vokuhila

also brauchen die Antennenfreaks (ich gehöre zum Glück nicht dazu) ein Modul was die Antenne trotz eingeschaltetem Radio bei 80km/h einfahren lässt ? wäre leicht zu bauen

das wäre der Plan wenn der Ofen wie laut Bildern anzunehmen ist, den 122 PS Stino-ETA Motor hat, der "gutgehend" 130 PS drückt, dann fehlen 130 PS was dann 13.000 EUR Abzug bedeuten würde statt 6.500 EUR zu zahlen würde ich dann 6.500 EUR dazubekommen .... wird nicht so sein, Geld dazu geben wird der wohl kaum, aber zumindest wäre der gratis mitzunehmen und selbst wenn da jemand am Motor "dran" war, mit der auf den Bildern montierten ETA Ansaugbrücke kommt der sicher nicht über 195 PS dann fehlen 65 PS und der wäre also immernoch gratis

der steht gleich bei mir in der Nähe da sollte ich doch mal vorbeischauen und ein unmoralisches Angebot machen der bekommt von mir die angegebenen 6.500 EUR wenn der Ofen die angegebenen 260 PS auf dem Prüfstand drückt und da die 260 PS ja stark untertrieben sind, lege ich für jedes PS was er mehr drückt noch 100 EUR drauf allerdings ..... wenn er weniger als 260 PS drückt, werden auch 100 EUR für jedes fehlende PS abgezogen das wird VOR dem Prüfstandslauf schriftlich vereinbart, damit ist es für beide Seiten bindend ich würde drauf wetten, dass er kneift .....

natürlich sind die internen Kabel nicht vorhanden und baumeln auch nicht lose herum der Satz ist etwas missverständlich formuliert : "Wie auf dem Bild zu erkennen sind die vier Leitungen die benötigt werden schon an der richtigen Stelle angelötet." das bedeutet, der TE hat diese Leitungen, die man benötigt, schon angelötet und das ist auf dem Bild zu sehen....... so herum muss man das lesen

miss mal die Spannung der Batterien auf der SI-Platine, dann weisst Du schonmal ob es daran liegen könnte wenn die o.k. sind dann kann es evtl. an der Reihenfolge vom Zusammenbau / Anschliessen / Codierstecker liegen manche SI-Platinen sind da etwas "zickig" und lesen den Codierstecker nicht ein, wenn das Kombi angesteckt ist und Dauerplus hat deshalb die sicherste Reihenfolge : Kombi zusammenbauen, dann Codierstecker reinstecken, und erst dann das Kombi an den Fahrzeugkabelbaum anstecken

tja, das ist so eine Sache mit Ursache und Wirkung ..... Du hast durch den Ausbau der LED Platine und Check-Lampe eben nur die Wirkungen beseitigt und nicht die Ursachen bei einem Kombiinstrument der alten Generation (3 rote LED`s in der SI-Anzeige) mag das so gehen, denn da ist der DZM ein eigenständiges Instrument und nicht auf die SI-Platine angewiesen bei einem Kombiinstrument der neueren Generation (1 rote LED in der SI-Anzeige) wird der DZM von der SI-Platine aus gesteuert, damit das funktioniert, muss die SI-Platine in Ordnung sein, dazu gehört auch, dass die darauf verbauten Batterien (entweder NiCd-Akkus oder Lithium-Zellen) eben nicht leer sind, denn sonst startet der Rechner auf der SI-Platine nicht zuverlässig und DZM sowie Verbrauchsanzeige gehen nicht oder nur sporadisch mal

Alpina hin, Alpina her .... als "Vorbild" für eine M30 Einbau kann man solch einen Sauhaufen nicht nehmen das kann (und muss) man wohl nur bei einem originalen Alpina so hinnehmen

ja ..... und der Prüfer ist der Meinung, dass die ABE etwas am Abrollumfang der 205/50 ändert, so dass die Tachoprüfung dann nicht nötig ist ..... herrlich ! wahrscheinlich glaubt der auch, dass 1kg Blei mehr wiegt als 1kg Alu

nicht ganz die Sättel müssen noch 1,5mm axial versetzt werden, sonst läuft die Scheibe nicht mittig durch den Träger dafür habe ich Edelstahlplatten, aber zur Not tun es auch große U-Scheiben

ja, es gehören welche hin, aber es ist ohne auch nicht so, dass da soooooo viel Lecköl rauskommen würde, dass es zu mangelschmierung der NW kommen würde das hier gezeigte Problem der Ingo NW ist ein anderes, es liegt nicht an einem fehlenden Ring der Hohlschraube

wenn Du mal den Papierfilter beider Versionen auseinanderfaltest und die wirksame Papierfläche vergleichst, dann ist die Frage der Vor- und Nachteile beantwortet

