Höbber

Da noch nicht alle Teile vom 3D drucken gekommen sind, habe ich mal das neue Radio installiert. Mit UKW ist ja bei uns Ende Jahr Schluss, also gleich ein DAB+ Radio gekauft. Das braucht ja auch noch eine Antenne. In geistiger Umnachtung eine Scheibenantenne gekauft. Die sollte mal auf der Fronscheibe beifahrerseitig anbringen. Das hätte ich auch fast gemacht, nur dann fiel mir ein, dass ich mal in einem Jahr 3 Frontscheiben gewechselt hatte. Die Antenne selbst ist ja nicht so teuer, aber wenn ich da jeweils das Armaturenbrett ausbauen muss, um das Anschlusskabel zu verlegen... Nene, die muss wo anders hin. Das Ding soll ja möglichst senkrecht stehen. Welche Scheibe steht denn steiler? Richtig, die Seitenscheibe. Ich habe ja nur Zweitürer, da sollte sowas kein Problem sein. Von der Länge des Kabels müsste das gerade noch so passen, war ich der Meinung. Gut ich war auch der Meinung, dass die B-Säulenverkleidung ein richtes, stabiles Teil ist. Bei mir ist das aber nur eine bessere Folie, und die ist recht spröde, wie man sehen kann. Das Ding ist schon beim Abziehen mehrmals gerissen. Fertig montiert, erst recht. Ein paar Tage später dann festgestellt, dass der ixT Schlachter tatsächlich eine richtige Verkleidung hat, nicht nur eine dicke Folie wie meiner. Falls ich jemals wieder eine Scheibenantenne kaufe, dann nur eine mit einem Kabelabgang nach unten. Zu Seite ist einfach ungünstig. Wenigstens konnte ich weiter unten das Kabel sauber verlegen. Bis zu dem Punkt, wo ich merkte, dass das Antennenkabel zu kurz ist. Mist. Mist, also noch ein Verlängerungskabel gekauft. Da mein eta so alt ist, hat er nur zwei Lautsprecher - zum Radio geführt. Das geht für moderne Radios mit mehr Leistung nicht, das würde die Endstufen beschädigen. Glücklicherweise sind die Kabel aber gleich hinter dem KI aufgeteilt. Die Kabel sind nicht verlötet, sondern verschweisst. Natürlich habe ich das falsche Kabel abgezwackt, sodass das orginale Farbschema nicht passt. Bei mir ist es jetzt halt so: Die Steckersicht ist von hinten, also von der Seite, von der die Einsätze in das Gehäuse gedrückt werden. Nachdem verlängern von zwei Kabeln habe ich dem Baum wieder eingewickelt. Und mit Engelsgeduld den Kabelbinder wieder geschlossen. Dann noch die Crimpanschlüsse angebracht, in die ISO Stecker eingeführt. Ja ich weiss, man hätte vor dem Crimpen die Kabel alle auf gleiche Länge schneiden können... Dann noch kurz über die Superanschlusskonstruktion geärgert. Aber auch mit der Schraube im Weg macht das Kontakt, oder zumindest hoffte ich das. Leider blieb beim Anschluss einer halbjährigen, also so gut wie neuen Batterie alles tot. Ich hatte mich noch gewundert, warum das beim Anschluss der Pole nicht gefunkt hat. Fazit: Die Batterie hatte nicht mal mehr ein halbes Volt Spannung! Drecksding! Die nächste Battrie angeschlossen und Tata: Läuft! Es scheint nun sogar auf UKW akzeptablen Empfang zu geben. Austesten kann ich das aber erst in ein paar Monaten, zuerst muss die Liste abgearbeitet werden: -Schaltgestängelagerung -Tank -HA neu lagern -SI-Platine / Tacho -PDC einbauen Das meiste habe ich bereits in Angriff genommen, aber überall fehlen irgendwelche Teile. Erstmal HA und Tank raus, dann sehen wir weiter.

Die Unwucht hat man theoretisch aber schon, da ja nicht alles runde Löcher sind. Es gibt Überschneidungen, die machen die Unwucht aus. Ob das nun auf dem recht kleinen Durchmesser und Dicke des Materials relevant ist, ist eine andere Frage.

