vokuhila

du würdest zu nem schlichten umbau ohne bremse tendieren .... ohne bremse ? wie willst du ohne bremse fahren ? oder glaubst du, die serienbremse geht mit 5-loch radnaben noch irgendwie zusammen ? nebenbei, wenn du keinen 1000-er übrig hast, dann kannst du schwer auf 5-loch umbauen und über ein gewindefahrwerk brauchst du dann auch nicht nachzudenken das sind beides dinge die einzeln schon den 1000-er fressen

die 5-loch umbauerei geht allein natürlich deutlich günstiger zu machen vor allem auch MIT GROSSER BREMSE gleich passend dazu ! ich meine damit nicht eine 288x25 die zwar schon grösser als die e30m3 bremse ist, was den meisten schon ausreichen würde da gibt es auch noch eine 305x28 also schon nen tick grösser als ne 540i bremse wer hinter den 18" felgen auch was zeigen will, der kann eine richtig grosse 330x28 haben, die ist dann noch etwas grösser als eine e46m3 bremse das alles geht erstmal komplett OHNE distanzscheiben wenn also die felge platz für die bremse lässt, kann man auch die beliebten 5-er oder 7-er felgen mit geringen einpesstiefen fahren die scheiben sind gängige, auch preiswert im zubehör erhältliche serienteile die nur etwas umgebohrt werden müssen, beläge und sättel sind durchweg aus dem bmw regal und somit ersatzteilseitig auch kein problem psst : kosten tut das ganze so um die 1000 euro je nach bremsengrösse

ja genau als "pfand" für nicht zurückgegebene m3 federbeine sind so um die 900 euro fällig, was aber im vergleich zum neupreis immernoch "günstig" wäre zu den federbeinen braucht man freilich noch 2 lenkhebel zum preis von je 135 euro und natürlich 2 radlager zum preis von je 240 euro und auch nen satz bremsstaubbleche zu je 70 euro die rechnung wäre dann also gewinde je nach hersteller ca. 1100-1300 euro zzgl. pfand 900 euro zzgl. lenkhebel 270 euro zzgl. radlager 480 euro zzgl. bremsstaubbleche 140 euro also mal so um die 3000 euro dann ist aber noch keine bremse dran !

LOL

nein, ist er NIEMALS (autobahn) der 328i ist übersetzungmässig so gut ausgelegt, dass er nicht so einfach in den begrenzer rennt, der kann also alles ausspielen was er hat, und er hat vor allem in der praxis ein paar ps mehr als der 2,5-er 24V motor UND was viel wichtiger ist, er muss mit der e36 karosse keine schrankwand durch den wind schieben wie der arme M50 im e30 also e30 ? keine chance auf der autobahn auf der landstrasse kannst du mit dem e30 dem e36 ganz gut folgen, um ihn aber nass zu machen brauchst du ein top fahrwerk, bessere bremsen als der e36 und musst auch noch besser fahren können als der e36 lenker, dann kannst du ihn mürbe machen

ganz schön teurer einbau ein m40 getriebe ist doch auch beim durchschnittsfrisör in maximal 2 stunden getauscht

...... Gutes Fahrwerk und fahrerisches Können, kann kein ABS der Welt ersetzen. du hast es echt drauf, oder ? ich für meinen teil, denke auch dass ich einigermassen gut fahren kann, auch "ballern" oder wie auch immer du es bezeichnest aber ich habe in allen meinen e30 ABS drin und wenn das nicht so wäre, dann hätte ich schon den einen oder anderen e30 weniger das problem ist, dass du in unverhofften situationen eben bremsen UND lenken zugleich kannst, auch bei nässe oder schneeglätte auch wenn das e30 abs vielleicht nicht so modern ist, aber es ist besser als keines zu haben nochmal, ich rede hier nicht vom heizen auf trockener strasse, wo du ständig konzentriert bist und den griplevel ständig an der grenze auslotest, da bringt dir das abs keinen vorteil, aber bei richtig ausgelegter bremse (nicht der serienscheisse) stört es da auch nicht

