im Gutachten an die Überdeckung nur ganz knapp erfüllt (alles oberhalb von 40° muss abgedeckt sein). Ohne Tieferlegung bleibt aber unterhalb der Stoßstange zu viel vom Reifen frei, da müssten dann Flaps hin. Wobei der Prüfer das in meinem Fall nichtmal überprüft hat, er hat einfach einmal senkrecht von oben geschaut und gesagt: "Passt schon!" Ein bisschen blöd war dann nur, dass im Gutachten zwar unterschieden wurde zwischen VFL und NFL, ausgerechnet beim NFL aber die "alte" Reifendimension 195/60R14 stand. Deshalb sind die Spurplatten jetzt per Einzelabnahme in Verbindung mit 195/65R14 auf den Gullis eingetragen, ist günstiger als ein Satz neue Reifen, und mir bleibt weiter die Möglichkeit, die Räder weiter auf meinen anderen E30 zu fahren. Gruß Markus

Optisch stehen mir beim E30 die Räder vorne immer zu weit draußen im Vergleich zu hinten. Deshalb der Optik wegen nur hinten. Und was Lenkkräfte und das Spurrillen Nachlaufen angeht, muss ich @NULLZWOtii und @Scheineiliger zustimmen: Das ist bei größerer Einpresstiefe wirklich spürbar geringer, auch merklich beim Vergleich Gulli/Kreuzspeiche. Also auch deshalb vorne gerne Gullis ohne Spurplatten. Ein bisschen "Direktheit" in der Lenkung geht dabei aber durchaus verloren. Hinten macht sich meiner Meinung nach die breitere Spur durchaus positiv bemerkbar. Andersherum: Die Distanzscheiben verringern die Einpresstiefe, die Räder wandern weiter nach außen. Für die Vorderachse gilt (bezogen auf den E30, der ja einen positiven Lenkrollradius hat): Wenn du geringe Lenkkräfte und geringe Störkräfte durch Spurrillen erreichen möchtest, sollte die Einpresstiefe groß sein, die Räder also weit drinnen sitzen, um den Lenkrollradius zu verringern ---> Pro Gulli, kontra Spurplatten vorne. Möchtest du eher ein "direkteres" Lenkverhalten (das gerne auch als "präziser" empfunden wird) , bei dem du die Straßenverhältnisse deutlicher spürst, dann nimmst du eine geringe Einpresstiefe, um einen größeren Lenkrollradius zu erreichen ---> Pro Kreuzis bzw. pro Gullis mit Spurplatten. An der Hinterachse gilt allgemein, je breiter die Spur, desto präziser fährt sich das Ganze. Mit dem Nachteil höher belasteter Gummis und Radlager und eventuell auch einem schmaleren Grenzbereich. Letzteres spüre ich bei meinem Cabrio so zwar nicht, da haben die Reifen aber ein gewaltiges Wörtchen mitzureden und in meinem Fall sind da ja sehr gutmütige Winterreifen drauf, die schon früh anfangen zu jammern und im Fall der Fälle sehr kontrollierbar anfangen zu rutschen. Gruß Markus

Ganz grob: Meine 20mm (Alu-)Spurplatten wiegen etwa 600 Gramm pro Stück (hatte ich interessehalber vor Einbau gewogen), die Radschrauben sind etwa 20 Gramm pro Stück schwerer als die Originalen. Macht 680 Gramm. Damit wäre man also über dem Gewicht der 15"-Kreuzis. Was dabei aber noch garnicht berücksichtigt ist, ist das Gewicht der Reifen. Und das variiert nicht nur zwischen verschiedenen Größen, sondern auch zwischen den Herstellern, sehr deutlich.

Auf dem Bild fehlt das gesamte Frontblech. Du hast also anscheinend nicht das Falsche, sondern garkeins. Gruß Markus