Eventuell baue ich aber gleich einen neuen Teilkabelbaum ein. Kumpel war zufälligerweise mit dem Stapler da. Hängt jetzt nur noch vom Wetter ab. Ist es diesen Monat trocken und schneefrei, werde ich den ganzen Kabelbaum rübernehmen.

Danke, aber seit gestern habe ich die Sache so gut wie gelöst. Der alte Geber hat als Kontakte ja einfache Flachstecker 2.8x0.8. Die sind einfach erhältlich. Das Steckergehäuse benötige ich nicht, das ist ja bereits vorhanden. Mittlerweile habe ich bei Aliexpress sogar einen gefunden der es anbietet, das war aber reiner Zufall, soll ein Deutsch Gehäuse sein. Der Stecker für den neuen Geber ist ja noch erhältlich. Den Luxus eines Neukaufs gönne ich mir, das macht den Braten nicht fett. Somit sollte dann das sauber sein...

Ich frage gerne im Detail nach, wenn ich es denn umsetze. (Also spätestens wenn die Nic-Cd wieder auslaufen) Für die Zusatzplatine: Was für LEDs bräuchte ich denn? 3mm oder T1 oder wie das heisst? (Habe von LEDS keine Ahnung.) Anstatt den Lämpchen könnte ich ja auch gleich weisse LEDS verbauen. Was für ein Spannung haben die? Ich müsste für LEDs ja wohl noch Vorwiderstände einbauen, oder nicht?

Danke. Ich sehe, das arbeitet wieder in Arbeit aus. ich brauche ja nicht nur passende LEDs, sondern auch noch die zwei Lämpchen. Irgendwer eine Ahnung, wonach ich suchen müsste?

Es ist zum Mäusemelken! Gestern kamen die originalen Schrauben 07 11 9 914 667 Schrauben an, die ja Ersatz für 07119914618 sein sollen. Und was kriege ich? 10.9er in schwarz! Das verbaue ich nicht, ich habe keine Lust, da mich rumzuärgern, wenn die mal wieder weg sollten. Und muss es denn 10.9 sein? Was sagt die originale Rep-Anleitung auf CD? Die sagt, dass eine M12x1.5 mit 87 respektive 123 Nm angezogen werden soll. Also mal nachgeschaut, was denn bei der Schwinge für ein Drehmoment angegeben ist: 67, oder wenn es eine 10.9er ist, dann 77 Nm. Sprich selbst die Repanleitung kann mir nicht sagen, was für eine Schraube da rein gehört. Dann wollte ich testen, ob die oben angegebene Schraube auch im E32 verbaut ist, oder nicht. Denn wenn ein Fahrzeug eine 10.9er braucht, dann der Siebner. Im ETK steht dort aber eine ganz andere Nr. die mittlerweile auch beim E30 angezeigt wird. Meine vorherige Nr. kann ich nicht mehr finden. Mysteriös und löst das Problem nicht. Heute also eine statistische Untersuchung gemacht. An vier E30 nachgeschaut, was an denen verbaut ist. 3 sagen 8.8, beim iXT Schlachter sind die Schrauben so verrostet, dass ich da nichts ablesen kann. Fazit: Ich kaufen normale M12 mit Regelgewinde und Zinklamellen, leider als ISO und nicht DIN. Ich ziehe die mit 70 Nm an, wenn ich denn den Drehmomentschlüssel benutze und Ruhe ist! Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die nur Feingewinde gemacht haben, damit man die Schrauben auch bei BMW kauft und nicht kurz zum Schraubenhändler um die Ecke gehen kann. Schliesslich hält die Feingewindeschraube keine 10% mehr aus, als die Regelgewinde.

Ich wäre froh, wenn ich davon mal ein Bild hätte, die paar LEDs einlöten ist ja dann auch keine Sache. Die Elkos sind im übrigen bereits hier. Die Akkus sind bestellt. Wäre aber der Li-Batterie nicht abgetan. Was müsste ich denn genau an der Platine ändern? Neue Generation aus nem ixT müsste ich noch ein paar hier haben. Aber ich wollte diese hier fit machen. Wenn es dann nicht klappt, kann ich immer noch eine aus nem NFL reinsetzen.