da kann ich Dir bestimmt helfen, seit kurzem kann ich wieder bisschen was in der Richtung machen, wegen Umzug war da mal paar Monate Pause sollte das Kombi von mir stammen (was ich nicht hoffe) dann ist die Instandsetzung natürlich gratis aber ich schrecke auch nicht vor den verbastelten Krücken anderer Anbieter zurück, kann aber dann ohne vorherige Begutachtung nicht vorhersagen welcher Aufwand entsteht

hmm .... da ich die M3 Karosse ziemlich gut kenne, würde mich mal interessieren wo der Prüfer die Versteifungen "vermutet" denn mehr als vermuten kann er die nicht, weil sie einfach nicht da sind natürlich hat der M3 eine andere Karosse auf der Bodengruppe als der Touring, aber wenn es um die Bodengruppe selbst geht, dann ist das blechmässig nicht anders beim 320is ist es sogar noch näher am Touring, denn der hat 4 Türen und die gleiche B-Säule wie der Touring, und diese B-Säule ist für sich gesehen deutlich steifer als das was ein 2-Türer (wie der M3) dort zu bieten hat bis zur Hinterachse ist alles gleich zum 320is, ja der Touring hat sogar eine Versteifung der Bodengruppe im C-Säulenbereich (zwischen den Radhäusern) die der 320is nicht hat, von der massiveren C-Säule selbst mal ganz abgesehen aber der Touringaufbau ist natürlich wegen der fehlenden Trennwand hinter dem Rücksitz dennoch deutlich wabbeliger als der 4-Türer und 2-Türer da gibt es eine ganz einfach Lösung, es wird das 4-türer (oder 2-türer) Blech hinterm Rücksitz eingeschweisst, noch ne kleine Verstärkung oben, weil ja das komplette Hutablagenblech nicht so gut "kommt" an der Stelle, dann ist es hinten eigentlich sogar mehr als der 4-Türer hat, weil ja die Touring Verstärkungen zusätzlich drin sind, dann kommt die leichte 4-Türer Rückbank rein und der affenschwere Touringdreck raus und schon hat man einen Touring der hinten weniger wabbelt und sich schüttelt, zum Preis der eingeschränkten Nutzbarkeit versteht sich der Bereich vor der Vorderachse und nach der Hinterachse spielt kein Rolle, es geht doch um das was den Eimer zusammenhält, also der Bereich von Achse zu Achse und natürlich die Achsen selbst z.B. Frontgrill, Scheinwerfern, Motorhaube, Türklinken, Tankdeckel, Heckklappe, Heckblech usw. ist es doch Schnuppe ob da vorne im Motorraum 100PS oder 1000PS "wüten", es geht um die Achsen und den Zusammenhalt mit der Karosse, also grob gesagt die Bodengruppe

Heizungsrohr kürzen und Schlauchschelle in den Innenraum verlegen wenn Du das Rohrende nicht mit Wulst oder Rillen als Schutz gegen Abrutschen versehen kannst, solltest Du sicherheitshalber zwei Schlauchschellen verwenden

e36 Thermometer ist gänzlich anders als e30 kann man überhaupt nicht vergleichen während im e30 eine komplett analoge Anzeige verbaut ist, die wirklich wie ein Thermometer funktioniert, wird beim e36 der Messwert im Kombiinstrument "verarbeitet" bevor er zur Anziege gebracht wird im Klartext heisst das, der Fahrer wird verarscht, es wird vor erreichen der Betriebstemperatur schon schön "Mitte" angezeigt und bei Übertemnperatur auch noch lange "Mitte", erst wenn es stark abweicht, geht der Zeiger aus der Mitte heraus wenn der Zeiger also macht was er will, dann kann es auch an der "Verarbeitung" im Kombiinstrument liegen und nicht einfach nur am Sensor oder der Verkabelung oder dem Instrument selbst wie gesagt, e36 ist an dem Punkt nicht mit e30 vergleichbar

wofür braucht man denn einen manuellen Schalter für die Antenne ?

natürlich ist ein M50 Umbau H-konform der M50 kam fast zeitgleich auf dem Markt als das 318i e30 Cabrio auf den Markt kam selbst der M52 kam (bezogen auf das 318i Cabrio) weit vor der 10 Jahres-Grenze auf den Markt und man muss auch keine Musterumbauten vorweisen denn es gilt ja : "Umbauten sind ausschließlich erlaubt, sofern sie innerhalb der ersten zehn Jahre nach Erstzulassung erfolgten oder hätten erfolgen können." und dieses "hätten erfolgen können" bedeutet eben "hätten erfolgen können" egal ob es jemand gemacht hat oder nicht also : entweder es steht so geschrieben und es gilt, oder es wird anders formuliert, falls es anderes "gemeint" ist jetzt: steht es so geschrieben und da gibt es keinen "Ermessenspielraum" nach unten oder ?

und was sagt Ronal (ACT Vertrieb/Nachfolger) dazu ? haben die keine Info über das Teilegutachten bzw. wann es erstellt wurde ?

