cabriolet

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Deshalb habe ich das Bild ja gemacht. War bei allen meinen M20 (und M21) so, auch wenn das Bild das natürlich nicht beweist .

Nur versucht, oder auch gemacht? Und auch richtig? Das Soundsystem funktioniert nämlich nicht einfach so mit anderen Radios. Am besten arbeitest du dich da mal durch: https://e30-talk.com/wikipedia.html/audio-zubeh-r/soundsystem-faq-r63/ Aber ganz ehrlich: Wenn du wirklich Musik hören willst, schmeiss das Soundsystem-Zeugs komplett raus und verbau´ was Vernünftiges. Selbst wenn´s OldSchool sein soll, dann mindestens ein HiPower-Radio oder einen ordentlichen Verstärker. Funktioniert aber beides mit der originalen Verkabelung nicht (oder nur kurz ), d.h die Kabel müssen neu, ebenso wie vermutlich auch die vorhandenen Lautsprecher, die mit ziemlicher Sicherheit halb zerfallen sind. Gruß Markus

Hier mal ein Bild von heute, so steht der Zeiger bei gemütlicher Fahrt bei meinem eta: Gruß Markus

Ja, "offfiziell" sind´s 8mm. Der 7,3mm-Cohline-Schlauch passt aber perfekt, den nehme ich auch. Und bestelle auch immer bei tk-carparts.de, dort war er bis jetzt immer am günstigsten.

Wenn der genannte "Volt- und Wattreduzierer" das ist, was ich gerade denke, wird der auch gerne "Hi-Lo-Adapter" genannt und wird benötigt, wenn ein Radio keine Vorverstärker-Ausgänge hat, aber eine zusätzliche Endstufe angesteuert werden soll. Meine Vermutung deshalb: Irgendwo im Auto sitzt noch eine Endstufe, vielleicht sogar diejenige vom originalen Soundsytem (erkennbar an Hochtönern in den Spiegeldreiecken), die den Geist aufgegeben hat. Beim Soundsystem im Cabrio sitzt die im Kofferraum hinter der Verkleidung in Richtung Rücksitze. Auch nachgerüstete Verstärker sitzen meistens dort. Gruß Markus

Hat die bei den Sechszylinder-Tourings nicht (ebenso wie das M-Technik-Fahrwerk) die Niveauregulierung beinhaltet? Also bei 320i/325i/324TD Touring und nicht wie ich oben sagte 325i/iX ? Sicher bin ich mir da nicht. Und bei den Nachrüst-Kupplungen (auch wenn diese baugleich mit den Werks-AHKs sind), mag das auch alles wieder anders ausgesehen haben. Aber etwas meine ich in Erinnerung zu haben: Zum Auflasten waren zusätzliche Versteifungsbleche nötig, die meine Werks-AHKs aber interessanterweise alle schon hatten. Dass mein auf M30B35 umgebauter 316iT auch auf 1500kg aufgelastet war, steht auf einem anderen Blatt und hatte ich so garnicht geplant: Beim Eintragen der nachgerüsteten abnehmbaren AHK hat dem TÜV-Prüfer die Tieferlegung in Verbindung mit dem stärkeren Motor gereicht. Aber da hatte auch Matthias aka RoadrunnerM5t (R.I.P.) seine Finger im Spiel. Dass dein Gespann mit leichtem Hänger und extraleichtem E30 eine Ausnahme ist, wissen wir glaube ich alle hier. Auch was Pflege und technischen Zustand vom Trailer und vom Zugfahrzeug angeht. Beim Serien-Cabrio auf einem Leih-Hänger sieht das einfach ganz anders aus. Letzten Endes hier für @e30driversince1985 aber alles irrelevant, denn wir sind uns ja einig, dass es legal nicht möglich ist, ein E30 Cabrio mit einem E30 318iT zu ziehen, und danach hatte er ja gefragt. Und die Gefahren lassen sich mMn auch nicht wegdiskutieren (aber ja, ich habe solchen Blödsinn auch schon gemacht: E30 325i Touring auf Leih-Trailer hinter einem Audi 80 B3, weil das geplante Zugfahrzeug kurzfristig ausgefallen war).

