cabriolet

Wenn der Verteierfinger nix bringt, sicherheitshalber mal die Kerzen tauschen. Ein Kumpel hat gerade eine kaputte Kerze gehabt, nach drei Monaten Fehlersuche erst gefunden, als der Bock (190er Benz) dauerhaft nur noch auf 3 Pötten lief. Unter anderem schon mehrere Zündsteuergeräte durchprobiert, Zündkabel, Verteilerfinger, Verteilerkappe getauscht und auch spritseitig viel gemacht (incl anderem Mengenteiler). Eine Kerze hatte eine Art internen Kurzschluss (im Megaohm-Bereich zwar, hat aber gereicht), der immer nur bei warmem/heißem Motor auftrat, bis er irgendwann dauerhaft vorhanden war.

Top, das sind jetzt Messwerte mit denen man was anfangen kann. Klar ist jetzt schonmal, dass du ein 12V-System (bzw. eines, das direkt an Bordspannung hängt) hast und dass im Schaltplan die Belegung des LMM falsch ist. Das muss ich jetzt erstmal entwirren und über das weitere Vorgehen muss ich mir noch Gedanken machen. Klar erscheint mir jetzt jedenfalls, dass die anscheinend falsche Verkabelung doch richtig ist. Da ich heute aber noch anderweitig verplant bin, kann ich da erst heute abend oder morgen mehr dazu beitragen. Gruß Markus

Gut dass du´s gefunden hast . Weniger gut, dass du den Fehler selber eingebaut hattest, aber... shit happens, Hauptsache das Ding läuft jetzt. Ich war übrigens mit meinem vergrippten Kopf drauf und dran zu fragen: "LLR-Stecker falschrum aufgesteckt?", hab dann aber gedacht, geht ja mechanisch garnicht, deshalb meine vorsichtige Frage, ob du auch den LLR bis zum Steuergerät durchgemessen hast. Außerdem war da ja noch die Sache mit dem Abmagern. Letzteres erklärt sich mir immer noch nicht ganz, aber vielleicht war das von dir auch einfach "falsch gefühlt", da du ja an anderer Stelle geschrieben hattest, dass er wenn über 40° erreicht sind gut am Gas hängt. Und bitte nicht falsch verstehen: Das ist keine negative Kritik an dir, ich versuche einfach die Auswirkungen eines Fehlers nachzuvollziehen. Gruß Markus

Ja, das ist so verständlich. Das Folgende in grauer Schrift ist das, was ich zuerst gesschrieben habe, erstmal unter der Annahme, dass der Schaltplan keine Fehler enthält. Ich habe da aber inzwischen einen bösen Verdacht. Trotzdem kann es nicht sein. Aus dem LMM kann nicht mehr Spannung herauskommen, als hineingegeben wird. Nach Schaltplan falsch verkabelt kannst du die 9V vom Steuergerät ja am grau-violetten Kabel messen. Richtig verkabelt auf einmal nicht mehr, das Kabel hängt ja aber immer noch am gleichen Pin am Steuergerät. Ich sag´s mal überspitzt: Auf dem Fußboden liegen die verlorenen Volt ja nicht herum, deshalb muss irgendwas beim Messen schieflaufen, ich habe bloß keinen Ahnung was. Die einzige für mich logische Erklärung, weil 6-7V plus 2-3V zusammen genau die Referenzspannung von 9V ergeben, dass du Pin 2 (bzw Pin 8 am Steuergerät) nicht gegen Masse, sondern gegen Pin 1 (Ausgang LMM) gemessen hast. Hattest du aber weiter oben schon ausgeschlossen, bzw auf den Bildern und in den Videos ist alles richtig angeschlossen. Jetzt kann man natürlich noch einen Fehler in der Darstellung im Schaltplan vermuten und müsste die Pin-Belegung vom LMM mal auf der Werkbank (du musst dazu an die Stauklappe ´rankommen) überprüfen. Ein Fehler könnte zwar erklären, warum der Motor nicht anspringt, aber leider nicht, wo deine 9V abgeblieben sind. Mich irritiert nämlich noch die Kabelfarbe, bei den Motronic-Versionen ist grau-violett nämlich der Temperaturfühler und nicht die Referenzspannung. Ausserdem geht das rot-weisse Kabel, das bei der L-Jet laut Plan der Temperaturfühler ist, nicht nur an´s Steuergerät, sondern auch zum Benzinpumpenrelais. Macht irgendwie keinen Sinn, irgendwas ist im Plan falsch. Was du vielleicht als Nächstes tun könntest, um der Sache irgendwie auf die Spur zu kommen bevor du den LMM ausbaust: Wieder falsch pinnen, damit läuft der Motor ja .Dann müsstest du die 9V ja wieder an Pin 1 haben. Und dann misst du (bitte mit fest eingestelltem 20V-Bereich) von allen anderen Pins auch mal die Spannungen gegen Karosseriemasse und notierst sie, eventuell auch mit negativem Vorzeichen. Dann nochmal den Stecker vom LMM ab und bei drehendem Anlasser von allen Pins gegen Masse messen und auch notieren, auch wenn du irgendwo 0V misst Aber erstmal wünsche ich dir eine gute Nacht und mach dir nicht zuviel Stress mit dem Motor. Das bekommen wir schon irgendwie hin, auch wenn das aus der Ferne nie so einfach ist.

