vokuhila

oder ein Elektroauto, Reichweite spielt ja keine Rolle, 2 x 4,5km am Tag schafft auch die schlechteste E-Büchse, sogar ein schecht gebauter Hybrid schafft das auf "E", selbst wenn da noch der Innenraum elektrisch beheizt werden muss und : kein verkoken, kein Kondenswasserproblem im Motor, kein Vanosproblem, kein Warmlaufen lassen, reinsetzen und sofort voll Latte geben dürfen ohne schechtes Gewissen zu haben

dann warte erstmal bis die "neuen" alten Scheinwerfer da sind, evtl. sind ja schon Kappen drauf es gibt aber beim VFL verschiedene Ausführungen der Kappen bzw. Stecker (je nach Baujahr) und dazu auch beim Kabelbaum ältere Modelle haben Stecker mit Flachzungen und nochmal Gummikappen über den eigentlichen Metallkappen, laut den Bildern scheinst Du diese Ausführung fahrzeugseitig zu haben spätere VFL haben dann schon die wasserdichten Srecker mit Rundkontakten und Plastekappen, da gibt es dann keine extra Gummikappe mehr

"richtige" Bremsbelaghersteller haben diese Antiquietschmatten gleich am Belagträger verklebt bzw vernietet oder eine Beschichtung aufgespritzt

warum ein neuer Fahrzeugkabelbaum wenn doch nur ein paar Stecker an den Scheinwerfern verbastelt sind ? der Stecker in der VFL Gummikappe ist der richtige für die VFL Scheinwerfer, musst nur den Adapter für die DE Scheinwerfer abziehen die aufgeklemmte Zusatzverdrahtung für die Engelsaugen musst Du auch nur entfernen die paar Handgriffe sind schnell gemacht und kosten nichts dem gegenüber steht der enorme Aufwand den ganzen Kabelbaum zu tauschen, der geht durch das ganze Auto von den Scheinwerfern vorn bis zu den Rückleuchten da muss vorher im Innenraum fast alles raus, Mittelkonsole, Sitze, Rückbank, Teppich usw. dazu kommt noch der Preis für den Kabelbaum, ich schätze mal, der wird Dich umhauen

hier gibts die kurzen Anschlaggummis ( M3-Länge ) im Zubehör fürn schmalen Taler https://www.wagner-autoteile.de/index.php?lang=0&cl=search&searchparam=0121-10007 bei den oberen Federunterlagen nimmst Du die 3mm der Hinweis bei der 9mm für "rote" Feder bedeutet nicht dass die Feder rot sein muss oder eine rote Zubehör-Tieferlegungsfeder gemeint ist, sondern dass die bei BMW immer schwarze Feder nur einen roten Strich als Kennzeichnung drauf hat

M43 ESV passen nur in den M40 wenn es welche aus frühen M43 sind späte M43 haben luftumspülte ESV, erkennbar an einem zusätzlichen Luftschlauch der dran geht, diese ESV haben auch einen größeren Durchmesser vorne, passen also schon rein mechanisch nicht in die kleineren Bohrungen der M40 Ansaugbrücke

warum denn nicht schweißen ? da kann man das dann gleich noch so verstärken, dass es besser hält als original

naja, ich sach ma nüscht .....oder vielleicht doch ? Tieferlegungsfedern und lange Begrenzer verbauen = nicht ratsam eine (!) untere Federunterlage oben verbauen = mit Augen zu geschraubt ? aber die Begrenzer und die Staubkappen dann noch verkehrt herum verbauen = beim ersten Einfedern würgt es das Gelumpe zu einem Klumpen zusammen, später platzt dann die Staubkappe durch den darin steckenden Begrenzer auf wenn sich dieser duch das Zusammendrücken aufbläht mein Tip : wenn Du schon (offensichtlich) überhaupt keine Ahnung hast, dann hol Dir doch wenigstens fürs erste etwas Hilfe von einem Kumpel der mit etwas mehr Verstand an die Sache rangeht

