vokuhila

musst schon sagen dass es beim Compact PRO SEITE 18mm sind, Spurweite also 36mm mehr

bei mir liegt wohl noch der eine oder andere Satz Neuteile für den 5-Loch Umbau rum also neue Compact Naben für die "grossen" Radlager wie in deinem 318is, ein Satz neue Compact Sättel, neue ATE Scheiben und Beläge und neue FAG Radlager, also kein billiger Scheiss und alles Neuteile

geht auch mit ABS müssen eben die Ringe neu gezahnt werden, dann passt das schon

na dann zeig doch mal nen Reifenhersteller der den produziert

der alte Mann baut deine Bremse, die 280-er für hinten dauert noch bisschen, vorne ist bis auf Sättel färben fertig &T*

sei mir nicht böse, aber wenn ich das so lese, dann passt es nicht so recht zusammen einerseits besorgst du dir Teile für einen extremen Rennmotor, andererseits soll es strassenzugelassen sein wenn du über umgeschliffene bzw. 264° Nockenwellen nachdenkst, dann kannst du die 47mm (!!!) Einzeldrosseln erstmal in die Ecke packen und schön aufheben, solange bis du einen Motor bauen willst der sie auch nutzen kann, und ein LMM hat an einem Rennmotor auch nichts verloren für die Drehzahlen die du mit den relativ zahmen Nocken nutzen kannst reichen die Hydros grad mal noch aus könntest als ne Menge Geld sparen beim "ersten" Motor und den zweiten dann richtig scharf bauen ich will dir dein Konzept nicht madig machen, aber bisschen mehr Linie solltest du reinbringen &T*

na aber die Bremssättel hat er doch geschickt nur mit der M3 Tankanzeige tut er sich bisschen schwer ... der alte Mann aber das wird schon noch

ach was, der antwortet auch hier, musst nur genau lesen

was ist denn das für ein Unsinn ? Kraft bringt der Motor, die schwere Schwungmasse bringt kein einziges PS, egal welche Drehzahl das Gegenteil ist der Fall, eine schwere Schwungmasse behindert nicht nur (aber auch) in niedrigen Drehzahlen bei jeder Drehzahlerhöhung (also beim Beschleunigen) muss der Motor die schwere Masse mit auf Touren bringen, die dazu nötige Leistung kommt logischerweise nicht an den Rädern an das Schwungrad gibt seine Energie dann völlig sinnlos beim Gaswegnehmen wieder ab und lässt den Motor langsamer abtouren > super !

was denn fürn motor ? beim m20 kostet ne hl-schraube knapp 60 cent pleuelschrauben kost eine knapp 3,50 eur wären also rund 50 euro die du zum fenster rauswirfst ....

was soll das eigentlich werden ? ich verstehe den sinn nicht ganz, soll das pleuel kürzer oder länger werden ? dickwandige pleuelbuchsen komplett aus relativ weichem "lager"material herstellen ? die originalen sind semi also stahl mit lagerschicht aus 80%Cu 10%Pb 10% Sn drauf

gibt auch noch andere suffköppe die sowas brennen

dann nimmt man ne gradscheibe, klatscht die auf die kurbelwelle und misst erstmal den öffnungswinkel der nockenwelle einlass und auslasseitig, misst noch den maximalen ventilhub oder nockenhub dann sucht man bei schrick / dbilas usw. nach wellen die ähnlich sind und wenn man da in etwa fündig wird, hat man nen anhaltspunkt wieviel spreizung und/oder ventilhub in OT eingestellt werden sollte bei der einstellung über ventilhub in OT hat das ventilspiel natürlich einen einfluss bei 2 nockenwellen kann man auch unabhängig vom ventilspiel nach spreizung einstellen

der m52 aus dem e36 braucht nur das normale signal vom tacho beim e39/e46 motor geht es damit nicht ich kenn da einen der das abs steuerteil umbaut, so dass an einem unbenutzten pin der steckerleiste das geschwindigkeitssignal rauskommt

bei uns läuft ein e30 mit dem doppelvanos m52 aus dem e46, motorkabelbaum umstricken ist schon bisschen arbeit, wenn es im e30 gut aussehen soll, riesen probleme gibt es da nicht, ist eben nur viel arbeit geschwindigkeitssignal ist auch kein problem, in dem fall wurde der tacho umgebaut, weil kein abs vorhanden war, ansonsten wäre ein geändertes abs steuerteil zum einsatz gekommen

hey markus, ich fahre diese "ach so schlimme 284mm flexbremse" seit 3 jahren und ca. 75tkm ich hab es ihr ordentlich gegeben, die scheiben waren nicht nur einmal rotglühend, und die bremst dann immernoch erstaunlich gut 3 sätze beläge sind nun runter und der satz scheiben hat es auch hinter sich, so rein von der dicke her, rubbeln oder ähnliches ist über die gesamte distanz nicht aufgetreten bei jedem belagwechsel habe ich die bearbeiteten teile kritisch unter die lupe genommen der "geschwächte" sattelträger scheint sich auch nicht zu verziehen, denn die beläge laufen absolut gerade ab, es ist keinerlei schräge abnutzung zu sehen ich denke das hält

bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein das ist in der Praxis aber schwer zu verwirklichen, da es in 16" nicht viele Reifengrössen gibt, die für den e30 tauglich sind ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend

mit dem dieselblock haste nen sehr langhubigen 2,4-liter ... und wenn du nicht durchblickst was da abgeht, haste auch keinen öldruck und die probefahrt war dann auch gleich die letzte bisschen sinnlos das ganze, aus meiner sicht mein tip: nimm nen eta unterbau, dann haste nen relativ kurzhubigen 2,7 liter und kannst mit dem 320i kopf drauf den 325i so richtig zeigen wos langgeht mit der gurke die du bauen willst, fährst du hinterher, vielleicht sogar am haken aber mach ma, wir sind gespannt

was machste eigentlich mit den kolbenbolzen ? pleuelbuchse ändern oder kolben aufbohren und 22-er bolzen nehmen ?

na dann besorg dir nen toten m20 block wo die lager noch gut sind, bau dir ne ausziehvorrichtung und tausch die aus oder nimm gleich nen anderen m20 block

der U-förmige ist leider schlechter als der gezeigte T bzw. H-förmige, kein wunder dass du dem nicht vertraust, der muss wackelig sein, die instabile stelle an den dingern ist unten am übergang zu den längsträgern, der U-förmige wird hier noch nichtmal direkt abgestützt, sondern geht erst seitlich weg ohne stütze in längsrichtung, das kann sich schön verdrehen und dann schaukelt der motor, ausserdem sind die längsträger immer im weg wenn man grosse füsse hat der T bzw. H-förmige hat direkt von der senkrechten zur längsstrebe eine verbindung, die ist noch mit ner schrägen stütze verstärkt, das ist im prinzip schon gut gelöst, leider schaukelt der motor dort auch, aber das kann man leicht beheben, denn das problem ist die verbindung wo die längsstrebe eingesteckt wird, die halteschraube zieht den längsträger nach unten, oben bleibt ein spalt und dort kann es sich bewegen, also an der stelle ne naht drüberziehen und der montageständer fühlt sich 5x stabiler an

das ist fast so schlimm wie fehlendes veltins

.... es sei denn, die nicht zugänglichen sind alle lose geworden und rausgefallen