Für mich immer noch völlig unverständlich. Wie können an Pin 1 aus dem LMM 7V herauskommen, wenn nicht mehr (9V) über Pin 2 hineingeht? Der LMM ist ja nur ein veränderlicher Spannungsteiler (auch "Potentiometer" genannt), also ein rein passives Bauteil. Da kann nicht mehr herauskommen, als hineingeht. Irgendwo muss beim Messen etwas schieflaufen, ich weiss aber absolut nicht, was. Ich hab´s mal kurz aufgekritzelt (Prinzip-Bild ohne Temp-Fühler): Zwischen Masse (Pin 5) und rechtem Anschluss (Pin 2) werden 9V angelegt, die kommen vom Steuergerät. Je nach Stellung des Schleifers (also Auslenkung der Stauklappe, Stauklappe zu = Schleifer rechts, Stauklappe voll geöffnet = Schleifer links) kannst du nun eine Spannung abgreifen, die zwischen 0V und 9V liegt (Pin 1). Irgendwie verstehe ich nun garnichts mehr. Auch nicht wie und was du misst. Wenn der LMM abgesteckt ist, kannst du da nix dran messen. Ist ja nix dran . Und am Steuergerät MUSS an Pin 8 die Referenzspannung von 9V, gemessen gegen Masse, herauskommen. Egal ob der LMM ab- oder angesteckt ist. Deshalb bin ich gerade absolut ratlos. edit: Was wichtig ist (aber es sieht mir bisher auf allen deinen Bildern und Videos richtig aus): Dass du alle Spannungen immer gegen Masse misst. Ich hatte es weiter oben schonmal gesagt: Damit das Ganze nicht so wackelig ist, würde ich mir für die Masse eher einen Punkt am Motor oder der Karosserie (muss natürlich blank sein, Domlager-Verschraubung bietet sich an) suchen.

Ähmmm neeee... dass der Anlasser dabei drehen muss, hatten wir ja bereits festgestellt, da die L-Jet offenbar keine LMM-Fehlererkennung hat und die Referenzspannung erst bei drehendem Motor vom Steuergerät kommt. Jetzt misst du ja wieder nur 0V, was uns garnix sagt. Es geht jetzt doch erstmal darum herauszufinden, ob die Referenzspannung da anliegt wo sie soll, also an Pin 2. Eigentlich MUSS sie da sein, denn vorher hattest du sie ja auf Pin 1, und auch in den letzten Videos misst du ja eine einigermaßen plausible Ausgangsspannung am LMM, die ja auch nur herauskommen kann, wenn eine Spannung hineingeht. Bevor wir komplett aneinander vorbeireden: Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Referenzspannung so anliegt wie sie soll (sonst käme ja aus dem LMM nix heraus), dass aber die Kontakte so korrodiert sind, dass du auf der Stecker-Rückseite nicht sinnvoll messen kannst. Es wäre nur gut, das auch bestätigt zu haben, um sowohl ein kaputtes Steuergerät ausschließen zu können und auch um am LMM sinvoll weiter vorgehen zu können.