die Hauptursache für den Bruch der Ritzelhalterung im Gehäuse ist ein defekter Kettenspanner das kann auch (wie hier wahrscheinlich) ein Vorschaden sein, der mit einem früher verbauten Spanner verursacht wurde und sich dann erst später bis zum kompletten Ausbrechen der Halterung entwickelt ältere Spanner hatten eine zwar im Prinzip gut angedachte aber schlecht umgesetzte Stufenrastung, die ein zu starkes Entspannen der Kette verhindern sollte, leider verklemmte sich der Ring allzuoft beim Überspringen in die nächste Rille und dann war der Spanner blockiert, die Kette wurde zu straff und die ohnhin nicht sonderlich stabil gegossene Halterung vom Ritzel überlastet wer der Kostruktion nicht traut und vielleicht einen recht teuren M42 aufbauen will und die teuren Teile nicht in Gefahr bringen will, der sollte sich nach einem M42 Steuergehäuse aus e36 Motoren der letzten Baujahre umsehen, dort ist statt dem Umlenkritzel auch schon die Gleitschiene wie beim M44 verbaut aber dabei bitte aufpassen, es muss nämlich dann auch die dazugehörige Dichtung (es ist eine Metalldichtung) zwischen Gehäuse und Motorblock verwendet werden weil die Ölkanäle anders sind

das Klappern ist Zahnflankenspiel im Getriebe und geht durch Lagertauschen nicht weg nur wenn es sich wirklich wie ein Lagergeräusch anhört, also schleifen, schaben, rauschen dann könnte ein Lagertausch Linderung bringen

dann leih die Motorbrücke von nem VW Schrauber oder baue selber eine aus zwei Brettresten die Du hochkant in die Kotflügelkante stellst und einem Kantholz quer drubergeschraubt und einem Spanngurt drum wo der Motor dranhängt

alle e30 und "frühe" e36 VA Sättel, also die mit den Rippen oben, haben M7 Nippel "späte" e36 VA und auch die e46 Sättel, also die oben glatt sind, haben M8 Nippel ausgenommen sind natürlich regenerierte Sättel, die können abweichen, wenn das Gewinde repariert werden musste

klar geht das, Motor mit einer Montagebrücke (Standard-Frontkratzerwerkzeug) aufhängen Motorlager und Lenkspindel lösen und den Achsträger mit allem was so dranhängt ein Stück ablassen, also die 4 Schrauben lösen mit denen der Träger an der Karosse hängt dann ist ausreichen Platz

so isses

ähm, das 7. ESV spritzt nur wenn es sehr kalt ist und auch nur während der Anlasserbetätigung ein und es spritzt sauberen Sprit ein, der keinen Schmodder erzeugt sondern diesen eher noch wegspült und es spritzt (je nach Temperatur) wenige Sekunden und auch nur während der Anlasserbetätigung ein selbst wenn ewig georgelt wird, dafür sorgt der Temperaturschalter der Temperaturschalter ist im Thermostatflansch, es muss also wirklich der Motor kalt sein, nicht nur die Umgebungsluft, dann kann das Kaltstartventil einspritzen aber das kann es auch nur während der Anlasserbetätigung, orgelt man zu lange dann schaltet der elektrisch beheizte Temperaturschalter je nach "Starttemperatur" nach einigen Sekunden ab, damit der Motor nicht beim ewigen Orgeln ersäuft wird das Sprühbild vom Kaltstartventil ist nur für das Kaltstartventil selbst aussagekräftig, wie die anderen Ventile sind, kann man anhand vom Kaltstartventil nicht vorhersagen, denn das hat einen ganz anderen Aufbau, Du kontrollierst doch auch nicht den Luftdruck im Reserverad um wissen wie der Luftdruck in den anderen 4 Reifen ist ein defektes Kaltstartventil kann sich mehr oder weniger deutlich bemerkbar machen ist es nach aussen hin undicht, dann läuft der Sprit über den Ventildeckel ist es nach innen hin leicht undicht, dann kann im Leerlauf bzw. unteren Teillastbereich die Lambdaregelung das evtl. noch ausgleichen ist es nach innen hin steht das Ventil immer offen, dann säuft der Motor komplett ab ist das Ventil verstopft, dann klappt ggf. der Kaltstart nicht so wie er soll

das 7. Einspritzventil ist das Kaltstartventil, das spritzt kurzzeitig im Anlassmoment Benzin ein, aber nur wenn es sehr kalt ist, das haben L-Jetronic Motoren und eben auch der 122PS eta, etwas neuere 320i / 323i mit LE-Jetronic hatten das genau wie die 320i / 325i mit Motronic schon nicht mehr, da wird die extra Spritmenge über die normalen Einspritzventile reingerotzt der eta hat keinen Zusatzluftschieber für die Leerlaufanhebung beim Kaltstart, das gab es nur bei der L-Jetronic, in frühen 320i und 323i wurde der über das Kühlwasser gesteuert, beim 318i war der elektrisch beheizt der 122PS kat eta im e30 hat ein elektrisch gesteuertes Leerlaufregelventil mit einem separaten Leerlaufsteuergerät, also eine "echte" Leerlaufregelung diesen Leerlaufregler darf man auch nicht einfach so Zusatzluftschieber nennen, denn er ist immer in Funktion, während ein Zusatzluftschieber nur im kalten Motorzustand ein wenig mehr "Gas" geben soll um die Reibung vom kalten Motor auszugleichen und die Leerlaufdrehzahl so halbwegs zu halten