15-Zöller im Alpina-Design. Wenn ich´s richtig im Gedächtnis habe: 7x15 mit 25er ET. Passen also "problemloser" ohne Karosseriearbeiten auf den E30 als die bekannteren Heyking mit 12er ET. Hier mal ein Foto aus den Untiefen des Talks: Gruß Markus

Die Leitung kann man abschrauben . Verfolge sie mal weiter nach rechts und unten, da ist sie mit ihrem Kollegen gemeinsam mit einer Klammer befestigt. Lass´dir aus Erfahrung sagen, dass du die Leitung zum Einbau des Ansaugbrücken-Oberteils auf jeden Fall abschrauben musst, du bekommst das Drosselklappenteil bzw. den Drosselklappenschalter sonst nicht mehr eingefädelt. Und noch wichtiger: Wenn du sowieso schon dran bist, mach´ auf jeden Fall die beiden kurzen Benzinschläuche neu, an die kommst du bei angebautem Oberteil nicht ´ran und die sind bekanntermaßen im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich (Auch dazu musst du die Leitung lösen ). Beim Schlauch da auf jeden Fall auf die Endung 3E an der Din-Nummer achten: DIN 73379-3E, damit du das richtige Material für diesen Zweck hast. Mehr dazu siehe z.B. hier: Und ein kleiner Tipp noch am Rande, falls ich dich nicht missverstanden habe: Die Klammer am Stecker vom DK-Schalter muss nicht ab, die kann man zusammendrücken und den Stecker dann abziehen. Gruß Markus

Ich vermute da mal einen Fehler im Teilekatalog, weil der 2,5bar-Druckregler für Automatik nur bei den Limousinen, nicht aber bei Cabrio und Touring gelistet ist. Technisch gesehen macht´s sowieso keinen Sinn, da der Rest der Einspritzanlagen von Automatik und Schalter und der verschiedenen Karosserievarianten ja gleich ist (Variantencodierung mal außen vorgelassen). Meines Wissens ist das so: 325i 3,0bar, 320i und 325e 2,5bar (bezogen auf 1.1er und 1.3er Motronic). Letzten Endes hängt das in deinem Fall aber sowieso davon ab, was Conny dir für einen Chip gemacht hat. Hat er den auf 3bar ausgelegt, musst du natürlich einen 3bar-Regler verbauen. Gruß Markus

Für den M40 gibt´s vom Bucheli-Verlag die Reparaturanleitung 950/951. Gruß Markus

Danke, werde ich probieren, sobald ich eine Möglichkeit finde, das Radio mal kurz irgendwo anzuschließen. Zur Zeit ist sogar mein Labornetzteil zugerümpelt, da wir kurzfristig die Halle aufräumen (zum Glück nicht ausräumen) mussten. Eigentümer- und damit Versicherungswechsel. Wenn´s nicht funktioniert, werde ich wohl auf das Angebot von ivari zurückkommen. Gruß Markus

Vermutlich habe ich schon eine intakte Mittelbahn aufgetrieben: Gut, wenn man einen Kumpel, Hallen- und Schrauberkollegen hat, der nix wegschmeißt. Gestern beim Räumen in der Halle gesehen, dass er seine alten Sitze (also die aus meinem ersten E30 ) noch hat, der Beifahrersitz sieht brauchbar aus und könnte als Teilespender dienen. Habe ihn drauf angesprochen, und er meinte, dass er sogar noch eine einzelne Mittelbahn hat, die er gekauft hatte um seinen Fahrersitz zu reparieren. Dann war ihm aber die jetzt verbaute komplette Innenausstattung über den Weg gelaufen. Trotzdem vielen Dank für eure konstruktiven Vorschläge!

Da das Verlinken alter Beiträge bei mir nicht immer richtig funktioniert, hier mal die dort genannte Teilenummer für die Spannungsversorgung: 65 111 370 845. Neu gibt´s nicht mehr, gebraucht finde ich aktuell auch nix. Also das Angebot von eta-thomas annehmen, falls er das Ding findet. Gruß Markus

Ich habe vorhin beim Entrümpeln ein Becker Indianapolis gefunden, das ich mal einem Arbeitskollegen für kleines Geld abgekauft habe. Leider habe ich wohl bei meinem Umzug in die Halle vor 10 Jahren sowohl die CD als auch den Zettel mit dem Code verschusselt. Falls also jemand den Code für ein Becker-Radio herausfinden kann, wäre mir sehr geholfen. Becker BE 7920 Seriennummer: 55043451 Gruß Markus

Ja, sind sie. Ich kann nachher ja mal nachmessen, wie viel Unterschied das ist, habe im 316iA ja die "normalen" Sportsitze.