im prinzip passt das e36 getriebe erstmal dran pilotlagerdurchmesser beachten, sollte aber beim 318iC schon das 15-er sein wie beim e36 auch bei der kardanwelle musst du sehen ob sie lang genug ist für das e36 getriebe hinterachsübersetzung muss freilich um den faktor 0,8 länger ausgeählt werden, weil der 5. gang beim e36 1:1 ist und nicht 0,8:1 brauchst also statt 4,27:1 dann ein 3,45:1 aus nem alten 320i/323i oder 3,38:1 aus nem e36 316i compact schalthebel ist der vom 4-gang e30 ganz gut geeignet, oder maximal der vom 1,9-er z3

block 2mm abSCHLEIFEN kostet leider soviel, weil es ewig dauert die meisten motorenfuzzis haben keine FRÄSE mit der das in nullkommanix gemacht ist am besten du fragst mal bei paar metallbaubetrieben, die fräsen dir das billiger, zur not kannste ja dann nochmal beim mofuzzi hübsch drüberschleifen lassen, selbst beides zusammen sollte unter 100 euro bleiben, leider ist essen bissi weit weg, sonst hätt ich dir den block für ne kiste bier auf der fräse grob abgeschrubbelt bohren und honen ist für pottverhältnisse brauchbar, der rest an sich auch mir stellt sich nur die frage, ob du das auch alles wirklich haben musst, denke an sachen wie pleuelbuchse usw. das war noch nie nötig und ich hab schon paar motoren gemacht

nu isch däd die gorrä nüsch mödallig onschdreischn un ümullah erscht räscht ni machng rohd, ä scheenes rohd, unilagg mit glossur driebor, muss kee bmw forbdohn sinn, de schgohdahs homm do ä rohd weesdä, doh gehsch wie biddel gobbudd nor, dos mussdä droffwärschn und dä leisdn off gorkeen foll oh med rohd, die missn schworz wärn, meinedwäschn seitnmodd odor soh awor nä rohd asso isch mock scho eschndlisch ieworhaubd keene medollig schauchä offm ehdreisch, näh doss mussdä ne homm

soll ich mal ? also es ist machbar, aber paar dinge musst du beachten, das meiste sieht man ja schon auf den ersten blick, aber es gibt paar stolperstellen, die versuche ich jetzt mal zu "markieren" ölwanne ist klar, motorhalter ist klar, auch klar ist, dass die komplette motorelektronik vom e30 kommen muss, den e36 kram anpassen sollte man sich nicht antun, wenn man es vermeiden kann also am besten die ganze ansaugbrücke vom e30 benutzen, beim wechsel kommt man dann auch komfortabel an den temperatursensor ran, der braune fürs kombiinstrument muss vom e30 benutzt werden, der blaue fürs steuergerät kann bleiben wer keine lust hat die ganze ansauge zu tauschen, der sollte bedenken, dass zumindest der drosselklappenflansch mit dk-schalter vom e30 benutzt wird, denn der e36 hat ein dk-poti und damit kann die e30 motronic nix anfangen, der einfacheit halber baut man wenigstens die obere hälfte der sauge komplett um, dann ist auch der leerlaufsteller wieder da wo er hingehört nun gehts an die riemen, die laufen beim e36 m40 weiter vorne, also so wie beim m42 auch, dazu hat der e36 motor ein anderes (!!!) steuergehäuse mit weiter vorne liegendem kw-geber und dazu passend auch ein stärker gekröpftes inkementenrad, DAS MUSS ALLES SO DRANBLEIBEN .... wenn man nicht das steuergehäuse tauschen will und weil das rad nun dranbleibt, ändert sich auch nichts an der weiter vorne laufenden riemenflucht, die flacher gekröpfte wapu riemenscheibe muss ebenso vom e36 bleiben wie die lange lima-riemenscheibe, damit wäre der erste keilriemen aufgelegt bei der servo (wenn benötigt) muss ebenfalls die zusatzriemenscheibe vom e36 auf der kw bleiben, der riemen sollte in die hintere nut gelegt werden und man kann dann die gekröpfte e30 m40 servopumpenscheibe benutzen, es müssen allerdings ein paar unterlegscheiben zwischen pumpenflansch und riemenscheibe, damit der riemen optimal fluchtet, die scheiben in passender stärke findet man z.b. unter den zylinderkopfschrauben, aber nicht vergessen : längere M8 schrauben bevor nun der motor ans getriebe kommt, gilt es noch einen block auf das pilotlager zu werfen, die e36 haben durchweg 15mm pilotlager, weil alle getriebe den 15mm zentrierdurchmesser an der welle haben, beim e30 m40 getriebe haben nur die letzten modelle diese 15mm zentrierung, die älteren haben 12mm so ein älteres getriebe geht zwar dann "leicht" dranzubauen, wenn das 15mm lager in der kw ist, aber man muss sich dann im klaren sein, dass eine 12mm welle im 15mm lager eben nicht geführt wird ..... wenns dann schlecht kuppelt, vibriert usw. weiss man ja woran es liegt ..... hab ich noch was vergessen ? ach ja, zahnriemen, die e36 spannrolle ist kürzer, weil das steuergehäuse anders gearbeitet ist, da das steuergehäuse ja wahrscheinlich dranbleibt, MUSS eine e36 spannrolle benutzt werden so nu is aber gut, nee scheisse, nix is gut, ich schreib mir hier einen ab ..... war ja nur ein zr-riss, in dem fall : nur kopf tauschen, dann behältst du auch den 1,8-er, geht auf jeden fall schneller als motor umfrickeln

