Georg

Ernsthafte Rückfrage: Was soll der bringen?

Sorry, aber das hatten wir vor kurzem erst. Der Prüfer hat das völlig zu recht bemängelt. Der Fehler liegt an einem abgenutzten Kunststoffteil das man sieht wenn man das Schloss zerlegt. Die Funktion vom Lenkradschloss ist folgendermassen: Start ohne Schlüssel mit eingerastetem Schloss. 1. Schlüssel reinstecken Stellung 0 -> Schloss bleibt eingerastet 2. Schlüssel auf Stellung 1 (R) -> Schloss wird entriegelt 3. Schlüssel auf Stellung 2, bzw. Start -> Schloss bleibt entriegelt 4. Schlüssel zurück auf Stellung 1 -> Schloss bleibt entriegelt 5. Schlüssel zurück auf Stellung 0 -> Schloss bleibt entriegelt 6. Schlüssel wird aus dem Schloss gezogen -> Schloss rastet ein (ggf. erst wenn man etwas am Lenkrad dreht weil das Rasten sind. Das ist eine Sicherheitsfunktion, damit das Fahrzeug lenkbar bleibt, auch wenn - warum auch immer - der Schlüssel auf 0 gedreht wird. Bei den Japanern war früher dazu sogar noch der Schlüssel im Schloss verriegelt und man musste zusätzlich einen Knopf drücken um ihn abziehen zu können.

Nachdem man mit den Antriebsmotoren eh an die Scheinwerfer muss, würde ich (bzw. habe ich) mir die Versorgung von einem der Abblendscheinwerfer nehmen.

*Meld* Das würde ich nicht so gerne sehen. Das Kabel zu der LWR Beleuchtung ist ein windiges Kabel mit (wenn überhaupt) max. 0,5mm² Querschnitt (da steht nicht mal ein Querschnitt im SLP). Und selbst wenn im Stromlaufplan irgendwo 0,5mm steht hab ich das Gefühl, da sind manchmal ab Werk noch dünnere Querschnitte verbaut worden, weil Kupfer war schon immer teuer und im Prinzip reicht für ne Stichleitung zu ner Birne mit 0,36 - 1,2W auch ein 0,2mm Modellbahn Draht. Aber wenn mal ein Motor der LWR schwergängig wird, was aufgrund der exponierten Lage nicht unwahrscheinlich ist - man schaue sich nur die Motoren der SWRA an die innen oft ein einziger Rostklumpen sind - dann steigt der Strom in den Leitungen sehr schnell stark an und bis der Maximalstrom für die Sicherung überschritten ist, fängt dann so ein dünnes Kabel bereits das schmoren an.

Ja, kann man wenn es passt. Der Anschluss 4 Deiner Liste ist zwar für die LWR aber AFAIK nur für die Beleuchtung des Drehknopfes. Es macht aber keinen Sinn, einen Anschluss zu nehmen, der ständig unter Spannung ist, weil dann die Batterie belastet wird und auch einer, der bei Zündung Spannung bekommt, macht keinen Sinn weil die LWR nur benötigt wird, wenn Licht an ist und dafür gibt es keinen Anschluss am SA-Stecker.

Dann wirst Du wohl auf einer der Leuchten einen Kurzschluss haben. Wie gesagt ist auf der Sicherung genau das was Du schreibst, wobei Parklicht ja gleich Standlicht einer Seite ist. Da hilft nur eine intensive Suche, weil die Verzweigungen der Kabel hier im Kabelbaum sind und es nur zwei Ausgänge am Lichtschalter gibt. Eines kannst Du machen: Probier mal (mit ner neuen Sicherung) was passiert, wenn Du bei ausgeschalteter Zündung das rechte PARKlicht einschaltest, Für Nichtnutzer: Dazu muss man den Blinkerschalter über die Blinkstellung weiterdrücken und dann in der Blinkstellung lassen. Wenn dann die Sicherung hält, liegt der Fehler nicht am Stand- oder Rücklicht. Dann MUSS es an der Kennzeichenbeleuchtung oder der Instrumentenbeleuchtung liegen. Mögliche Ursachen wäre in meinen Augen ne vergammelte Kennzeichenbeleuchtung oder dass das Kabel der Beleuchtung vom Anzünder/Ascher gequetscht wurde. Hast Du in letzter Zeit was gebastelt?