Ja, so ähnlich ist der Plan, bis ich eine gescheite Mittelbahn auftreiben kann. Wobei ich mit meiner Frage, wie man das hinbekommt, nicht meinte, wie ich das reparieren kann. Sondern, wie man an gerade der Stelle das Leder durchscheuert . Ok, ich bin ja ein dürrer Hering, aber ich sitze deutlich weiter hinten im Sitz. In meinem Foto genauso wenig zu sehen wie in den KA-Bildern, ich habe die Stelle mal markiert:

Ausgerechnet über den Arbeitskollegen, dem ich mein Cabrio verkauft habe, bin ich heute an Cabrio-Vodersitze gekommen. Aber wozu, wo ich doch garkein Cabrio mehr habe ? Für den eta natürlich. Die blaue Standard-Bestuhlung hat mir von Anfang an nicht gefallen, deshalb bin ich seit ich das Auto habe auf der Suche nach einer Innenausstattung mit Sportsitzen. Notfalls auch was zum neu beziehen lassen. Schwarze Türpappen und hintere Verkleidungen habe ich schon seit Meiningen 2023 (Dank an Patrick aka @pngbr, auch wenn die eigentlich für meinen 316iA gedacht waren, den eta hatte ich da ja noch nicht). Jetzt läuft´s also auf schwarzes Leder hinaus und der Anfang ist gemacht. Beifahrersitz: Fahrersitz: Auf den Kleinanzeigen-Fotos sahen beide Sitze top aus, der Beifahrersitz ist es auch wirklich. Der Fahrersitz ist eher "naja...", das Leder an sich noch schön weich aber an einer Stelle komplett durchgescheuert (nein, wirklich kein Riss). Keine Ahnung wie man DAS hinbekommt. Dass die rechte (auch seltsam) Seitenwange schonmal getauscht und nicht richtig befestigt wurde, lässt sich ja da ja noch recht unkompliziert beheben. Gruß Markus

VFL Vierzylinder (nicht VVFL, der hatte andere Stoffe) . Ab NFL waren die Kopfstützen dann mit dem Stoff der Seitenwangen bezogen. Gruß Markus

Ich persönlich nehme FluidFilm in der Sprühdose ("AS-R"), weil es sich am einfachsten verarbeiten lässt. Bei größeren Bestellungen bekommst du meist auch die lange Hohlraum-Sonde dazu, und die ist wichtig, um in alle Hohlräume hineinzukommen. Klar aber ist bei dem Zeugs, dass du das zumindest an den freiliegenden Bereichen wirklich jedes Jahr machen musst. So 6 bis 8 Dosen von dem Zeugs gehen bei mir dabei pro Fahrzeug drauf; wenn ich das erste Mal an einem Auto dran bin, können das auch mal 12 Dosen sein, bis man auch wirklich in allen Hohlräumen war. Gruß Markus

Und für den allerletzten Notfall, wenn sich nix mehr auftreiben lässt, oder man Sonderwünsche bezüglich Härtegrad oder Ausformung hat: Den Polster-Schaumstoff gibt´s auch als Blöcke/Quader/Rohlinge oder wie auch immer man das bezeichnen will. Dann brauchst du noch einen wirklich guten Sattler, der das anhand der alten Teile nachformen kann. Zumindest im Groben wird das mit Elektromessern gemacht, wie sie die Älteren unter uns noch aus den 70er/80er Jahren aus der heimatlichen Küche kennen, zum Braten aufschneiden oder für die Sahnetorte. Feinheiten dann oft mit Schleifen und/oder Hitzdraht. Gruß Markus

Ich vermute mal, dass da schonmal was getauscht wurde. Wenn ich von deinem Profil ausgehe, geht´s um einen 318i Touring, und der hatte werksmäßig keine CheckControl und somit auch keinen Füllstandssensor. Dass kein Wasser an der Düse ankommt, liegt meistens an einem irgendwo undichten Schlauch, d.h. das Wasser läuft entweder in´s Seitenteil unter dem Behälter, hinter den Dachhimmel oder in die Heckklappe und dann (hoffentlich) unten wieder heraus. Gruß Markus

Dann aber sinnvollerweise gleich mit "Komfort"-Relais. Mein roter Touring hatte ein vom Vorbesitzer nachgerüstetes E-Schiebedach ohne dieses, und ich stand ziemlich oft neben dem Auto und habe festgestellt, dass das Dach noch offen ist. Also wieder einsteigen, Schlüssel einstecken und auf "Zündung an", nur um das Dach zuzubekommen. Da ist es deutlich angenehmer, nur die Tür zu öffnen und nach dem Schalter zu greifen. Oder ohne Umrüstung eben zur Kurbel.