Kennt einer die TeileNr. für den Stecker des Tauchrohrgebers beifahrerseitig (eckig) und dessen Kontakte? Ich will wohl nun doch auf 63l Tank umbauen und die Teile fehlen noch. TeilNr. für die 2,5mm Stecker habe ich im Forum gefunden. Danke.

Sehr gerne. Danke!

Eigentlich wollte ich an meiner Platine aus nem '86er eta nur die Akkus wechseln, da sie ausgelaufen waren. Im Vergleich zu anderen Platinen, sieht meine sehr spärlich aus. Die Akkus habe ich bereits ausgelötet. Erst viel später ist mir aufgefallen, dass auf der Zusatzplatine die LEDs für die Serviceintervallanzeige fehlen. Kein Wunder, haben die nie funktioniert. Soweit ich recherchiert habe, kann ich da aber irgendeine Platine nehmen. Ich hab noch ein paar NFL Kombis, also kein Problem. Ni-Cd Akkus mit Lötfahnen habe ich bestellt, die beiden Sachen sind also nicht das Problem. Allerdings macht mir die Korrosion durch das Auslaufen Sorgen. Meine Platine scheint einlagig zu sein. Falls was sie nicht funktionieren würde, sollte ich die Bahnen theoretisch nachlöten können? Bis jetzt konnte ich bis auf die fehlende Intervallanzeige aber nichts finden, das nicht funktioniert. Höchstens die Masse für Tank und Temperatur hat ab und zu einen Wackler, die Muttern sind fest.

Ich bin nicht der Experte in Hochtemperaturanwendung, aber gemäss Recherche sollte 1.4878 oder 1.4828 gut sein. Auch wenn das Austenite sind, welche wohl dann nicht soo einfach zu bearbeiten sind. Eine Nickelbasillegierung wäre natürlich noch schöner, Inconel 600 oder so.

Das schon, aber ich will ja eigentlich was gutes tun, und mir Zinklamellen kaufen, da ich überzeugt bin, dass das besser vor Korrosion schützt.

Danke, kann ich definitiv bestätigen, kurz bevor die Dinger rüber zum KI laufen, werden sie ausgetrennt. Beide HeckLS werden fahrerseitig versorgt. Was ich so zusammengepfuscht habe/haben werde, dokumentiere ich weiter in meiner Odyssee weiter.

So, habe den Umbau immer noch nicht gemacht, nehme es wohl aber bald in Angriff. Elektrisch ist es soweit klar, der zweite Geber kommt in Reihe, die Sicherung Nr. 11 ändere ich auf 7,5 A, oder ich ziehe neue, dickere Strippen zu der ehemals Vorförderpumpe. Kann jemand bestätigen, dass es die Nr. 11 ist. Was sonst noch so alles gebraucht wird: Tank 63l 16 11 1 180 175 Pumpe mit Gestell 16 14 1 184 022 Tauchrohrgeber rechts 16 14 1 152 266 identisch mit dem des 55l Tanks, braucht also nicht gekauft zu werden. Dichtung Tauchrohrgeber rechts 16 12 1 150 391 sollte Neuteil verwendet werden Tauchrohrgeber links 16 14 1 179 720 Originalteil teuer! O-Ring 16 11 1 744 369 aus meiner Sicht zwei Stück 58.8x4.2, oder was ähnliches z.B 59x4 Stecker für zweiten Geber 61 13 1 378 408 (etwas länger als original, passt aber) Rundsteckkontakt wasserdicht 61130007441 3- pol Stecker für vorhanden geber ? (Gehäuse braucht es ja nicht, da vorhanden, ich habe bei Aliexpress einen Nachbau gefunden, soll ursprünglich von Deutsch gewesen sein.) Buchsenkontakt für obigen Geber sind Standardflachstechhülse mit Rastnase in 2.8x0.8, problemlos beschaffbar. Gummitülle für den Stecker hat man ja auch bereits.