Sehr seltsam, bin gerade leider völlig ratlos. Irgendwo müssen die 9V, die das Steuergerät schickt, ja hin sein (vor allem kommen am Ausgang des LMM je einigermaßen plausible 7V heraus). Kannst du bei abgezogenem LMM-Stecker messen, ob bzw. wo die vom Steuergerät ausgegebene Referenzspannung anliegt? Die Messpitzen dabei bitte von der eigentlichen Kontakt-Seite einstecken (und nicht wie in den Videos mit aufgestecktem Stecker ja gezwungenermaßen von der Stecker-Rückseite). edit: Und am Besten alle Messungen im fest eingestelltem Messbereich (20V=) und nicht im Auto-Modus, wo das Messgerät erstmal selber herausfinden muss was passt und man als Beobachter dem Hin- und Her-Springen kaum folgen kann.

Ich denke, das war irgendein Missverständnis und die Kollegen vorher sind von einem falsch montierten Schalthebel ausgegangen. Bei dir ist aber das hintere an der Karosserie verschraubte Lager der oberen Schaltstange kopfüber montiert (und vermutlich auch kaputt, weil der Winkel in dem die Schaltstange darin liegt überhaupt nicht passt). An deiner Stelle würde ich da erstmal versuchen, mit Verlängerungen und Kardangelenken hin zu kommen. Wenn´s nicht passt, bleibt leider nur der Biss in den sauren Apfel. Gruß Markus

Die Kameras und schlauen Telefone setzen immer ein "Oriention-Tag", damit kommt die Forensoftware durcheinander. Wie schon @325i VFL sagt, kann Schließen und neu Öffnen helfen, aber nur wenn dieses "Orientation-Tag" dabei nicht abgespeichert wird. Ich mache das deshalb immer so, dass ich alle Bilder die für´s Forum gedacht sind, grundsätzlich ohne diese Information abspeichere. Du kannst die Bilder dafür in einem Bildbearbeitungsprogramm (ich nehme dafür IrfanView) öffnen, falls nötig passend drehen und musst sie dann ohne Orientation-Tag wieder speichern. Das von mir genannte IrfanView öffnet bei "Speichern unter" das betreffende Dialog-Fenster automatisch, da entfernst du einfach das Häkchen "EXIF-Orientation-Tag zurücksetzen". Wenn´s um Bilder für´s Netz geht, entferne ich sogar immer alle Häkchen, damit auch keine sonstigen Bildinformationen einsehbar sind. Gruß Markus

Und das kann eigentlich nicht sein. Die 9V Referenzspannung kommen vom Steuergerät, nicht vom LMM. Die MÜSSEN also an Pin 2 messbar sein (und waren sie vorher ja auch an Pin 1 bei falsch gepinntem Stecker). Grundsätzlich kann die Spannung an Pin 1 auch nicht höher sein als an Pin 2, da der LMM ja nix weiter ist als ein (veränderllicher) Spannungsteiler. Es kann nicht mehr herauskommen, als hineingegeben wird. Deshalb meine Bitte, die Messung zu wiederholen. Zwingen kann ich dich natürlich nicht, aber ich weiss aus eigener Erfahrung wie leicht man sich bei den Pins vertut. Besonders bei so Dingen wie dem LMM, bei dem die Zählweise ja von rechts beginnt. Erstmal müssen PLAUSIBLE Messwerte vorliegen. Der nächste Schritt wäre dann, den LMM auszubauen und auf der Werkbank auf grundsätzliche Funktion zu überprüfen. Im Inneren herumdoktern ist dann erst der letzte und aufwändigste Schritt. Gruß Markus

