vokuhila

ich würde den vom S50 verbauen

die Bohrungen und die etwas andere Form der hinteren unteren Kante

habt Ihr nur auf Grund des Spritgeruchs am Auspuff auf die Zündaussetzer getippt oder habt Ihr mit einer in die Zündkabel eingesetzten Zusatzfunkenstrecke die Aussetzer sichtbar gemacht ?

oder den Geber einfach nicht anstecken, der M40 braucht die Zylindererkennung nicht unbedingt die damit mögliche sog. teilsequenzielle Einspritzung ist wegen der vorgegebenen Verbindung und damit Ansteuerung von jeweils 2 ESV`s gleichzeitig nur geringfügig vorteilhafter

[querstrom;1491502] aber wieso sollte ich jetzt wieder neue dichtungen einbauen um das gleiche in nem viertel jahr zu wiederholen? was kann ich dieses mal besser machen? dichtpampe zur dichtung? wäre ein Versuch zwei dichtungen übereinander? halte ich für nicht gut (vielleicht ist die dichtfläche nimmer plan?!) leg ein Haarlineal drüber, dann weisst Du es anziehdrehmomente missachten und fester anziehen? damit biegst Du die Flansche eher noch krummer

die Kabellänge vom Geber der Zylindererkennung ist anders als beim e30

mein Tip : besorgt doch einfach mal einen richtigen ETK und spielt den auf Euren Rechner auf dann gibt es diese Verwirrungen nicht, die dieser online ETK bei bmwfans.info immer bei den Teileverwendungen usw. hervorbringt

die Sache ob mit oder ohne Vorförderpumpe ist doch ganz leicht zu klären, ich versuche es mal für absolute Anfänger verständlich zu machen: wenn unter dem ovalen Deckel auf der Beifahrerseite unter der Rückbank nur ein 3-poliger elektrischer Stecker zu finden ist, dann gibt es keine Vorförderpumpe, weil das der Tankgeber ist wenn ausser dem 3-poligen elektrischen Stecker noch ein 2-poliger elektrischer Stecker zu finden ist, dann ist der für die Pumpe im Tank, was je nach Modelljahr entweder die Vorförderpumpe sein kann bzw. die Hauptpumpe, wenn diese nicht hinter dem linken Schweller neben dem Tank zu finden ist

ich leg nochmal einen nach rotbrauner Rostschutzgrund von AutoK, es eignet sich aber für ein perfektes Finish nur Charge 753874 aus dem Jahr 2013 (mittlerweile schwer zu bekommen, es werden unter Kennern Höchstpreise gezahlt...) bei 19,7°C in zwei jeweils 43µm Schichten bei einem Sprühabstand von 294-298mm aufgetragen, dazwischen mit 17min Ablüftzeit bei Raumluftfeuchte 43,7% und dann 1 Schicht 67µm AutoK Racing Klarlack seidenmatt bei einem Sprühabstand von 313-326mm und auf 33,2°C vorgeheiztem Statorpaket aufgetragen und 13mim abgelüftet bei Raumluftfeuchte 45,8% mit anschließender Trockung im 68°C vorgeheizten Umluftofen mit ausschliesslich Unterhitze und (ganz wichtig !) eingeschalteter 25Watt Beleuchtung im Backraum auf dem unteren Rost für 19 min ergibt den totalen OEM Look aus dem Baujahr 03/86 bis 10/86 für das Statorpaket

[GearX;1490357]Ja die innere B-Säulenverkleidung muss weg. die muss doch nicht weg, die kann drin bleiben, weil sie Öffnungen hat, hinter denen die Schrauben zu finden sind Den Kleiderhaken ziehst einfach nach oben weg, wenn die Schraube draußen ist. wieso nach oben ? der muss nach innen rausgezogen werden Danach machst du die Verkleidung weg und ca 10cm unterhalb des Dachhimmels ist die erste Schraube und 10 cm oberhalb der Unterkante des Seitenfensters ist die zweite Schraube versteckt. die erste Schraube ist direkt hinter dem rausgenommenen Kleiderhaken die zweite Schraube ist unter einem Blindstopfen im unteren Bereich der B-Säule für beides muss die Verkleidung aber nicht abgenommen werden