Da bin ich ja mit dran schuld bzw es wurde es vielleicht missverstanden. Ich hatte damals wie oben beschrieben ja auch die Knöpfe festgehalten, aber natürlich nicht längere Zeit gegen die Kraft des Stellantriebs, sondern nur um herauszufinden, welcher Stellantrieb eventuell den Endanschlag nicht erreicht und deshalb in die "Schließen"-Position zurückspringt oder aus dieser garnicht erst herauskommt. Damit habe ich ( ! ) zwar zweimal den Fehler finden können, aber je nach Art des Fehlers führt diese Methode nicht zum Erfolg (z.B. falls das Steuergerät defekt ist oder auch wenn einer der Stellantriebe an Zahnausfall leidet). Das war bei mir als erster Schnellcheck gedacht, um vielleicht zu sehen wo und wie ich weitersuchen muss. Und hat in meinem ( ! ) Fall auch funktioniert. Deshalb nochmal: Die Stellmotoren abzustecken ist die sicherere Methode. Spätestens wenn der Schnelltest ohne Ergebnis bleibt, geht´s nicht mehr anders, wenn man den Fehler suchen und finden will. ---- Edit sagt mir gerade, dass mein zweiter Fall mit der Tankklappe so eigentlich garnicht stimmen kann: Der Tankklappen-Stellmotor hat ja garkeine Kontakte, die Öffnen oder Schließen signalisieren. Ja, die Stange hatte in ihrer Führung geklemmt, aber dann ist eben nur die Tankklappe nicht verriegelt, der Rest der ZV funktioniert ja trotzdem normal. Also muss ich irgendwo einen anderen Fehler gehabt haben, der zufällig wieder verschwunden war. Ich hatte damals da garnicht näher drüber nachgedacht und hatte auch noch weniger Ahnung von der ganzen ZV-Geschichte. Und ich konnte das Auto mit ( warum auch immer ) funktionierender ZV verkaufen und musste dem Käufer nicht sagen: "Kannst nicht abschließen".

Deine Teilenummern sind die richtigen, aaaaaaber: 1.: Der Rep-Satz für den Schließzylinder ist nicht mehr lieferbar und falls du doch einen auftreiben kannst wird der mit Gold aufgewogen. Damit könntest du zwar die "normale" Schließung bei 45° wieder reparieren, dein eigentliches Problem wird dadurch aber vermutlich nicht behoben. 2.: Der Microschalter ist auch richtig teuer und bei dir meiner Meinung nach nicht defekt, da die 90°-Schließung ja (wenn auch nicht immer) funktioniert. Ich kann aus der Ferne natürlich nur Vermutungen anstellen, ich denke aber, dass die Abhängikeit deines Fehlers vom geöffneten Fenster ein Hinweis darauf sein könnte, dass irgendetwas nicht mehr richtig befestigt und/oder ausgeleiert oder verbogen ist und dadurch der Stellmotor seinen Endanschlag nicht erreicht (so wie bei mir wie oben geschildert an der Tankklappe). Da du aber in deiner Beschreibung nur von der Fahrertür sprichst, und ich jetzt einmal davon ausgehe, dass du die anderen Türen nicht getestet hast, könnte es sich aber auch einfach um Zufall handeln. Du solltest also erstmal an allen Türen und am Kofferraum testen. Sicherer als meine oben beschriebene Methode ist natürlich die von @vokuhila genannte, nämlich die Stellmotoren elektrisch abzustecken und nacheinander wieder in Betrieb zu nehmen. Ist allerdings deutlich mehr Aufwand. Wenn du dir sicher bist, an welcher Tür oder Klappe der Fehler liegt, erstmal nach mechanischen Beschädigungen schauen. Ist etwas ausgeleiert, verbogen oder schwergängig? Wie sehen die berüchtigten Stecker in den Türen aus (Oxidation, Kabelbrüche...)? Ansonsten enthält vokuhilas Beitrag viele wertvolle Hinweise, wie die ZV funktioniert und wie die Funktionen zusammenhängen. Zur Fehlersuche sind solche Zusammenhänge extrem wertvoll (auch in materieller Hinsicht, ZV-Teile sind teuer, falls du sie überhaupt bekommst ), auch wenn dein spezifisches Problem nicht direkt abgehandelt wird. Erst wenn du dir sicher bist, wo der Fehler liegt, solltest du Teile tauschen. Und zwar die als defekt identifizierten. Gruß Markus