touringDani

Ja und keiner will es gewesen sein. 80% der E30 würde selbst eine ATU Reperatur gut tuen. Gruß Christian Daß ATU billig wäre, kann ich jetzt aber nicht bestätigen8-/ Aber sanituning war`s auch nicht, im Endeffekt "natürliche Auslese". That`s Marktwirtschaft!

Das bringt nicht nur am B20 nichts, das bringt generell nichts. B20 kannst du auf B23 umbauen, hast aber mehr Aufwand und weniger Leistung als mit nem b25.

Nein... Der Abgasstrom ist zu gering, als daß der Lader schon was ändern würde.

Mittels durchmessen? Seltsam aber, daß trotz Tausch das Problem besteht. Gut, evtl. beide hin. Morgen mal schauen, werde dann berichten. Bringt es was, auf Verdacht die Geber am Thermostat mal mit zu tauschen? Oder kann`s daran gar nicht liegen8-/ Welche Unterschiede gibts eigentlich zwischen DME Endnummer 380 und Endnummer 179? Sollten doch beide an dem Motor funktionieren, oder?

Oder brauchst du eher das?

Hab ich auch schon probiert, ändert sich nix...

Da man ja nur eine Abstimmung eingetragen bekommt, ist ein Gewinde für ausschließlich Normalstraßen-Benutzer nicht unbedingt nötig. Es sei denn, man stellt trotzdem...Aber das darf man ja nicht:D

Folgendes problem: Der Motor dreht bis ca. 2000u/min, dann setzt er aus, wenn man auf dem Gas bleibt, dreht er wieder bis zu dieser Höhe. Standgas hält er sauber. Es ist auch egal, ob man schnell Gas gibt oder langsam hochdreht, bleibt sich gleich. DK hab ich getauscht, Kontakte sind alle fit. LMM auch getauscht, keine Änderung. BDR ist auch fit. Wo sollte ich weitersuchen? Spritfilter? Oder doch was elektrisches? Kann da noch ein Drehzahlsignal fehlen? Es handelt sich im Übrigen um einen 320i Bj. `83 mit M20B25, alles aus meinem Touring übernommen.

@iS Christi: Ich glaub, der Stefan meinte nicht dich...

Größtenteils werden die Löcher aus Gründen der Material- und Gewichtsersparnis drin sein. Deshalb sinds ja nicht einfach Löcher, sonder profilierte Öffnungen, wenn man so sagen will. Einfach, damit die Stabilität trotz weniger Material gegeben ist. Was hast du denn vor?

Außer bei Motorenteilen innen kommt der Drehmomentschlüssel bei mir nicht zum Einsatz... Gibt auch reichlich Stellen, wo man garnicht rankommen würde, oder nur sehr umständlich. Ich denk, irgendwann hat man das schon bißchen im Gefühl, wie fest man anziehen sollte.

Das Sandtler-Kit ist aber kein Gewinde? KW ist eigentlich so in der Preisklasse das einzige, was bezgl. Preis/Leistung paßt. PS:@multiparts: Neu und gleich große Klappe, kommt immer gut:klatsch:

Madball - Infiltrate the System

Wow, 4 VW gesehen? Ja, in der Tat schon sehr bedenklich:freak:

Discipline - Everywhere we go http://www.youtube.com/watch?v=CyPJbs9Hkok&feature=related

Dann eben"Maddfläbbs":-D

Und Spritzlappen nicht zu vergessen!

Klar kannst du den Schlachtwert einschätzen. Vorausgesetzt, du hast schon mal damit zu tun gehabt;-) Da hast du als erstes den Kat, bringt ca. 150. BC ca. 150. FH 50. Sportsitze (er schreibt ja, nicht aufgerissen) 100. LRA ca. 50. Hast du schonmal 500, und die restlichen 350 kommen über Blechteile, Motor und eben so Kleinzeugs rein. So rechne ich das und ist bisher immer aufgegangen. Ich hab aber bisher nicht mehr als 300 für nen Schlachter bezahlt, außer bei meinem eigenen Touring, der große Automanitou hab ihn selig. Der kam mich mal 850, hatte aber Leder, Klima, BC2, eFH vorn und hinten, el. SD und nen B25. Hat mir geschlachtet weit mehr gebracht als ich bezahlt habe. Und den Motor hab ich behalten.

Das versteh ich immer nich.. warum solll der noch runter? Der sieht todchic aus wie er so da steht.. Zumal zu nem Touring ne Tieferlegung am wenigsten passt.. Bitte was? Klar muß der vorn runter, is doch kein iX!

Das man sowas aus der Ferne schlecht einschätzen kann, ist klar, das "unbesehen" versteht sich so, daß man einen ungefähren Schlachtwert ansetzt, um bei Feststellung kapitaler Mängel (was durchaus auch mal nach einem Kauf passieren kann) wenigstens plus/minus Null rauszukommen. Allerdings reicht schon die Erwähnung von sichtbarem Rost in Verbindung mit Edition- (oder Resterampe:D)Touring zum Preis deutlich nach unten schrauben. Ich glaube nicht, daß man so ein Modell in ordentlichem Zustand findet, und wenn dann für deutlich mehr als 2500.

Das stimmt nur bedingt, wenig Kenntnisse in Verbindung mit Ramschwerkzeug---kommt nicht viel raus dabei! Er kann die Dinger auch wieder verkaufen... Alternativ kann man sowas auch in einer Werkstatt ausleihen, so mach ich das. Die Spanner, die ich dann habe, kosten ca. 400 Euro, also nix, was man selber kauft wegen 3 mal im Jahr Federn bei jemandem wechseln. Aber für 2 Bier die Dinger leihen geht schon...Und ich muß mir keine Gedanken machen, daß diese schmalen Gußteilchen da abbrechen. Guß hat meiner Meinung nach an dieser Stelle mal gar nichts zu suchen.

Mit der Abdeckung ist `n altbekanntes Problem. Da hilft nur neu schneiden oder einkleben. Oder den Motor beim Wechsel anders anhängen. Aber die Muttern vom VD zieh ich immer nach Gefühl an, man muß schon aüßerst grobmotorisch vorgehen, um da was abzureißen oder das Gewinde zu verwurschteln.

Den Federspannern aus dem Link trau ich soweit, wie ich ein Auto werfen kann... Die sehn schon ziemlich spillerig aus. Lieber paar Euro mehr investiert und dafür sicher.

Wenn noch mit TÜV, unbesehen 850,00. Mehr als 1000,00 jedenfalls nicht, da 4-Zylinder mit wenig Ausstattung.

Für das Geld kauf ich mir lieber 3 neue zu je ca. 30 Eus...Nur weil Fichtel & Sachs draufsteht, muß die nicht unbedingt länger halten. Hab aber noch nie eine gekauft, die Dinger stehen immer mehrfach bei uns rum...Aber wenn mal, dann die 30-Euro-Variante!