Wenn das das Massekabel (oder möglicherweise der Schirm der Abschirmung) vom Kabel an die Motronik ist muss man es dort sehen so wie es im ETK abgebildet ist. Steck mal die Motronik ab damit Du den Ansatz der Isolierung nach dem Stecker besser untersuchen kannst - da müsste dann das Gegenstück sichtbar sein.

Das festziehen der Schrauben habe ich in meiner Reparaturanleitung ja bereits beschrieben. Hast Du ggf. was anderes gelesen? Das Problem bei der Anzeige ist, dass die Pressung zwischen Display und Platine nachlässt, u.a. weil der Leitgummi schrumpft.- Wenn das noch gerade so an der Grenze ist kann es durchaus reichen, die Schrauben nach zu ziehen - aber das geht nur einmal. Wenn man die mit Gewalt versucht weiter fest zu ziehen macht es knack. Wenn die Aussetzer wieder kommen hilft es nur, nach Beschreibung vorzugehen.

Scheinwerfer mal draussen gehabt und beim Einbau etwas schepps eingebaut? Oder mal nen kleinen Treffer auf der Seite kassiert?

Völlig korrekt, aber irgendwas müssen die Jungs ja schreiben und wenn der Trabant noch ein paar Jahre jeweils 100% zulegen würde dann wäre das in wenigen Jahren auf 4000, dann 8000, dann 16000 und zu guter Letzt im 4. Jahr dann auf 32000(!) Dann wären das auch 16k Gewinn wenn man nach 3 Jahren einsteigt. Es kann aber keiner sagen wie sich einzelne Autos entwickeln. Ein Ferrari 328GTS is über 10 Jahre nahezu gleich geblieben und vor einigen Jahren hat der nen Schuss gemacht. Das gleiche war beim Z1 der Fall. E21 hat sich dagegen AFAIK nicht wirklich viel getan und wie der E31 als CSi abgegangen ist, das hätte keiner so vorausgesehen.

Zum Thema Leerlaufdrehzahl: Hast Du ggf. einen Kaltlaufregler verbaut von dem Du nix weisst oder nicht weisst, wie der funktioniert? Der KLR von HJS sorgt dafür dass der Motor in den ersten 45 Sekunden ein erhöhtes Standgas hat, damit der Kat schneller warm wird und innerhalb der 45 Sekunden das regeln anfängt. Wie geschrieben kann man das durch nen kurzen Gasstoß aushebeln. Wenn man dann aber nur kurz fährt und dann anhalten muss ist das Standgas wieder hoch bis die 45 Sekunden rum sind. Was steht denn im Fahrzeugschein? Ist da was eingetragen?

Ich meine, mich zu erinnern dass das eine Führung für den einen Bowdenzug ist der zum Heckdeckel geht

Nicht wirklich hoch, aber wie mir mein Spezl am WE erzählt hat (der kennt den besser) gibts wohl 2-3 Tatverdächtige, davon einen als Schwerpunkt - aber selber war der sicher nicht vor Ort - für so was gibts Handlanger. Die Karren sind wohl beide an einem Vorderrad angezündet worden und wenn der nicht wach geworden wäre, wär wahrscheinlich die Bude auch abgefackelt statt nur der Carport.

Jepp, spätestens wenn es beginnt nach Sprit zu riechen ist höchste Eisenbahn geboten. Einem Bekannten von nem Freund von mir haben sie dagegen die Karren angezündet: Dittelbrunn: Zwei BMW 840i ausgebrannt - Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen (infranken.de)

Wobei man aber auch sagen muss, dass die 10mA für einen serienmäßigen E30 gelten können. Bereits bei vielen SAs kann der Wert gerissen werden und wenn dann noch ein Zubehörradio etc. verbaut ist, dann erst recht.