welche ggf. Eintragung ? es steht doch eindeutig da : es ist nichts eingetragen

und das Beste daran ist, der nicht laufende Zylinder 1 hat sich dabei ganz von selbst mit repariert

der Sensor beim HJS ist kein Schalter (wie z.B. beim Twintec) sondern wirklich ein Temperatursensor der vom HJS Steuergerät ausgewertet wird was der Sensor aber mit der Kühlwassertemperatur zu tun haben soll geht mir nicht ein, das HJS ist ein eigenständiges System, welches keinerlei Einfluss auf die Kühlwassertemperatur hat bestenfalls enfalls kann der Sensor für eine Undichtigkeit sorgen und durch den Wasserverlust kann es zu Temperaturproblemen kommen, das ist dann aber nicht der Sensor selbst, denn der hat ein geschlossenes Messinggehäuse, sondern es ist der Flansch wo er eingesetzt wird bzw. die Dichtung zwischen Sensor und Flansch wenn der von der Werkstatt festgestelle "Defekt" sich also auf die Undichtigkeit bezieht, dann kann das schon sein wenn der Sensor aber als elektisch defekt diagnostiziert wurde, dann hat die Werkstatt die Ursache für das Temperaturproblem damit nicht gefunden

die äußeren Abmessungen der Lager bzw. Naben sind, bezogen auf die Funktionsmaße, natürlich gleich, nur der innere Aufbau ist je nach Fabrikat unterschiedlich, andere Kugeldurchmesser, Anzahl der Kugeln usw. der innere Aufbau ist eben nicht genormt und deshalb gibt es auch keine universell gültigen Zeichnungen dafür natürlich ist auch der Achsstumpf immer gleich und jedes e36 Lager passt auf jeden e36 Stumpf, genau wie jedes e30 Lager auf jeden e30 Stumpf passt

natürlich kannst Du die Innenringe "neu machen" so dass sie auf dem e30 Achsstumpf ohne Distanzhülse richtig passen dann musst Du aber ein bestimmtes Fabrikat hernehmen und dieses vermessen um die Ringe herstellen zu können, denn die Lager sind längst nicht alle gleich vom inneren Aufbau her es wäre dann auch ratsam, ein Fabrikat zu nehmen wo das Lager axial auf die Position der Kugeln betrachtet weniger "ausladend" ist um die Breite der Innenringe auf e30 Maß zu bekommen ohne dass die an den Flanken zu dünn werden es stellt sich nur die Frage warum man es so umständlich macht, wenn es doch auch einfacher geht, mit einer simplen Hülse, die nur den Durchmesser vom Achsstumpf anpasst, der Rest erfolgt am Radlager, also die axialen Anlageflächen herstellen mit leicht bearbeiteten Innenringen der Lager und einer leicht geänderten Achsmutter und einem leicht bearbeiteten und ein wenig versetzten ABS Ring und Du kannst Dir sicher sein, ich weiss wovon ich rede und so sieht die Position der Achsmutter dann aus wenn es meiner doch recht kritischen Meinung nach richtig gemacht wurde

das Lager ist nicht in die Nabe eingepresst, die Nabe selbst ist der Lageraussenring, die Lauffläche vom Aussenring ist direkt in die Nabe eingearbeitet und dieser Laufbereich ist induktiv gehärtet

die e30 edition Touring (Schlachter) sorgfältig bis zur letzten Schraube und dem letzten Clip ausgeweidet keine Lust auf schlachten ? dann nimm "universal Clips" von der Rolle (Panzertape)

ah jetzt verstehe ich der Aufkleber ist sozusagen das "blaue Tuch" an der Scheibe bin ich froh dass ich den Knall nicht abbekommen habe

für mich stellt sich, unabhängig vom Preis, die Frage wofür der Aufkleber an einem schon seit -zig Jahren eingefahrenen e30 noch gut sein soll ?