der 171ps 325i hat keinen nockenwellensensor der hat überhaupt keine zylindererkennung, noch nicht mal die über den induktivsensor auf dem zündkabel

kann vieles sein, der reihe nach : erstmal drosselklappenschalter prüfen dann ll-steller anfassen und zündun g ein, der ll-steller muss leicht summen/vibrieren bei den katlosen kann durch einen elektrisch defekten leerlaufsteller das steuergerät beschädigt werden genauer gesagt, es stirbt die leistungsstufe am leerlaufstellerausgang, möglicherweise ist das auch bei dir der fall also leerlaufsteller messen bevor ein anderes steuergerät angesteckt wird, es müssen an den 3 anschlüssen 2 mal 20 ohm und einmal 40 ohm messbar sein

wollte am Dienstag mein e30 starten da sprang er normal an aber qualmte extrem ganz extrem fuhr mit ihm ca 100 meter dann ging er aus und seid dem macht er Mix mehr springt nicht mehr an, er stand seid November in der Garage dort waren auch 15 minus am Dienstag drin ist mein Motor Schrott das glysantin dort war Eisstücke Hilfe ich Wehiss nicht weiter danke sprulli weis, blau der Motor ist ca 3 Minuten gelaufen,ja er dreht noch so wie früher ölstand ist normal und kein Froststopfen ist gekommen er hatte weiß blau gequalmt extrem sprulli muss immer kotzen wenn ich solche rausgeschissenen wortfolgen lese lies doch mal selber den käse muss man mehrfach lesen keine ahnung was das hier ist kein sms board da kosten satzzeichen und absätze nicht extra die lesbarkeit würde enorm steigen die lust drauf sinnvoll zu antworten in gleichem maße so hab ich keinen bock drauf könnt ihr wirklich nicht mehr anders wird das mittlerweile so unterrichtet lehrer haben davon noch nichts erzählt jeder zweite text in bmw foren ist mittlerweile in dem stil geschrieben muss man sich schon schämen auch einen bmw zu fahren wird man noch mit solchen anal fabeten in verbindung gebracht das hälste im kopp nich aus echt extrem ma jetz extrem sprulli

was macht ihr denn so ein gewese drum ? keiner wird sich das ding bestellen, ohne ein bild davon gesehen zu haben keiner wird sich das ding bestellen, wenn kein vorher/nacher diagramm vom HERSTELLER zu sehen ist, und selbst wenn, dann auch nicht, schliesslich ist der hersteller kein unbefangener und man weiss ja wie das läuft versprochen werden laut geheimen tuner diagramm rund 10ps beim 2,5-er und rund 20ps beim 2,7-er, was ne menge holz wäre wobei : 220ps haben wir auch schon mit der serienansaugbrücke beim anständig gebauten 2,7 auf dem prüfstand gesehen, so gesehen wäre das keine sensation der TE wird SEIN vorher/nachher diagramm sicher bald zeigen, wenn das teil vom "kackieren" kommt und verbaut ist, da er vorher auch rund 200ps gemessen hat wie der hersteller/tuner, sollten ja dann auch rund 220ps rauskommen wenn das teil hält was es verspricht also : warten ! und nicht rumpalavern bevor das ei zu ende gekocht ist

du musst erstmal sehen, welche dämpferversion du hast um die einstellmöglichkeit auszuwählen aber keine bange, da geht nichts schief wenn das falsche ausprobierst, es stellt dann eben nur nicht