Das sollte alles so passen. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung ist "erfasste Luft" bzw enthält ja im Normalfall keinen Sauerstoff mehr, "unerfasste Luft" würdest du erst mit Öffnen des Öldeckels, Peilstab herausziehen etc hinzubringen. Da merkt man übrigens noch die Reste meiner Grippe in meinem Post von gestern: Natürlich liefert auch der Zusatzluftschieber erfasste Luft, manchmal geht das Hirn getriggert über einen Begriff ("Zusatz-") einfach den falschen Weg. Sorry. Connys Gedanke mit dem Thermofühler kam mir gestern auf der Arbeit auch noch, wollte ich aber gestern abend nicht mehr hier hineinwerfen, weil ich mir da erstmal Gedanken darüber machen wollte um nicht wieder Blödsinn zu erzählen. Da du den Fühler aber bis zum Steuergerät durchmessen kannst und die Werte auch plausibel sind, kann es nicht am Fühler selber liegen. Wenn du Pech hast, hast du einen Kabelbruch, der ausgerechnet beim Messen nicht zum Tragen kam. Wenn es aber "nur" die Kontaktierung am Steuergerät sein sollte, könnte dir vielleicht Gerts Kontakt-Putz-Methode helfen: Steuergerätestecker mehrmals ab- und wieder anstecken, notfalls auch am Steuergerät alle Kontakte mal minimal biegen, damit der Stecker strammer ´draufsitzt (War das Einzige, was bei meinem 316iA geholfen hat, damit der den LMM sauber erkennt). Dass auch der DK-Schalter bei defektem Thermofühler einen Einfluss hat, ist mMn übrigens auch normal: Für den Vollastkontakt hast du die Erklärung ja selber geliefert, bei geschlossenem Leerlaufkontakt werden (neben der LL-Drehzahlregelung) vom Steuergerät aber auch gelernte (oder eben in deinem Fall noch nicht gelernte ) Werte für Zündung und Einspritzmenge angefahren, die sich recht deutlich von den Werten ohne LL-Kontakt unterscheiden. Hat Komfort- und Abgas-Gründe. Kurz und knapp: Ein Problem im Bereich Temperaturerfassung scheint mir gerade am wahrscheinlichsten. Gruß Markus

Ich habe das mit der Masse wohl einfach falsch verstanden: Du hast von Pin 1 gegen Masse gemessen, bzw von Pin 2 gegen Masse. Um so mehr irritiert mich aber, dass du nun auf Pin 2 keine 9V misst, denn die gibt das Steuergerät ja direkt aus (bei vertauschten Kabeln hattest du sie ja auf Pin 1 auch deutlich gemessen), der Wert sieht mir ungefähr so aus, als ob du zwischen den Pins 1 und 2 gemessen hättest . Aber eben nur ungefähr, er müsste eigentlich niedriger sein. Könnte ein Anzeichen für eine ausgeleierte (oder verstellte, vielleicht war da auch schonmal jemand dran) Feder im LMM sein. Kannst du die Messung bitte nochmal wiederholen? Von Pin 2 gegen Masse: Da sollten beim Anlass-Versuch stabile 9V anliegen. Von Pin 1 gegen Masse gemessen sollten bei Leerlauf ca 7V anliegen, da der Motor aber nicht anspringt und die Drehzahl durch den Anlasser viel niedriger liegt, würde ich eher irgendwas um etwa 8V erwarten. Da du oben im ersten Video ja schon unter 7V liegst: Siehe oben (lahme oder verstellte Feder). Zum Silikon: Hauptsache das ist hinterher wieder gegen Luftfeuchtigkeit abgedichtet. Wenn ich am LMM herumbastel, mache ich da immer erstmal Klebeband drum herum, bis ich mir sicher bin dass alles passt. Erst dann (Bad-)Silikon, wenn ich gerade sowieso eine Kartusche angefangen habe. Wichtig: Falls du an der LMM-Feder herumstellst, markiere dir bitte die jetzige Position, damit du sie notfalls wiederfindest um dein Auto wieder (mit vertauschten Pins) einigermaßen fahrbar zun bekommen. Gruß Markus

Ja, die eingeschlagene Zahl und eine dicke Plombe über der CO-Schraube hatten nur die Lambda-geregelten Motoren. Bei deinem Katlos-Motor kann der ja nichts selbst regeln, da musst du das CO über die Schraube einstellen. Und ja, den Verdacht, dass da wegen kaputtem LMM an der Verkabelung herumexperimentiert wurde, habe ich irgendwie auch. Obwohl man das meistens anders wieder in den Griff bekommt: Deckel vom LMM ab und den Schleifer minimal versetzen, so dass er auf intakten Bereichen der Widerstansbahn läuft. Dann noch die meistens erlahmte Feder nachspannen (um ein, zwei, drei Zähne versetzen). In deinen Videos springt der Motor ja fast an. Was du aber mit meinst, erschließt sich mir nicht. Masse liegt bei dir auf Pin5. sorry, muss jetzt zur Arbeit (war bis gestern krankgeschrieben) und schaue heute abend hier nochmal ´rein. Gruß Markus