mal ein ganz anderer Einwurf zu später Stunde, angeheitert mit schwäbischem Braugut, danke an Heiko (esgey) ..... also nicht übel nehmen wenn es zu weit hergeholt scheint statt bei den Radioherstellern um Geräte zu betteln, die sie niemals herstellen wollen, wäre doch ein anderer Weg in der heutigen Zeit von 3D-Druckern, CAD/CAM usw. auch denkbar es gibt ja gute Geräte, an denen man kaum was auszusetzen hat (aus technischer Sicht) es geht ja hauptsächlich um die Optik der modernen Geräte, die vielen einfach zu glatt und zu poliert sind, zuviel Crom oder auch Carbon haben, zu kleine Tasten aufweisen usw. ich denke dabei im Prinzip an ein schnödes Plastik-Cover für die Frontplatte mitsamt grobschlächtigen und schmucklosen Bedienelementen wodurch das bling-bling Radio die rauhe Wasserschlauch-Optik der 80-er verpasst bekommt, ohne auf die (mir) wichtigen Funktionen verzichten zu müssen, mit denen die Topgeräte nunmal aufwarten können und die Kienzle&Co. bei ihren derzeitigen sog. "Topgeräten" nicht haben und demzufolge schon garnicht bei einem Old-Style Radio bieten würden und ja, ich weiss, die modernen Radios stehen zu weit vor, die übergestülpte Front würde das noch weiter verschlimmern, aber das ist ja nun das geringste Problem, den Einbau zu versenken stellt Euch doch mal z.B. das ohnehin schon mit spärlicher Tastenausstattung versehene fast-Topgerät von Kenwood vor, ich meine das KDC-BT73DAB, wenn es eine e30 gerechte Frontplatte hätte, dann wäre die recht unaufwändig, ganz wenige Tasten, ein Drehregler, Displayfarbe ist ohnehin e30 gerecht ganz genau einstellbar, das Meiste würde ohnhin per Fernbedienung eingestellt, das Menü am Gerät ist zwar aus meiner Sicht recht intuitiv (hab mal ne Weile im MediaMarkt dranrumgespielt) aber dennoch ist es etwas umständlich, weil man eben immer erst auf das Display gucken muss, wo man sich nun grade im Menü befindet und apropos Fernbedienung, da würde sich auch die Möglichkeit auftun, mittels einer billigen lernfähigen (gibts ab 1 EUR beim Chinamann) eine Lenkradfernbedienung für die wichtigen Funktionen zu bauen, ob nun unsichtbar mit auf der Rückseite der Speichen angebrachten flachen Folientastern (gibts auch beim Chinamann im 10-er Pack für 5 EUR) oder mit sichtbaren wie bei aktuellen Modellen .... die unsichtbare Variante werde ich demnächst mal für mein derzeitiges Radio umsetzen und sofern ich paar gescheite Tasten finde, vielleicht auch mal eine sichtbare auf den Speichen vorne drauf.... leider lag unterm Weihnachtsbaum kein 3D Drucker so dass die Frontplattenidee noch bisschen auf sich warten lässt

das kommt auf die Federauslegung und die verwendeten Dämpfer an es gibt durchaus relativ (logischerweise dann recht weiche) 60mm Federnsätze, die ungespannt mit 245-260mm lang genug sind um mit den 51mm Seriendämpfern montiert werden zu können, andererseits gibt es auch 60mm Federnsätze, die ungespannt nur 210mm lang sind und da wird es schon schwieriger da die 51mm BMW Seriendämpfer ja eine Reboundfeder haben, sich also vorm Anschlag zusammenziehen und die ggf. etwas zu kurze Hauptfeder somit und Vorspannung halten, klappt das dort wenn die Federn nicht zu kurz sind grade mal so diese Reboundfeder haben aber die B6 und B8 Bilschweine nicht, auch einige Monroes haben die z.B. nicht und bei 45mm Federbeinen gibts die Reboundfeder so gut wie garnicht, nur die 45mm M-Dreck Bilschweine hatten eine wenn nun ein Dämpfer ohne Reboundfeder einen Festanschlag hat, der nur 20-30mm gegenüber Serie kürzer ist, dann können die 245-260mm langen Federn grade noch so axialspielfrei gehalten werden, bei den 210mm kurzen jedoch scheitern diese Dämpfer dann aber das Thema ist sehr komplex und nicht zu 100% vorhersehbar zu beantworten