also : der zahnriemen REISST nicht ! auch nicht wenn der über 20 (!!!) jahre alt ist aber : so ein alter riemen bekommt gerne zahnausfall, dann dreht sich das kurbelwellenseitige riemenrad über der zanlosen riemenstelle und aus die maus, ventile krumm, ggf. kipphebelbruch und : grade bei schonender fahrweise werden die lockeren zähne gerne ganz ausfällig, meist passiert es sogar bevorzugt im standgas an der kreuzung, was die folgeschäden ggf. etwas minimiert da der werksseitige 4 jahre wechselintervall sich nun schon zum 5. mal !!!!!!!! unbeachtet blieb, sollte man das glück nicht weiter herausfordern und das fahrzeug KEINESFALLS mehr starten, nur noch schieben bis zum ort des zahnriemenwechsels

Nimm ne kleine Spritze.... soeine wie kinder immer beim Doctor geschenkt bekommen und nen stück schlauch der vorne schön stramm drauf passt. Passt er da gut dann passt er auch gut unten am Getriebe auf den Nippel wo das Öl rein kommen soll.... und dann brauchst noch etwas Bremsflüssigkeit. so und jetzt ab unters Auto.... und am Getriebe, seitlich, Fahrerseite sitzt der Kupplungsnehmerzylinder. Da is ein Nippel den du mit nem 6er oder 7er Ringschlüssel öffnen kannst. Nimm bitte nen Ring, denn mit nem Gabelschlüssel läuft man gefahr den Nippel rund zu machen und dann is nix mehr mit öffnen und schliesen..... du brauchst den auch nur 1/4 umdrehung aufdrehen.... jetzt Öl in die Spritze aufziehen, schaun das das öl dann sauber bis oben im Schlauch is ohne luft mit drin, auf den Nippel stülpen und Öl mit der Spritze in den Nippel drücken. Bevor du den schlauch abziehst, dreh einfach mit der hand den Nippel leicht zu...... jetzt wieder Spritze befüllen, entlüften, aufsetzen, nippel öffnen, öl reinspritzen. Das machst 4 bis 5 mal und dann kannst die kupplung nochmal testen obs nu besser is. Auch bitte dran denken das du oben aus dem Bremsflüssigkeit behölter vor der aktion etwas öl raus nimmst, sonst könnte es passieren das dir der behälter überläuft nachdem du da von unten 5 Spritzenladungen eingefüllt hast. du machst Öl da rein ?

Ihr schwört ja auf G&M, nur soll es schön straff sein, damits auch schnell ums Eck geht;-) Also soll deutlicher straffer als mein M Technik Fahrwerk mit roten H&R Federn sein. Was empfehlt ihr?Noch immer G&M? also die G&M sind nichts "besonderes" sondern ganz normaler durchschnitt, das gilt für die 35mm wie auch für die 60/40 oder 60/60 (vfl empfehlung) oder wie auch immer die von der höhe her angegeben werden die federn sind also nicht besonders "gut" aber (und das ist wichtiger) auch nicht besonders schlecht es gibt keinen grund die nicht zu benutzen, schon garnicht wenn man die fast umsonst in einem koni-kit mit dazubekommt für einige modelle (touring, cabrio) gibt es aufgrund der achlasten bei anderen herstellern bessere (tragfähigere) federnsätze, aber die bekommt man eben nicht vergünstigt im set mit konis wer den hobel nur so 30mm tiefer machen will, der wird auch mit bilschwein kämpfern glücklich sein wer aber vorne 60mm ablassen will, der erkauft sich mit b8 bilschweinen eine gummipufferhüpfburg, die internen anschlaggummis sind einfach zu lang für viel tieferlegung und man fährt quasi immer auf dem gummi, mit fahrverhalten hat das dann nichts mehr zu tun wer vorne 60 runter will, sollte bei konis derzeit auf die von aussen einstellbaren gehen, problematik siehe weiter oben, die haben das nicht wer ums verrecken keine konis will, aber 60 vorne tiefer haben muss, der soll dann ein h&r cupkit nehmen, das ist auf jeden fall ein FAHRwerk, bei dem die dämpfer nicht nur beigelegt wurden, sondern auch mal ne abstimmunsgfahrt absolviert wurde, merkt man schon ein bisschen jedes ! h&r das ich bisher verbaut und selbst gefahren habe, hat mir vom ersten meter an genau dieses "sportfahrwerk-gefühl" vermittelt, das diese bezeichnung rechtfertigt leider hatte h&r vor langer zeit "de-carbon" einrohr-gasdruckdämpfer in den fahrwerken drin und da war es so, entweder die haben ewig gehalten oder man brauchte alle 1 bis 2 jahre neue dämpfer, weil sie ausliefen oder ihre wirkung verloren hatten nach dem 2. oder 3. garantietausch hatte ich dann die faxen dicke und bin auf konis mit lebenslanger garantie umgestiegen, h&r hatte wohl auch die faxen dicke und später dann teilweise kurzzeitig ebenfalls koni`s in den fahrwerken, bis dann die bilschweine einzug hielten