Wenn man die Tropfspur bei der ersten Einfahrt mitrechnet...

Hab ich vor kurzem in meiner Tiefgarage auch gemacht - musste den Ölverlust ja dokumentieren

Wenn der Blinker und der Scheibenwischer total ausfallen - die hängen an den Sicherungen F4 und F5 Diese beiden genau wie die F6, F12 und das Entlastungsrelais K2 hängen direkt am Ausgang des Zündschlosses für die Schaltstellung "Klemme R" also wenn auch der Radio angeht. Dazwischen hängt eigentlich nur noch der Stecker X3 der das mit dem Hauptkabelbaum verbindet und der X8 im Sicherungskasten. Beide sind nicht unbedingt ausfallgefährdet sofern das Auto nicht total feucht ist. Ergo würde ich persönlich auf die Kontakteinheit am Zündschloss tippen. Geht wenn das ausfällt die Bremslichter noch?

Sorry Karl, aber es gibt eine einzige Messung die relevant ist - und das ist die hier: Die muss man verfolgen und möglichst genau und mehrmals messen weil das Gehäuse natürlich zeitverzögert warm wird. Bei dieser Messung sieht man deutlich, dass der Schalter 94°C hat und damit schaltet der noch nicht. Alle anderen Messungen am Motor selbst - da siehst Du ja selbst was für unterschiedliche Temperaturen Du bekommst. Das ist kein homogenes Gebilde

Dann war nach den 30 Sekunden die Temperatur an dieser Stelle unter 91° Kann es sein, dass der Kühler nicht sauber durchströmt wird?

Du hättest bei Deinem Test unmittelbar nach dem ausschalten des heissen Motors mal den Stecker am Temperaturschalter im Kühler abziehen sollen und die beiden Schaltkontakte messen sollen. Pin 1 ist der gemeinsame Eingang. Auf Pin 2 wird bei 91°C durchgeschaltet Auf Pin 3 zusätzlich bei 99°C. Letztendlich müsste bei einem so heissen Motor alle 3 Pins miteinander durchverbunden sein. Was ich bei deinen Temperaturmessungen vermisse ist: Welche Temperatur wurde direkt neben dem Temperaturschalter gemessen? Das ist der einzige Wert der interessiert. Selbst wenn irgendwelche Schläuche bei über 100°C sind - wenns an dem Schalter nur 90° hat dann schaltet Stufe 2 nicht und was auch interessiert ist: Was macht der Elektrolüfter wenn Du die Klimaanlage mal kurz ausschaltest wenn der Motor so heiss ist? Läuft der weiter (über den Schalter im Kühler geschaltet) oder nicht? Dann ist nämlich mit dem Temp-schalter was im argen. Die Stufe 1 des Lüfters wird ja bereits mit der Klimaanlage eingeschaltet. Also mach doch noch mal Deine Messung nach 2 und messe mehrfach die Temperatur an dem T-Schalter Wenn die Temperatur ganz oben ist schalt mal die Klima kurz aus was der Lüfter macht Und am Ende versuch den Stecker am T-Schalter abzuziehen und miss dort ob beide Stufen durchgeschaltet haben. Leider wohnst Du immer noch nicht in MUC und ne Live Anleitung wie bei Deinem Verdeck damals ist hier eher schwer.