Charakter ? M20 ? der M20 hat bestenfalls Manieren und die sind im Vergleich zum M52 durchweg als schlechter zu bezeichnen - die mechanischen Laufgeräusche vom M20 sind unterirdisch im Vergleich zum M52 - vom Verbrauch müssen wir garnicht erst reden - der Drehmomentverlauf mag zwar spassig sein aber zeitgemäss ist das nicht mehr ich denke dabei auch an den Wartungsaufwand - Zahnriemenwechsel - Ventile einstellen das fällt alles weg beim M52 ich denke auch an die Verschleissproblematik - Kippehebelverschleiss - Nockenwellenverschleiss - eingeschlagene Ventilschaftenden das sucht man beim M52 vergebens ich denke auch an die Defektanfälligkeit - Spannrollen die wegknicken - Köpfe die ohne unmittelbare Ursache reissen - Kippehebel die brechen das sucht man beim M52 vergebens und was ist beim M52 typischerweise kaputt - die Vanoseinheit braucht nen Dichtsatz für 30 EUR das gibt es beim M20 verständlicherweise nicht

da solltet Ihr auch ne Sammelbestellung machen und Euch gleich mehrere davon hinlegen denn ich habe so meine Zweifel an der Haltbarkeit der hauchdünn vergoldeten Kontaktflächen wenn der metallene Schleifer zigtausende Male drüber rutscht original ist das eine Schleifbahn mit selbstschmierenden Eigenschaften, damit ergibt sich eine verschleißarme Paarung wenn es sowas mit der Russenplatine auch geben soll, müsste am Schleifer eine Kohlespitze angebracht werden aber bei lumpigen 20 Euronen ist ja wenig Lehrgeld versenkt wenns nicht lange hält

das Auto hat doch schon eine persönliche optische Verbastelungsnote bekommen, von original kann eh schon keine Rede mehr sein, da kommt es dann auf einen Motorumbau auch nicht mehr an, zumal ja weitere Dinge wie ein Gewindefahrwerk angedacht sind original ? ist also längst Geschichte, auch wenn man wohl fast alles wieder zurückrüsten könnte, was natürlich beim Motor genauso ginge, wenn man beim Umbau darauf achtet dass sowas möglich bleiben muss, also einfach weitermachen mit dem Verbasteln wobei für mich ein vernünftiger Motorumbau (und damit meine ich nicht den grausigen M20B25) eher wertsteigernd ist, denn wer will schon den M40 im Urzustand wirklich haben ? anders sähe es bei einem 325i Cabrio aus, dort ist der originale Motor quasi ein "Muss" ich würde in dem Fall hier also keinen Gedanken an den problematischen M20B25 verschwenden, der verursacht nämlich meist enorme Revisionskosten (verbrauchte) Gebrauchtmotoren werden zu überteuerten Preisen in den Markt geworfen da beim Umbau auf M20B25 der komplette Antriebsstrang vom Kühler bis zum Auspuffendrohr getauscht werden muss, kann man dann auch einen anderen, besseren, billigeren, sparsameren, leiseren und haltbareren Motortyp einbauen, der vergleichsweise geringe Revisionskosten verursacht bei sowas denke ich eigentlich nur an einen M52, und dabei auch nicht umbedingt gleich an einen M52B28 wenn ein M20B25 zur Diskussion steht (oder stand) dann tut es auch ein M52B25, der ist um Welten besser als ein M20B25, obwohl BMW versucht hat mit "hässlichen" Mitteln eine Drosselung der Motorleistung zu erzielen, ist ein ganz brauchbarer Motor dabei herausgekommen, diese Motoren sind spottbillig zu bekommen und viel mehr als VANOS abdichten, Ölfiltergehäusedichtung, Pleuellager tauschen (Material um die 100 EUR) ist da üblicherweise rein mechanisch kein Handlungsbedarf .... wenn ich mir vorstelle, wie weit ich mit 100 EUR beim M20 komme .....

das ist doch Baumarkt Bastelpfusch für den Preis erwarte ich zumindest einen vernünftig gemachten Kabelbaum mit den passenden Steckverbindern an den Motoren und keine notdürftig abgedichteten und fest verbundenen Einzeladern an den Motoren die dann auch mit nicht wasserdichten Billigverbindern im Motorraum zusammengestöpselt werden von Feinheiten, wie den BMW gerechten Kabelfarben und einem beleuchteten Drehknauf mal ganz abgesehen

die Schalter selbst sind nicht beleuchtet, nur die Symbolleiste über dem Lichtschalter

NSW haben ein Relais mit doppeltem Ausgangskontakt ist das richtige Relais drin ? Es muss 5 Kontakte haben NSW sind nach dem Relais getrennt abgesichert Kontrollampe hängt nur an einer Seite nach der Sicherung für den NSW Sicherung für linken NSW geprüft ?

mein Tip wäre ein auf 2 Liter oder 2,1 Liter aufgemachter M40 mit Kopf der auf original M43 Ventiltrieb (nicht die Ingo Nocke) umgebaut ist, den dann noch von LMM auf MAF umrüsten für besseres Ansprechverhalten und dann ein langes 3,38 Diff. aus nem e36 Compact verbauen