Speziell will ich wissen, wie die Motorcharakteristik sich mit dem B20 unterscheidet. der b20 hat ja im prinzip keine motorcharkteristik, das ist ein charakterloser witzmotor der läuft so vor sich hin, lautlos und kraftlos, egal on man nun gas gibt oder nicht, viel tut sich da nicht, ausser einem enormen spritverbrauch kommt nix dabei raus der nutzbare drehzahlbereich ist gewaltige 1500 u/min "breit" zwischen 4800 und 6300 passiert da überhaupt mal etwas, das entfernt an eine sogenannte beschleunigung erinnert Geht das seidenweiche Hochdrehen bzw. der Sound verlohren? das bleibt, aber wird alles stärker, der zerrt vergleichsweise ordentlich an der kette .... Danke! lg Daniel

wer unbedingt tiefer will ohne neue federn zu kaufen, macht es dann besser so : wenns möglich ist, also die feder progressiv gewickelt ist, so dasss man im fahrbetrieb an einem ende der feder aufeinander liegende windungen hat, sollte man besser an dieser stelle windungen abflexen, das ergibt bei 1 windung soviel mehr tieferlegung wie die drahtstärke ist, meist also 12 bis 13mm, manche federn erlauben auch etwas mehr als 1 windung zu entfernen, so dass man z.b. auch 20mm tiefer kommen kann da die windungen im fahrbetrieb aufliegen, ändert sich im für den fahrbetrieb wirksamen bereich die federrate nicht, man kann das mit der helperfeder beim gewindefahrwerk vergleichen, die ist bei asphaltabstimmung auch IMMER auf block im fahrbetrieb und hat am spürbaren fahrverhalten keinen anteil Das ist aber mehr als verboten !!! ich hab lieber etwas verbotenes was funktioniert, anstatt etwas erlaubtes, das mir die lenkung versaut, von ersterem geht keine gefahr aus, bei letzterem kann sich jeder seien reim drauf machen Damit kommst durch keine HU dazu müssten die federwindungszahlen irgendwo eingetragen sein, meist wird aber nur die kennzeichnung der federn und die farbe eingetragen und mit den grünen igbs auch Ärger es bleiben doch immer mehr als 3 windungen übrig ..... das reicht doch für die rennleitung, oder können die mittlerweile weiter als bis 3 zählen