Deine neuen ESV (...714) sind aber die hochohmigen. So passt das auch zur 1.3er Motronic. Ich gehe da mal von einem Flüchtigkeitsfehler in deiner Beschreibung aus.

Hast du den Drosselklappenschalter mal von Steuergerätestecker aus durchgemessen? Und auch den Leerlaufregler? Dass da eins von beidem (oder beide) nicht so funktionier wie vorgesehen, würde zumindest die Drehzahlgeschichte erklären. Hat dann ab er mit dem Magerlauf nix zu tun. Da habe ich aber einen ganz anderen Verdacht, muss aber dazu sagen dass ich die Verschlauchung der "alten" Ansaugbrücke nicht kenne und es deshalb nur ein Schuss ins Blaue ist: Schau´dir bitte mal ganz genau an, ob der Leerlaufregler wirklich nur die Drosselklappe umgeht oder du (wie beim Zusatzluftschieber bei den L-Jet-Geschichten) zusätzliche nicht erfasste Luft mit ´rein bringst. Da ich meinen M30 ja nicht mehr habe, kann ich dir leider keinen LMM zum Testen anbieten. Außer einen vom 325i, den müsstest du dann mit viel Klebeband passend machen. Damit würde der Motor zwar unter Last zu fett laufen, aber für den Leerlaufbereich sollte das passen. Gruß Markus

Das geht aber nur, wenn die Kontakte nur eine Verriegelung haben. Bei allen, die bei mir auf dem Basteltisch ´rumfliegen, sind zwei Verriegelungen dran. Ich denke, ich habe dieses hier: KS-Tools-Entriegelungswerkzeug-Tyco-JPT

Ich habe da was von KS-Tools (Nummer kann ich dir gerade nicht sagen, liegt 15km weg in der Halle), das war aber nicht billig (etwa 45 Euro NUR für diese Stecker). Hier zuhause habe ich neulich einfach zwei Stecknadeln benutzt, bisschen fummelig, aber funzt. Aber Vorsicht: Teilweise hat BMW da Steckergehäuse mit EINER Entriegelungsöffnung mit Kontakten kombiniert, die ZWEI Verriegelungen haben . Da kann das Werkzeug so gut sein wie es will, es passt nicht.

Nee, ich denke dass hier ein ganz anderes Problem vorliegt, wenn ich die völlig unterschiedliche Stellung der Kulissen li./re. so sehe. Für mich sieht das so aus, als ob einer der Züge übergesprungen ist. Da hilft mMn nur, den Antrieb auszubauen und passend wieder zusammenzusetzen, dabei natürlich auch auf verschlissene Teile achten und die dann ersetzen. Gruß Markus

Ist eigentlich meiner und eine Dauerleihgabe. Und sie darf zur Zeit sowieso kein Auto fahren (Kunstlinse im Auge hat sich nach 14 Jahren gelöst, gibt schon seltsame Sachen...)