Oh mann, ihr macht mich fertig! Ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass Zinklamellen viel besser ist als gelb verzinkt. Aber weil ihr es seid, mache ich einen Test. 2 Stück kommen gelb verzinkt, die beiden anderen kommen original BMW, wobei es 7119914618 (Schraube) und 7129921626 (Mutter) eh nicht mehr zu kaufen gibt, sie wurden ersetzt durch 07 11 9 914 667, respektive 07 12 9 900 047, welche auf den Bildern alles andere als gelb sind. Ich hoffe mal, dass die Zinklamellen drauf haben. Ich melde mich, sobald die Dinger gekauft sind. Das mit dem Titan ist interessant, aber nicht für die Achse, Grade 5 wie auch Grade 2 halten glaub ich nicht ganz so viel aus, ausserdem ist Titan viel weicher als Stahl. Aber ich muss mal klären, was für eine Zunderbeständigkeit das Zeug hat. Mir gehen festgerostete Bolzen an den Krümmern auf den Sack. Kläre ich in aller Ruhe. (Zunderbeständiger Stahl in Kleinmenen zu finden ist nicht einfach, um das selber zu fertigen.)

Ich will an meinem E30 die Schräglenker ausbauen. Befestigt ist der ja über zwei gelb verzinkte Feingewindeschrauben M12x90, Steigung 1.5. Die sollen in dem Zuge gleich neu kommen. Nur habe ich keine Lust, da wieder gelb verzinkte einzubauen, ich will einen besseren Korrosionsschutz. Sprich die Dinger sollen zinklamellenbeschichtet sein, so wie das mittlerweile an den Fahrzeugen Standard ist. Ich bin dazu auch bereit, ISO Schrauben anstatt DIN960 zu nehmen. Wer hat ein Typ, an welchem Fahrzeug passende Schrauben verbaut sein könnten? (8.8er sollten ausreichen, soweit ich das überprüfen konnte, notfalls dann doch Regelgewinde mit 10.9)

Ich fürchte, das wird nicht viel bringen. Du bräuchtest die ursprüngliche VIN von BMW, die Ausstattung kommt ja grösstenteils nicht von Alpina. Was für ein Alpina ist es denn? Ist der deutlich neuer als ein E30? Dann kann das anders sein.

Endlich ging es mal wieder weiter. Die Abdeckung rechts für die Lüftungsklappe kam endlich. Leider nicht so schön gedruckt. Im nachhinein hätte ich die äussere Fläche wohl doch noch etwas gebogen machen sollen. Allerdings wäre dann die Herstellung wieder schwieriger geworden. Deswegen habe ich es gelassen und für links das Teil gespiegelt. Bis das Teil da ist, wird ein Monat vergehen. Dafür ist es deutlich günstiger, warum auch immer... Heute hatte ich noch ein induktives Heizgerät im Einsatz. Das Ding lag sicher schon über ein Jahr unbenutzt rum, aber heute hatte es seine Premiere. Eine Mutter von der Stosstange wollte nicht runter, da etwas festgerostet. Rostlöser hat nichts gebracht. Zuerst war ich von dem Ding enttäuscht, da es die Mutter nicht zum glühen gebracht hat, nur etwas Qualm vom Rostlöser oder UBS hat es gemacht. Trotzdem ging die Mutter danach fast ohne Widerstand ab. Das Spielzeug kann ich also empfehlen. Nachdem die Stossstange ab war, konnte ich endlich die Dichtung an der Klappe wechseln. Wie man sieht (links) war sie schon entzwei. Hoffen wir mal, dass diese Baustelle erledigt ist. Bleibt also noch: -DAB+ Radio -Schaltgestängelagerung -Tank -HA neu lagern -SI-Platine / Tacho -PDC einbauen Die Kabel der PDC will ich über die Batterieentlüftung nach innen führen. Hat jemand so ein Teil noch aus einem Schlachter? Das Ding ist neu nicht mehr zu bekommen (Ist auf dem Bild verkehrt rum). Auch ist mir aufgefallen, dass mein weisser eta keinen Teppich am Heckblech hat. Wer sowas also noch hätte...

Danke für die Bestätigung, dass ich vier - Leitungen brauche. Das Projekt wird sich um drei Wochen verzögern, da ich ausnahmsweise mal den Rat annehme, und den ISO-Stecker direkt auf die Kabel mache und die habe ich beim gelben Mann bestellt. In der Hoffnung, dass die Kabel auch lang genug sind. In der Zwischenzeit kann ich mal schauen, ob die - Leitungen wirklich gleich nach dem Überblengregler aufgetrennt sind und nicht erst an den Frontlautsprechern...