rotbraun wie Rostschutzgrund BMW Farbcode gibts da wohl eher nicht RAL 8012 oder 8015 sowas könnte hinkommen macht doch mal keine Wissenschaft aus einem 10mm breiten Farbstreifen an der Lima die glaspergestrahlten Aluteile sehe doch auch nicht so aus wie original, also was solls

naja, zum schlachten für nen Umbau im e30 ist der Antriebsstrang eigentlich jetzt schon zu teuer, und dabei ist der Mindestpreis noch nichtmal erreicht wohl eher was für echte e34 Fans die den so lassen wollen

neu muss das sicher nicht sein, so eine Lima mal zu überholen ist doch auch ne schöne Sache grade bei den e30 Limas sind doch keine speziell teuren Lager verbaut wie bei einigen neueren Limas Schleifringe überdrehen ja o.k., austauschen ist schon viel Aufwand bei der Sache mit den Schleifkohlen erneuern schlägt leider der Preisteufel zu, meist sind komplette Regler billiger als der Satz Kohlen, was dann den Kohlentausch zur sinnfreien Aktion verkommen lässt noch dazu wenn man vielleicht auf Grund der Verwendung einer Kalzium-Batterie gleich einen Regler mit einer höheren und für diesen Batterietyp optimaleren Spannung einsetzen will das alles macht natürlich nur bei einer BOSCH Lima Sinn, Valeo und Motorola gehören meiner Ansicht nach in die Tonne, es sei denn die hätten eine (höhere) Leistung die es bei BOSCH für den Motortyp nicht gab, dann kann (oder muss) man sich auch sowas antun alles in allem muss man schon aufpassen, nicht über das Ziel hinauszuschiessen, den es gibt fertig revisionierte Limas schon zu Preisen wo man schwer am überlegen ist ..... ich handhabe es so : Lima prüfen und dann entscheiden, was damit werden soll für ein vielbewegtes Alltagsfahrzeug was lange halten muss setze ich andere Bedingungen an wie bei einem wenig bewegten Sonntagsauto, was nur "in Ordnung" sein soll und nicht so viele km abbekommt Lager laufen leise, drin lassen, ansonsten Lager tauschen, Schildlagerplastik hat kein Spiel, drin lassen ansonsten nur das Plastik tauschen Kohlen lang genug, so lassen, ansonsten neuer Regler oder ich finde billige Kohlen die mit ggf. etwas Nacharbeit passend zu machen sind Schleifringe eingelaufen, abschätzen wofür die Lima herhalten muss, überdrehen nur wenn die wirklich schlimm aussehen, austauschen eher nie sprich, es ist meist nur eine Teil-Instandsetzung und keine Komplettüberholung

Auch noch nach 87, wenn schon mit dem Kopf an die Wand,dann richtig! Wie gesagt, mein B25 ist 3/87 und hat beide Pumpen. schon mal was vom Unterschied zwischen Baujahr und Modelljahr gehört ?

Gute EinstellungDumme Einstellung. Tellerrand und so. Audis sind aber nunmal furchtbare Dschunken, grade die genannten, insbesondere der 80 und der B5 sind im Vergleich zu einem e30 unzeitgemäß schlecht fahrbares Altmetall, mit dem ein BMW Fahrer nunmal nicht klarkommen kann und einen A4 muss man nun wirklich nicht haben, da dachten sie nur, dass sie Vorsprung durch Technik haben

# nimm Rostschutzgrundierung und mach Klarlack drüber, brauchste nix extra kaufen weil das Zeug ja in jeder Werkstatt vorhanden ist

Keramikring ? das ist Eisen !