Könnte daran liegen, dass du das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" benutzt . Da sind nämlich die Schaltpläne für L-Jet und LE-Jet vertauscht (erkennbar am nicht vorhandenen Kaltstartventil, dass die L-Jet haben müsste). Also alles in Ordnung bei deinem Stecker, schau´einfach mal im Buch auf der nächsten Seite auf den richtigen Schaltplan. Dass deine Messwerte jetzt aber so seltsam sind, ist kein Wunder, und hat gleich zwei Gründe: Du musst bei aufgestecktem Stecker messen! Ohne LMM am Stecker kannst du ja garkein Signal vom LMM bekommen . Noch dazu sehe ich auf deinen Bildern, dass du mV statt V misst. Dann sind das also grob gesehen 0V. Das verwundert mich aber trotzdem: Wenn jetzt alles richtig gepinnt ist, müsstest du zumindest die Referenzspannung ja jetzt auf Pin 2 messen können, die kommt ja vom Steuergerät. Wobei jetzt wieder die Frage nach einer Fehlererkennung aufkommt. Kann sein, dass das Steuergerät abschaltet, weil es keinen LMM erkennt. Oder es hat keine Fehlererkennung und gibt die Referenzspannung erst bei drehendem Motor frei . Also bitte die Messung mit aufgestecktem Stecker wiederholen und das Multimeter so legen, dass du es vom Innenraum her sehen kannst. Und dann mal sehen was passiert, wenn der Anlasser dreht. Damit das mit den Messpitzen dabei nicht ganz so wackelig ist, kannst du die Masse-Spitze gern auch irgendwo am Motor oder der Karosserie festmachen. Dass der Motor jetzt nicht anspringt, wird nMn nach wohl daran liegen, dass derjenige der das vermutlich irgendwann mal falsch gepinnt hatte dann weit an der CO-Schraube gedreht hat, dass er lief und nun nichts mehr passt und er dir absäuft. Ich vermute mal, dass du die CO-Schraube jetzt recht weit herausdrehen musst. Gruß Markus

Das ändert die Situation natürlich. Aber "nur die eine vorhanden" ist eben auch etwas anderes als "beschädigt" . Geh´ mal dem Link von Marco ( @Rara666 ) nach, angeblich hat der noch 2 Stück liegen. Oder probier ´ was von anderen Fahrzeugen, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass in irgendeinem anderen BMW-Forum schonmal jemand was von VW verwendet hat. Weisst du den Durchmesser von dem Ding? Ein übliches VW-Maß ist 52mm, vorausgesetzt es ist bei dir nicht allzu eilig, könnte ich das mal probieren, wenn ich meine Grippe hinter mir habe. Dann würde ich mal kurz den Polo meiner Mutter entführen. Sonst gibt´s noch die Möglichkeit, im Anhänger-Zubehör zu schauen. Hier zum Beispiel: https://www.herb-fahrzeugteile.de/Ersatzteile/Ersatzteile-fuer-Radbremsen-Achsen/Fettkappen/ Gruß Markus

Wieder in Form klopfen und wieder einbauen. Sieht doch später keiner.

Würde ich normalerweise auch sagen. In diesem Fall aber mMn nicht tauglich, da hier das Steuergerät ja selber die Referenzspannung ausgibt. Die liegt also immer an Pin 8 am Steuergerät an, egal wie der LMM gepinnt ist oder ob er überhaupt dran hängt. Ebenso wird bei laufendem Motor an Pin 7 immer eine unter Last veränderliche Spannung anliegen, die niedriger ist als die Referenzspannung, weil ja ein Teil des LMM-Spannungsteilers immer zwischen beiden Pins liegt, egal ob vertauscht oder nicht. Einzig das Verhältnis dieser Spannung zur Masse passt nicht mehr, aber das ist ohne genaue LMM-Kennlinie mMn nicht messbar. Das ist auch der Grund, warum der Motor "irgendwie" läuft, aber eben nicht perfekt läuft, es passt einfach nur "fast" und nicht perfekt.

Nein, da kann nix passieren. Klar kannst du am Steuergerät auch mal nachsehen, einfacher geht es aber meiner Meinung nach, wenn du im Leerlauf auch mal zwischen den Pins 2 und 5 misst: Hast du da einen Wert, der deutlich unter den 9V liegt und sich beim Gasgeben stark ändert, hast du das LMM-Signal auf Pin 2, dann sind wie gesagt die Pins vertauscht.

Das Video zeigt es, wie du selber sagst, ja eindeutig: Die 9V bleiben stabil. Das heisst, die Kabel sind (wie es auch die Kabelfarben zeigen) vertauscht. Du musst also Pin 1 und Pin 2 tauschen. Hier die Belegung wie es sein sollte: Pin 1: grau-gelb (LMM-Signal) Pin 2: grau-violett (Referenzspannung) Pin 3: --- (unbelegt) Pin 4: rot-weiss (Temperaturfühler) Pin 5: braun (Masse) Gruß Markus