Jepp. Ich fahr da halt mit dem Z1, dem 8er und dem E30 hin wenns nicht grad ne absolute Kleinigkeit ist. Wenn man mal gesehen hat, dass jemand beim Z1 versucht, die Tür am Türgriff zu öffnen, geht man lieber zu jemand der sich auskennt. Ausserdem kenn ich den Franz sei >20 Jahren durch nen Stammtisch und diverse Treffen recht gut. Ist vorwärts eingeparkt. Ich hab die obere Bühne und der Besitzer besteht darauf, dass die Plattform in Ruhe immer abgesenkt sein soll. Sonst könnte meinetwegen der Mieter der unteren Garage die immer oben lassen und direkt rein/raus fahren, weil den E30 hol ich ja nicht täglich raus und wenn ich den mal länger am Stück fahre, dann steht er auf meinem TG Platz und auf den Duplex kommt mein Alltagsauto. Wozu hab ich denn ne 4-Säulen Parkbühne

Nicht mal München und schon gar nicht BMW selbst. Die Werkstatt liegt hinter Freising an der Grenze zu Niederbayern. In MUC wärs noch um einiges teurer gewesen. Der damische Nockenwellensimmering sind halt ultraviele AW weil alles inkl. Getriebe weg muß. Aber wenns was gibt, was ich hasse, dann ist das Ölverlust und da das Auto auf nem Duplex Platz steht (nach hinten abwärts) drückt das Öl im Stand halt dauernd gegen die hinten defekte Ölwannendichtung und tropfte dadurch raus.

Grummel! Ich hab auch einiges neues beim Cabrio - Kurbelwellendichtring 28,35 netto - Ölwannendichtung 15,12 netto - Ventildeckeldichtung 34,42 netto - HU und AU neu und zu guter letzt: - ein Riesenloch von 2600,- im Geldbeutel

@BMW_ClassicDu widersprichst Dir in Deinem Post teilweise selbst. Als Alltagsauto kannst Du letztendlich alles aus den 80ern und 90ern fahren. Ab Mitte der 80er gabs nen Kat und die meisten Euro1 oder e2 Fahrzeuge dürften mit Kaltlaufregler auf Euro2 umgeschlüsselt sein. Das wäre für mich eine (Kostenmäßige) Randbedingung. Weiterhin sind die meisten dieser Fahrzeuge extrem gut konserviert (siehe Golf II) was in den 90ern schon wieder nachgelassen hat. Die Elektronik dieser Autos ist meist noch robust und nicht auf die letzte Rille zusammengespart und sie hält auch länger als viele noch vor 10-20 Jahren dachten. Da hieß es, dass die ganzen Module nach 20 Jahren platzen - es sind aber weder beim E30 übermäßig viele Ausfälle bekannt noch hört man es von anderen und selbst die über 50 Elektronikboxen in meinem 8er laufen alle noch Ein alter Diesel würde - auch wenn die alten Kisten ewig laufen - für mich niemals in Frage kommen. Erkundige Dich mal nach der Kfz-Steuer - die ist immer höher wie für nen Benziner und nen Diesel konnte man damals nicht umrüsten. Schau mal hier: Kraftfahrzeugsteuer (Deutschland) – Wikipedia Ein Benz W124 250D hat Euro 1 (bis auf die allerletzten) und kostet mal eben schlappe 683,- im Jahr Ganz ehrlich: Bei dem Profil: käme für mich derzeit am ehesten ein E39 in Frage. Wenns kein Touring ist bei denen immer die Heckklappe wegrostet und Du einen ohne Rost erwischt (ggf. etwas weiter fahren für den Kauf) kann man IMHO nicht günstiger bequem Auto fahren. Bequem, meist gute Ausstattung, souverän und der letzte (mit E38) gut verarbeitete BMW. Die Kisten haben je nach Bj. Euro 2 oder 3 und sind dementsprechend auch nicht wirklich steuerteuer. Meine Empfehlung ist je nachdem was Du ausgeben willst vom 323i bis zum 330i ab 98 also mit den TU Motoren. Die M54 haben gerne ziemlich Ölverlust, was aber nicht macht - damit leb ich bei meinem 325Ci jetzt schon 8 Jahre Ganz ehrlich: Wenn mich nicht in 2015 so ein junger Checker abgeschossen hätte, würde ich meinen 528iAT wahrscheinlich für den Alltag immer noch fahren.