zulassung hin oder her, die dinger haben fast nur nachteile, meine meinung dazu : es sind im besten fall 10mm tiefere teller machbar, ansonsten schaut das domlager nicht weit genug aus dem teller heraus unmontiert sieht das ganze ja noch ganz gut aus, aber sobald das fahrzeuggewicht den gummi vom domlager zusammendrückt, geht der abstand federteller zum domlager gegen null und es schlägt bei bodenwellen an das macht dann die bekannten geräusche das ist aber noch nichts gegen das was passiert wenn zu tiefe teller benutzt werden, also solche mit 15 bis 20mm, die liegen dann ständig am domlager an damit sind die geräusche unter umständen etwas weniger, weil das domlager nur bei starken bodenwellen entlastet wird und mal kurzzeitig ein abstand zwischen lager und teller entsteht, aber das auto bockt dann dafür beim lenken denn durch die anliegenden teller wird die drehbewegung der teller verhindert, beim lenken wird die feder verdreht, was spürbare gegenkräfte erzeugt, manchmal dreht sich der teller dann doch, wenn z.b. eine bodenwelle das system etwas entlastet, der teller bleibt dann aber in der verdrehten position stehen und das auto läuft nicht mehr von allein gradeaus, man muss bis zur nächsten bodenwelle gegenlenken ..... fazit : tiefe teller, ja o.k. bis knapp 10mm .... aber nur in sehr begrentem maß brauchbar, die meisten teller sind zu tief und man sollte die finger davon lassen wer unbedingt tiefer will ohne neue federn zu kaufen, macht es dann besser so : wenns möglich ist, also die feder progressiv gewickelt ist, so dasss man im fahrbetrieb an einem ende der feder aufeinander liegende windungen hat, sollte man besser an dieser stelle windungen abflexen, das ergibt bei 1 windung soviel mehr tieferlegung wie die drahtstärke ist, meist also 12 bis 13mm, manche federn erlauben auch etwas mehr als 1 windung zu entfernen, so dass man z.b. auch 20mm tiefer kommen kann da die windungen im fahrbetrieb aufliegen, ändert sich im für den fahrbetrieb wirksamen bereich die federrate nicht, man kann das mit der helperfeder beim gewindefahrwerk vergleichen, die ist bei asphaltabstimmung auch IMMER auf block im fahrbetrieb und hat am spürbaren fahrverhalten keinen anteil bei rallyefahrzeugen und schotterabstimmung macht man es ggf. zwar anders mit helper/hauptfederabstimmung, aber das steht hier nicht zur diskussion man muss natürlich IMMER darauf achten dass der dämpfer kurz genug ist um die feder axial spielfrei zu halten muss man dazu den dämpfer zusätzlich kürzen lassen, ändert sich der negativfederweg, was aber bei asphalt einsatz eine untergeordnete rolle spielt, noch dazu wenn es sich wie hier um 10-20mm handelt, das wird niemand "erfahren" können

....ok...hab auch keine Ahnung von Lenkgetrieben. wenn du keine ahnung von etwas hast, dann pfoten weg ! hey ! das sind LENKUNGSTEILE ! damit ist nicht zu spassen ! Anscheinend muss selbst ein Meister noch Lehrgeld zahlen dem gehört der meisterbrief weggenommen ! In 3 Wochen mach ich die dann neu...da hab ich wieder Zeit. Bin wirklich gespannt...das ist das Seltsamste, was mir jemals unter gekommen ist. ich hab das leider auch schon bei einigen hirnis sehen müssen und jedesmal dachte ich mir

auf unterscheidlich breite felgen sollte man auch unterscheidlich breite dazu passende reifen draufmachen bei 7x15 und 8x15 sind folgende kombinationen mehr oder weniger sinnvoll und auch abs tauglich (wegen abrollumfang) 185/55 und 205/50 (alles günstige und gängige grössen) 185/60 und 205/55 (gängige grössen, hinten relativ teuer) 195/50 und 215/45 (hinten kaum auswahl und sehr teuer) 195/55 und 215/50 (hinten kaum auswahl und sehr teuer) 205/55 und 225/50 (hinten wenig auswahl) bei abs-losen fahrzeugen könnte man auch irgendwas kombinieren, optisch wird es allerdings meist blöd aussehen, und nicht jeder prüfer trägt solchen quark dann auch ein

Kolben und Brennräume sind irgendwie ziemlich verkitscht als wäre da ne Weile irgendwas drin rumgeflogen... Sehr merkwürdig. Gruß, Alex Ist ja auch klar, das waren die reste von der Zündkerze. Da hilft nur noch auf Übermaß hohnen naja übermass muss nicht unbedingt sein, wenn die laufbuchsen keine schlimmen riefen bekommen haben und auch sonst vom mass her noch im toleranzbereich liegen, würde ich nur 2 gebrauchte originalmasskolben besorgen, dabei den richtigen hersteller mahle oder KS beachten, ggf. gewicht angleichen und der block wäre wieder brauchbar, von lagerschalen, kolbenringen usw. mal abgesehen, die pleuel sollte man auch mal untersuchen, aber ich glaube nicht dass die gestaucht sind, da muss schon mehr kommen als so krümel beim kopf allerdings sollten die ventile raus und auf schlag untersucht werden, ggf. auch ersetzt werden, den brennraum kann man wieder etwas glätten, schön wird der aber nur wenn noch aufgeschweisst und nachgefräst wird, aber der aufwand ....