So, heute mal das Blaupunkt Valencia angeschaut. Das Ding hat nicht mal 120 mm Einbautiefe! Ich denke, die spezifizierten 165 sind für ein Gerät mit CD, was das aber nicht hat. Soweit schon mal so gut. Mein gutes Audioline 401(B) ausgebaut, folgende Kabel sind zum Vorschein gekommen. Wenn ich das richtig sehe, ist RT/GN Klemme 30, BR natürlich GND und das nicht angeschlossene VI/GR (oder WS) Klemme 15. Gelb ist links, blau rechts, wobei ich jeweils nur eine Masseleitung pro Seite habe. Macht das dem neuen Radio was aus? Den Überblendregler werde ich entfernen, und die die roten für vorne und die schwarzen für hinten verwenden. Soweit richtig?

Sorry, welche Schrauben meinst du? die A-säulenverkleidung ist oben ja gesteckt und unten kann man sie rausziehen.

Danke für die Antwort, Georg! Das neue Radio hat 165, und ich habe mir noch keine Gedanken zum Kabelwirrwarr gemacht. Aber den Typ mit Verkleidung demontieren werden ich beherzigen. Ich muss zusätzlich noch eine Scheibenantenne montieren. Bin gespannt, ob ich das ohne Armaturenbrettausbau hingekomme.

Hab leider nichts gefunden, aber was ist in etwa die maximale Tiefe eines Radios, dass man noch gut in den Schacht kriegt? Man muss dabei auch berücksichtigen, dass sicher eine Menge Adapter Platz haben müssen.... Danke

Diese Woche mal wieder eine Gelegenheit gehabt, mich zu verbessern. Dass man versagt hat, sagt man ja heute nicht mehr. Doch der Reihe nach. Die Heckstosstange kommt ja weg, die zweite Version der Seitenabdeckung ist zwar in Auftrag gegeben, aber noch nicht angekommen. Macht ja nichts, ich habe ja noch zwei Hörner am Heck zu machen. Und da ich mit der Zeit gehen will, habe ich mich entschlossen, mal zu versuchen, eine PDC einzubauen. Beim gelben Mann bestellt für sehr wenig Geld, bin gespannt, ob das auch funzt. Kamera wollte ich nicht, weil ich den Bildschirm während der Fahrt nich sehen will. Ein Einbau in der Sonnenblende ist mir aber zu aufwendig. Die Dinger will ich in die Stosstangenhörner integrieren. Nur, wie sieht denn so ein Stosstangenhorn sinnvollerweise aus? Naja, ich finde, ein bischen Jetta Styling darf sein. Dummerweise sind zwar drei Löcher für die Stosstange in der Karosse, aber nur zwei werden für die Befestigung gebraucht. Und nun weiss ich auch, warum. Das dritte Loch mündet im Längsträger, da kann ich schlecht eine Schraube reintüdeln. Dabei wäre eine Dreipunktbefestigung ideal gewesen. So werden es dann nur 2.5. Die dritte Fläche wird nur eine Auflagefläche. Eigentlich wollte ich die Kabel der Sensoren durch die Befestigungsbolzen durchziehen. Nun wird es eng, da der Bolzen M10 hat und da zwei drei mm Kabel anstatt einem durch müssen. Das obere Loch, mit dem ich direkt nach innen käme, hat leider nur M6. Da kriege ich kein Kabel mit rein, schade. Muss ich also mein Horn noch so umbauen, dass ich einen Durchgang zwischen den beiden Sensoren habe. Weiter habe ich geschaut, dass das Horn relativ weit weg steht. Eigentlich sollten es ungefähr 50 mm sein, damit die Wagenlänge unverändert bleibt. Bei uns juckt das aber niemanden, sodass ich mal 40 mm eingestellt habe. Als Distanzblöcke werden PU-Federn dienen, dann ist das sogar etwas nachgiebig. Aber erst muss ich zusehen, dass ich die PDC so zum laufen kriege, dann gibt es eine zweite, und hoffentlich finale, Version der Hörner. Bald ist da die Hebebühne frei, dann muss ich mal Tank und HA runtermachen, unter anderen...