die Vorspannung der Federn dient NUR dazu, dass sie nicht aus den Tellern rausfallen wenn voll ausgefedert wird, das ist das einzig Wichtige dabei eine härtere Feder hat bei gleicher Einbaulänge (Dämpferlänge) und gleicher Tieferlegung im ausgefederten Zustand logischerweise eine geringere Vorspannung als eine weichere Feder, trotzdem ist und bleibt die weichere Feder im Fahrbetrieb weicher, obwohl sie "mehr vorgespannt" ist, weil sie eben weniger Federrate hat wenn sich ein Fahrwerk schlecht fahren lässt, dann liegt es meist an der Abstimmung der Dämpfer und/oder der schlecht gewählten Federrate und nicht an einer als zu gering erachteten Vorspannung, denn mit dem Fahrverhalten hat die Vorspannung mal rein garnichts zu tun, im Fahrbetrieb wirkt immer nur die Federrate und die ist vorgegeben und ändert sich nicht durch Rumspielen an Endanschlägen und das gilt AUCH und besonders für ein Gewindefahrwerk, die Feder wird kein bisschen härter, nur weil man da "mehr Vorpannung" im ausgefederten Zustand geben kann, sobald der Dämpfer auch nur 1mm vom Anschlag weg eingefedert wird, übernimmt das Fahrzeug wieder die Federkraft und die Feder hat belastet genau die gleiche Länge wie mit weniger eingestellter Vorspannung und ist damit genauso hart oder weich wie vorher, nur die Höhe vom Fahrzeug ändert sich (bei normalen Gewindefahrwerken wie KW H&R usw.) wer z.B. ein Gewindefahrwerk mit getrennter Höhen- und Federvorspannungseinstellung hat ( D2, K-Sport usw.) der hat die Möglichkeit die Vorspannung getrennt von der Höhe einzustellen, die Höhenstandsänderung, die durch das Verstellen der Federteller damit einhergeht, kann bei diesen Fahrwerken getrennt eingestellt werden, es ändert sich über die Einstellung der Vorspannung aber nur das Verhältnis von Einfederweg zu Ausfederweg und eben nicht die Federrate

gibts auch in der Bucht, einfach nach BMW ETK suchen

naja in der "Liste" sind aber auch Pfeile, und wenn Du nicht da drauf klickst, siehst Du auch nicht ob es beim gelisteten Modell verwendet wurde, der online-ETK ist eben sehr umständlich zu bedienen tue Dir einen Gefallen und vergiss den komischen online ETK, den kann man zur Not mal für unterwegs nutzen, wenn mit dem Smartphone drauf zugegriffen werden soll installiere einen richtigen ETK auf Deinem Rechner, der ist dann zwar auch nicht ganz fehlerfrei, aber immernoch viel besser als das online-Dingens

um es mal vorwegzuehmen : Du stehst auf dem Schlauch, oder Du verstehst den ETK nicht richtig beim Automatik ist gar kein Pilotlager verbaut, wenn (noch) eins verbaut ist, dann geht der Wandler nicht zu montieren das mit der Schwungscheibe ist so: die für Automatik ist quasi nur ein Anlasserzahnkranz und dementsprechend leicht, da kann man nur den Wandler dranschrauben und keine Kupplung, es ist auch keine Reibfläche vorhanden das Schalterschwungrad ist schwer, hat eine Reibläche für die Kupplung und es gibt keine Möglichkeit um da einen Wandler dranzuschrauben keine Ahnung welchen ETK Du da verwendet hast oder wie Du gesucht hast, aber so sieht das normalerweise aus : es gibt 4 verschiedene Schwungräder, 2x Schalter und 2x Automatik, Unterschied ist jeweils ob mit Bezugsmarke für katlose oder ohne für Katmodelle glaub es oder wenn nicht dann probier es einfach, Du wirst merken

man darf hier nicht von 91-er Plastecabrio sprechen, denn das ist doch wohl eins von 250 gebauten "Last Edition" oder ? wenn ein Modell nur 250x gebaut wurde, dann ist es eben selten seltener als ein e30 M3 Cecotto oder ein e30 M3 Sportevo oder ein e30 M3 Cabrio, unabhängig davon ob da nun was begehrter ist oder nicht und um einen Preisvergleich machen zu können, da muss man erstmal ein vergleichbares Cabrio finden, was Zustand und Laufleistung betrifft und was auch aus dieser Sonderserie stammt für den normalen "was lädsde Breis" Checker spielt das keine Rolle, es gibt aber Leute die eben für so ein gutes Fahrzeug auch viel mehr zahlen (können)